Ленточный фундамент своими руками

Этапы возведения

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

  • Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
  • Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
  • Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
  • При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
  • После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
  • Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Ленточный фундамент своими руками

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Ленточный фундамент

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента.  Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

  • В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
  • После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
  • После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

  1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
  2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
  3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
  4. Подойдет для разных типов грунтов.
  5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
  6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

К недостаткам относятся:

  1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
  2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

  • вид и основные характеристики грунта;

  • его несущую способность;

  • глубину промерзания;

  • залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.

Что потребуется для ленточного фундамента

Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

  • готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
  • речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
  • гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
  • проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
  • деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

Инструменты:

  • уровень, отвес, угольник;
  • штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
  • бетономешалка;
  • трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
  • молоток;
  • мастерок;
  • лопаты, ведра, веревка и колышки;
  • крючок для вязки арматуры.

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод.

Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Важно знать, что устройство ленточного фундамента, как и любого другого, относиться к нулевому циклу строительства дома и его предваряет:

  • подготовка участка;

  • разметка территории;

  • изучение геологической обстановки местности;

  • определение уровня грунтовых вод.

В расчетах обязательно, кроме полученных данных, следует принимать во внимание и требования СНиП, найти которые можно в нормативной строительной документации, представленной в широком доступе в сети интернет или в специализированных изданиях.

Ленточный фундамент своими руками

Если строительство дома ведется по адаптированному готовому проекту, то повод обратиться к профессионалам все же есть, особенно если работы идут на новой, только осваиваемой территории.

В этом случае, как правило, нет возможности поинтересоваться у соседей об особенностях участка, а также уровне подпочвенных вод. Поэтому учитывая важность момента, все же лучше довериться профессионалам, которые проведут необходимые исследования.

Но если стоимость работ специалистов будет лишней статьей расходов, то можно выполнить исследования и самостоятельно. Для этого бурятся скважины или шурфы, по срезу которых можно узнать о типах грунтов на участке, уровне грунтовых вод, а данные о глубине промерзания – из специальных климатических карт, например, для Средней полосы России эти данные колеблются от 1 до 1,5 м.

В этом случае основание не подвергнется силам пучения, которые характерны в весенние и осенние периоды, а значит – будет обеспечена его стабильность и соответственно, зданию. Важно учитывать этот момент при возведении домов из ячеистого бетона, материала плохо работающего на изгиб. И как следствие после одной-двух зим, по всему дому можно будет наблюдать характерные вертикальные трещины.

В том случае, если строительство дома ведется на сложных: сыпучих или плывущих грунтах, а также в зоне вечной мерзлоты, то лучшим выбором будет комбинированный свайно-ленточный фундамент, который возводится по так называемой технологии ТИСЭ.

Суть данного метода в том, что сначала выполняется монтаж свайных конструкций, а затем, чаще всего прямо по земле или с небольшим заглублением, изготавливается опалубка с армированием и заливается обычная монолитная лента. В этом случае обеспечивается правильное перераспределение нагрузки от дома.

Непосредственно подготовка участка к началу строительства сводится к следующим видам работ:

  • очистка территории от различного вида мусора;

  • выкорчевывание пней (при необходимости);

  • снятие верхнего слоя почвы (приблизительно на 15-20 см) и выравнивание площадки. В том случае если для застройки предназначается участок со сложным рельефом, то лучше эту операцию выполнить с привлечением спецтехники, тем более что стоимость таких работ, по сравнению с их объемом, невысока. Особенно учитывая тот факт, что бульдозер сделает за один-два дня, ручным способом удастся справиться не менее чем за неделю-две, а то и месяц;

  • выполнение разметки, для которой лучше всего заранее изготовить чертежи, с обозначенными конструктивными элементами, нанесенными размерами и указанными особенностями участка.

Самый ответственный момент – это именно разметка будущего фундамента, для выполнения которой потребуется заранее подготовить: длинную веревку, небольшие деревянные или металлические колышки, а также инструмент: рулетку, строительный уровень.

Далее работы выполняются по следующему плану:

  1. определяются и обозначаются внешние границы строящегося фундамента. Для этого в самой нижней точке вбивается первый колышек и при помощи натянутой веревки намечается второй угол. Важно при этом учитывать ориентацию дома по сторонам света и перпендикулярность веревки по отношению к первой точке. Далее, таким же способом, производится обозначение колышками и остальных углов;
  2. после того как внешний контур готов, наступает время наметить и внутренний контур периметра дома, для чего обязательно учитывается ширина будущего фундамента;
  3. следующий этап – разметка основания дома под внутренними несущими стенами и конструкциями, например, под крыльцом или камином, для которых чаще всего фундамент возводится одновременно с основным, но при этом обеспечивается его независимость;
  4. заключительный этап разметки фундамента – корректировка по высоте. Связанно это с тем, что участок, даже внешне ровный, на самом деле таким не является. Поэтому с помощью установленных в углах планок, натянутой нити или веревки, а также уровня, производится корректировка уровней по высоте, что в последующем учитывается при рытье траншеи под монолитный ленточный фундамент или другой вид основания.

Ленточный фундамент своими руками

Готовить траншею можно, конечно, и при помощи обычной лопаты, но если планируемая глубина заложения будет внушительной, то потребуется для выполнения этой работы экскаватор. Но даже в этом случае совсем без ручного труда не обойтись, так как придется выравнивать и вычищать дно, а также и стенки.

Рыть траншею следует на 15-30 см глубже, чем указано в проекте, так как на дно ее должна быть уложена подушка под ленточный фундамент, для которой используется песчано-гравийная смесь. Суть этой операции в том, чтобы снизить давление грунта на основание дома в период межсезонья.

В том случае, если подземные или сезонные паводковые воды создают угрозу фундаменту, можно поверх песчаной подушки уложить слой геотекстильного полотна. Если особой потребности в этом нет, то необходимо приготовить цементное молочко и обработать им подушку из песчано-гравийного состава – таким образом, она не будет забирать воду из бетонной смеси во время заливки фундамента.

Для опалубки заранее следует запастись:

  • листами фанеры или OSB;
  • обрезной доской;
  • любыми другими подручными материалами, главное требование к которым – способность выдержать внушительное давление заливаемой бетонной смеси.

Кроме того, потребуются деревянные бруски для распорок, суть которых также состоит в том, чтобы гарантировать стабильность размеров и формы опалубке.

Заниматься изготовлением щитов для опалубки, так же и как вязкой каркаса, легче и удобнее на земле, а в траншею укладывать уже готовые конструкции. Но перед их установкой должны заранее быть вбиты колья, к которым и будет крепиться с помощью саморезов или гвоздей опалубка.

При этом важно крепление выполнять с внешней стороны, чтобы облегчить впоследствии работы по демонтажу опалубки.

Обязательно следует выровнять опалубку по верхнему краю с помощью уровня. А в том случае, если для конструкции используется обрезная доска, для того чтобы исключить вытекание бетонной смеси через щели, рекомендуется застелить их рубероидом или пленкой.

Для листового материала, эта операция не является необходимостью, но зато требуется отработка внутренних стенок составом для опалубки (вместо которого можно использовать отработанное машинное масло), для того чтобы обеспечить гладкую поверхность стенкам фундамента, а также облегчить демонтаж.

Высота опалубки должна на несколько сантиметров быть больше чем высота фундамента. В том случае, если одновременно заливается и наружная часть, то ориентир – ее верхний край.

Но в том случае если планируется возвести цоколь из кирпича на ленточный фундамент, то, как правило, верхний край основания совпадает с уровнем земли или немного выше него.

Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку).

После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.

Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня.

На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.

Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки.

Ленточный фундамент своими руками пирог основания

Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания.

Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания.

Разметка территории

4 Этап: рытье траншеи

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

  • выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
  • касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

Песчаная подушка

Ленточный фундамент своими руками

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

  1. Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
  2. Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
  3. Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
  4. Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

  • с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
  • делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
  • в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
  • дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
  • на подушку устанавливают дренажные трубы;
  • по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
  • в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими рукамиот близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

Армирование

Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку.

Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Именно марка бетона является основной при определении прочностных характеристик конструкции, непосредственно влияя на ее несущую способность. Для заливки может использоваться смесь от М100, с прочностью равной 7,5 МПа до М700, соответствующей 50МПа.

Непосредственно расчет бетона на ленточный фундамент производится по следующим критериям:

  • конструкционной нагрузкой;

  • требованиями влагостойкости, прямо определяемой глубиной заложения основания дома;

  • конструктивными и иными особенностями самого фундамента.

На примере конкретных зданий, для возведения которых используются разные виды материалов, это выглядит следующим образом:

  • бетон марок М100, М150 относится к самому низшему классу и применяется в качестве заливки бетонных подушек при возведении сборных фундаментных конструкций;
  • М200, М250 – используются при заливке монолитной ленты под деревянные и каркасные строения, а также для устройства подошвы под ФБС-блоки;
  • М300 и М350 – самые ходовые и популярные марки, рекомендуются под возведение кирпичных и каменных домов, этажностью 2-3 этажа, также подходят и для возведения зданий из ячеистых видов бетона, хотя для них, при нормальной геологической обстановке и низком уровне грунтовых вод, вполне можно применять даже М250.

Марки бетона от М400 и выше для устройства фундаментов в частном домостроении практически не используются, ввиду их высокой стоимости, а также отсутствия очевидной необходимости в этом.

После того как смонтирована и установлена опалубка, связана арматура, можно приступать и к процессу заливки. В тех случаях, когда планируется использовать большое количество бетона, то рациональнее заказать его приготовление и доставку заводу, операторы которого точно знают бетон какой марки нужен для ленточного фундамента – в этом случае гарантируется его качество и соответствие всем требованиям к данному виду строительных материалов.

Но такой вариант возможен лишь при соблюдении следующих условий:

  • завод должен располагаться на расстоянии не более чем 50 км или 1 часа (но обязательно следует учитывать марку бетона, погодные условия и другие факторы);
  • к участку должны быть проложены подъездные пути, чтобы не возникло проблем с проездом большегрузной техники;
  • доступ техники по всему периметру, а кроме того, следует учитывать, что не допускается «сбрасывание» раствора с высоты более 1-1,2 м, в таких случаях используется специально подготовленный желоб или бетононасос.

Именно из-за невозможности соблюдения всех условий, в загородном строительстве часто бетонный раствор изготавливается непосредственно на строительной площадке.

Ленточный фундамент своими руками

Обязательно заливка ленточного фундамента должна проводиться с уплотнением, для чего используются погружные вибрационные машины. А по окончании работ следует позаботиться о защите от неблагоприятных погодных факторов и накрыть опалубку пленкой.

Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов. — здесь больше полезной информации.

Если работы по заливке проводятся в теплое время года, то может потребоваться периодический полив на протяжении недели. В зависимости от температуры воздуха и влажности в среднем требуется от 1 до 3 поливов в день.

Вас заинтересует эта статья — Гидроизоляция фундамента своими руками.

Учитывая подземное расположение конструкции, ей требуется защита от воздействия негативных факторов и, прежде всего, от грунтовых и паводковых вод. Это обеспечивает правильно выполненная гидроизоляция ленточного фундамента, для которой применяются различные битумные мастики.

Приступать к нанесению гидроизоляционного состава следует не ранее, чем фундамент наберет более 70% прочности. При этом спустя несколько дней нужно провести ревизию и при обнаружении оголенных или осаливающихся участков, операцию повторяют.

В целях экономии и в тех случаях, когда опасность не столь очевидна, можно ограничиться засыпкой пазух траншеи глиной, которую следует плотно утрамбовать.

А когда гидроизоляция проводилась по всем правилам, засыпка пазух проводится с использованием грунта, но чаще песка, который тщательно утрамбовывается, в том числе и при помощи пролива его водой. Эту работу следует проводить в несколько этапов, чтобы добиться максимального уплотнения.

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться.

При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.

Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.

При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.

Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором.

Ленточный фундамент своими руками

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Свайный фундамент

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка Качество Применение
М100 В7.5 Самое низкое Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5 Плохое Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15 Среднее Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5 Хорошее Строительство качественного загородного дома
М350 В25 Высокое Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40 Очень высокое Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Гидроизоляция фундамента

Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции.

Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.

После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.

При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector