Кирпичная печь с котлом водяного отопления дома, камин

Характеристики системы

При традиционном типе обогрева помещения (например, с помощью каменной печи) дисперсия тепла происходит неоднородно – около печи воздух нагревается сильно, а дальше идет градация температуры вплоть до холода в дальних углах помещения.  

Кирпичные же печи с водяным отоплением используют теплообменник, устроенный в топливном отсеке, чтобы рационально разделять тепловую энергию между всеми зонами жилища, что способствует увеличению КПД.

Плюсом к этому идет возможность обогрева сразу

, вплоть до целого дома.

Применение водяного контура превращает печку в котел, работающий на твердом топливе. Отличается от обычных котлов такая конструкция лишь тем, что кроме воды нагревается еще и сама печь, также участвующая в системе обогрева помещения. Печь с водяным отоплением обеспечит передачу энергии от теплообменника к батареям отопления во время топки, а когда огонь в печи уже не горит, отопительные кирпичи будут отдавать свое тепло воздуху в доме.

Отопительные печи подобного рода все чаще используются в деревнях и селах, где нет центрального газоснабжения, и отопление печью является единственным выходом.

Печное отопление с водяным контуром не требует дорогих отопительных котлов и закупки недешевого горючего.

Хороши такие печи и при установке в дачных домах.

Основной минус такой печи – это уменьшение объема топки за счет монтажа обменника тепла. Для компенсации этого факта применяется уменьшение размеров теплообменника и, соответственно, увеличение объема печного пространства, а также установка печи длительного горения. Другой недостаток – ослабленный нагрев корпуса печи из-за траты энергии горения на кипячение воды.

Воплощается в жизнь отопительная схема из печи и водяного контура тремя путями:

  • покупкой готовой печи такого типа, произведенной на заводе и готовой к применению, и ее подключением к имеющейся в доме системе водяного обогрева;
  • наймом профессионального печника, который соберет печь с водяным контуром из кирпича или разработает для вас чертежи и порядовки;
  • конструированием печи своими руками.

Последние два метода предполагают приобретение или изготовление своими руками печного котла и теплообменника, без которых водяной контур не сможет функционировать.

Печка с котлом отопления каменка традиционного типа состоит из таких компонентов, как колосники, дымоотводный канал, зольник и камера для топки. Эти атрибуты классической деревенской печи знакомы любому жителю деревни. Что касается современных печек, то визуально они почти полностью идентичны, однако они обладают несколько иными характеристиками:

  • Простая деревенская печь за час работы выделяет не более 6500 Ккал тепла. Этого количества тепла хватит на обогрев дома с небольшой площадью. Данный метод отопления идеально подойдет для дачного домика.
  • Если печное отопление скомбинировать с водяным, то производительность повысится в несколько раз. Также можно будет обогреть и большую площадь дома. При этом будет сжигаться то же самое количество твердого топлива. Кроме этого, в атмосферу будет выбрасываться не так много отработанных газов, что позволит повысить экономичность системы.
  • Для того чтобы добиться еще более высокой эффективности, можно совместить  такие две отопительные системы, как конвекционную и водяную. Во время одновременной работы двух систем будет суммироваться их производительность. За один час работы такой тандем будет вырабатывать до 21000 Ккал. Такого количества тепла хватит для обогрева дома с площадью до 300 кв. метров.
  • Важным преимуществом такой отопительной системы можно назвать доступность топлива. Обычно для работы такой отопительной системы применяются дрова или дрова и уголь. Такое топливо является наиболее доступным и стоит относительно недорого.
печные котлы отопления

Дрова являются самым доступными топливом для отопления

  • Печь с котлом водяного отопления не нуждается в постоянной топке. Чтобы такая система функционировала, потребуется закладывать топливо всего 2 раза в день. Независимо от того, какая температура на улице, в доме можно будет создать наиболее оптимальный для вас микроклимат.
  • КПД обычной деревенской печи достигает максимальной отметки в 50%. В случае если скомбинировать две отопительные системы, то этот показатель повысится до отметки в 85%. С учетом того, что для организации отопительной системы используется печь на дровах, то такой показатель является идеальным.

Есть у печного отопления и свои недостатки. Такая печь-котел для отопления дома может быть монтирована не только в дачном или деревенском доме, иногда ее устанавливают в загородных домах, относящихся к элитной категории. Иногда такие печные котлы отопления могут выполнять не только роль источника тепла, но и декоративную задачу.

котел в печь для отопления

Печь может быть прекрасным украшением дома

Особенности эксплуатации и чистки печи

Кирпичная печь

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат.

Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С.

Кирпичная печь с котлом водяного отопления дома, камин

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.
Кирпичные печи

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон.

Берёзовые дрова

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Нормы безопасности

Эксплуатация дровяных печей требует соблюдения некоторых правил и норм безопасности:

  • Печи с котлом водяного отопления должны постоянно контролироваться человеком. Для нормальной работы системы потребуется не только добавлять дрова или уголь в печь, но также периодически производить очистку зольной камеры.
  • Следует уделить внимание и таким компонентам печи с водяным котлом отопления, как задвижки дымоходного канала. Их нужно поставить в открытое положение до того момента, как будет разжигаться очаг.
печь котел для отопления дома

Заслонки в печи с водяным контуром

Фото 1

Такую отопительную систему можно  использовать только в холодное время года. В летнее время использовать такую печь для приготовления пищи будет не слишком целесообразным. Если необходимо готовить пищу, то следует поискать другой тип отопительной системы.

Не всегда такие печи обладают хорошим качеством. Любой перегрев или другая внештатная ситуация может привести к тому, что потребуется ремонт печи, иногда достаточно серьезный. Так как пламя огня обладает высокой температурой, оно постепенно нарушит целостность печных стенок. Поэтому в любом случае наступит такой момент, когда потребуется поменять теплообменник. Для того чтобы осуществить замену данного компонента, придется разобрать часть кладки.

печи с котлом водяного отопления

Самодельная печь

Если вы установили систему отопления самодельного типа, то ее можно дополнить насосом, который обеспечит принудительную циркуляцию, или снабдить систему устройствами, которые будут контролировать уровень давления.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
    Печь голландка

    Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение

  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
    Шведская печь

    Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
    Русская печь

    Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки

  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.
    Схема колпаковой печи

    В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Монтаж котла

Во время подготовки и реализации проекта по комбинированию двух отопительных систем необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. Печной котел отопления может различаться по таким параметрам, как материал изготовления, тип главного компонента и другим.

Если не обращать внимание на наиболее важные строительные и технические требования, то можно получить бракованную систему. Теплообменник должен полностью находиться в топке. Котел в печь для отопления обычно имеет П-образную форму, а изготавливается он из железа листового типа.

Теплообменник водяного контура печи

Особого внимания требуют такие моменты:

  • Размер котла. Некоторые думают, что для обогрева дома с большой площадью потребуется и массивный самодельный котел отопления в печь. Однако котел обладает довольно скромными размерами. Обычно котел имеет такие габариты, как 75х50х30. Поверхности такого котла хватит для обогрева дома с площадью до 200 кв. метров. Чтобы увеличить в полтора раза производительность такого котла, можно снабдить его насосом принудительной циркуляции.
  • Форма котла. От формы котла зависит, насколько большую площадь он сможет обогреть. Лучше всего котел установить в центр очага горения. Если его расположить таким образом, то можно добиться наибольшей эффективности системы отопления.
кирпичные печи с котлом отопления

Котлы которые устанавливаются в печь имеют разную форму

  • Особенности. Нужно оставить маленький зазор между поверхностью котла и стенками печи. Наиболее идеальным будет расстояние в 0,5 см.

Ниже мы рассмотрим, как выгнать кирпичную печь-камин и встроить в неё котёл. Также мы рассмотрим, как сделать такой котёл из подручных материалов. В качестве дополнения будет продемонстрировано видео в этой статье.

Чугунный радиатор М 140

Чугунный радиатор М 140

  • Если взять одну секцию чугунного радиатора М 140, то она будет вмещать в себя 1,5л воды и по площади занимать 0,254м2. Значит, двенадцать таких секций составят в сумме котёл площадью 3м2, который вместит в себя 18л воды. Чтобы сварить такую ёмкость из листовой нержавеющей стали, вам понадобится много времени, к тому же цена на такое изделие будет значительно выше.
  • Самодельный водяной котел для кирпичной печи из радиатора сможет отопить достаточно большую площадь, но для того чтобы эффект получился максимальным, секции нужно отделить друг от друга, тщательно почистить и вымыть 6%-ым раствором соляной кислоты, а затем собрать заново. Ведь, скорее всего такую конструкцию вы не будете покупать, а возьмёте из старой системы отопления.
Топку обязательно выкладывают шамотным кирпичом

Топку обязательно выкладывают шамотным кирпичом

  • Для возведения печи можно использовать декоративный и строительный кирпич, а также двойной силикатный кирпич М 150. Но если вы хотите построить качественный отопитель, то вам понадобится огнеупорный и шамотный кирпич, который необходимо использовать для наиболее горячих мест конструкции. Так, саму топку лучше всего выкладывать именно из шамотного камня, а стены котла и трубу из огнеупорного.
  • Кладку нельзя укладывать шов в шов, потому что она растрескается. Поэтому каждый кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык на нижнем ряду. В данном случае уместна ложковая перевязка.
  • Использование цементного раствора при возведении кирпичной печи уместно лишь на низ и на дымоход. То есть, начиная со второго ряда, следует переходить на глинисто-песочный раствор и использовать его до самой крыши. Заделывать дымоход сверху глиной нельзя из-за влаги, поэтому здесь опять не обойтись без цементно-песочного раствора.
Резка кирпича

Резка кирпича

  • Раньше кирпич просто разбивали кирочкой или топориком, а затем подтёсывали, но при такой огранке экземпляры получались неровными, и вывести точный размер было практически невозможно. Сейчас для этого используют алмазные диски, которые можно установить либо на электроциркулярку, либо на болгарку (угловую шлифовальную машину). Если циркуляркой можно сделать только прямые резы, то болгарка позволяет обрабатывать также круглые грани, вырезая камень для усложнённого дизайна наружной части конструкции.
Подвод воды к болгарке

Подвод воды к болгарке

  • Когда печь складывается из цельного кирпича, то это говорит о том, что её хотят сделать качественно и красиво, что влечёт за собой много резки цельных образцов. Чтобы избежать большого количества пыли, неизбежной при этом процессе – можно сделать дополнение к болгарке – подвести от электронасоса шланг к кожуху диска. Сзади кожуха приваривается трубка, на которую и надевается этот шланг, только нужно быть аккуратным, чтобы не залить электродвигатель, что приведёт к короткому замыканию.

Кладка печи

Фундамент с рубероидом

Фундамент с рубероидом

  • В первую очередь производится заливка фундамента глубиной от 50 до 70 см (зависит от глубины промерзания почвы). На основание засыпается слой песка 10-15 см, а на него – гравий, щебень или строительный мусор, но с таким расчётом, чтобы оставить 25-30 см для заливки цемента.
  • Раствор на фундамент лучше всего делать не с песком, а с отсевом, только соотношение, естественно, изменится и будет, примерно, 1/6. Под стяжку и на неё настелите рубероид для гидроизоляции.
  • Делаем раствор глины с песком в соотношении 1глины/2,5песка, но пропорция может измениться, в зависимости от жирности материала. Важно, чтобы не оставалось комков, поэтому глину нужно замачивать с вечера, а возможные комки размять руками. Концентрация будет хорошей тогда, когда смесь будет сползать с мастерка, оставляя на нём лишь небольшие полоски.
  • Перед началом кладки кирпичной печи-камина стелем рубероид по площади залитого фундамента и замазываем его раствором. Первый ряд можно выложить в виде поддона, то есть, полностью из кирпича, на котором уже будет кладка самой печи. Затем кладётся первый ряд контура печи, на него второй и так далее.
Установка кирпича клином

Установка кирпича клином

  • Делаете топку и зольное отделение, а также поддувало. Дверцы нужно крепить на оцинкованную проволоку или полоски оцинкованной жести. Кирпич над дверцами нужно подрезать болгаркой, но один из них лучше всего сделать в виде клина, как на фото вверху – это позволит кладке не растрескиваться.

Котёл выставляют по уровню

  • Для котла нужно заранее сделать выступы на кирпиче – их можно вырезать при помощи болгарки и на место установки укрепить металлический уголок, куда и будет смонтирован сам котёл. Не забывайте о том, что инструкция требует ровной установки, поэтому его необходимо нивелировать уровнем (во избежание воздушных пробок). В этом же месте ставите топочную дверцу, закрепляя её оцинкованной проволокой.
Схема кирпичной печи с котлом

Схема кирпичной печи с котлом

  • После всего ставится топка и задняя часть конструкции – дымоход с прочисткой. Высота дымохода будет зависеть от высоты банного помещения, но труба, которая будет возвышаться над крышей, должна быть выше не менее чем на 0,5м от верхней точки (от конька).

Расчёт основных параметров

Кирпичная печь с котлом водяного отопления дома, камин

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.

Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Расчёт печи

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

Схема установки печной трубы

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

Печь из кирпича с водяным котлом

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича.

Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт кирпичной печи

Расчёт количества кирпичей

Кладка и кирпич

Печники всегда пользовались большим спросом. Все специалисты и мастера в данной области должны соблюдать некоторые важные правила:

  • Для изготовления топочной камеры необходимо использовать только те материалы, которые обладают высокой огнеупорностью. Открытый огонь может нанести вред даже такому материалу, как камень или кирпич. Это может заметно снизить устойчивость и прочность всей конструкции.
  • Не стоит экономить на кладке стенки из кирпича.
  • Особое внимание необходимо уделить герметичности швов. Даже небольшая щель опасна для здоровья людей, так как через нее может проходить угарный газ.

Можно обустроить две камеры, одну предназначенную для обогрева, а другую для приготовления пищи. Такая хитрость позволит использовать кирпичный котел отопления и в летнее время.

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

  • ширина основания — 51 см;
  • длина основания (глубина) — 89 см;
  • высота238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

  • топочная камера;
  • поддувало;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

  • 260 штук кирпича керамического;
  • 130 штук шамотного кирпича;
  • колосник (40х23 см);
  • топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
  • 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
  • металлический предтопочный лист (50х70 см);
  • два листа рубероида размером 60х100 мм;
  • песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

  • длина основания (глубина) — 64 см;
  • ширина основания — 51 см;
  • высота215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

  • поддувало;
  • топочная камера;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход;
  • варочный настил;
  • ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

  • 222 штуки керамического кирпича;
  • колосник (40х25 см);
  • дверца для топки (20х20 см);
  • дверца для поддувала (14х14 см);
  • варочный настил (35х38 см);
  • металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
  • железный предтопочный лист (50х70 см);
  • две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
  • две задвижки;
  • кусок плоского шифера;
  • уголок стальной;
  • глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Компактную печь простой конструкции рекомендуется возводить в небольших зданиях временного проживания. Это могут быть дачные домики или времянки, построенные хозяевами усадьбы рядом с возводимым коттеджем. Мини-печь идеальна и для обогрева небольших производственных помещений без центрального отопления: мастерских и бытовок в сельской местности.

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов.

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Схема порядовки

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
    Кладка кирпичной печи

    Установка поддувальной дверцы

  3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
  4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
    Кладка кирпичной печи

    Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки

  5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
    Кладка кирпичной печи

    В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич

  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
    Кладка кирпичной печи

    Монтаж топочной дверцы

  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

    Кладка кирпичной печи

    Кладка вертикальных каналов

  8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
    Кладка кирпичной печи

    Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту

  9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
    Кладка кирпичной печи

    Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом

  10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
  11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
  15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
  16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
    Кладка кирпичной печи

    Монтаж печных задвижек

  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
  20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

  1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.

    При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

  2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
  3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
  4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.
    Кладка кирпичной печи

    Верхние ряды удобно выкладывать, используя деревянные козелки с дощатым помостом

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Кладка кирпичной печи

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.
Кладка кирпичной печи

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.
Шамот

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Кладка кирпичной печи

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Фундамент печи

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой.

Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Кладка кирпичной печи

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила.

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

камин с котлом водяного отопления

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Глиняный раствор

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

  • выбор проекта;
  • выбор и покупка материалов;
  • покупка металлических деталей печки;
  • подготовка инструмента, емкости для раствора;
  • подготовка места для постройки печки;
  • строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

  • площадь отапливаемого помещения;
  • количество обогреваемых комнат;
  • температуру воздуха в зимнее время;
  • частоту использования отопительного сооружения;
  • назначение мини-печи;
  • опыт печного строительства и ремонта;
  • материальные затраты.

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

  • шпатели: широкий и узкий:
  • мастерок;
  • расшивки для формирования красивых швов;
  • кельма;
  • молоток печника с плоским обушком и киркой;
  • киянка;
  • уровень длинный строительный;
  • отвес строительный;
  • деревянный брус для каркаса;
  • нити, леска, мел для разметки основания;
  • болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
  • правило алюминиевое.

Важно! Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов).

Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

  • раскопка котлована глубиной 50—70 см;
  • утрамбовка грунта в котловане;
  • укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
  • укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
  • утрамбовка песка и щебня;
  • гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
  • установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
  • заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
  • укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Важно! Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см. Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

  • 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

  • 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
  • 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
  • 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
  • 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
  • 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

  • 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
  • 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
  • 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
  • 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
  • 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
  • 18 ряд. Закрепление дверцы.
  • 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
  • 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
  • 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
  • 24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
  • 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
  • 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
  • 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
  • 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
  • 32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

  • Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
  • Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
  • Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
  • Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector