Ленточный фундамент для бани

Разметочные работы

Монолитный ленточный фундамент бывает

(глубина его достигает 50 см, применяется для сооружений небольшой площади) и

(используется при строительстве крупногабаритных конструкций, имеющих тяжелые стены и подземные планировки). Какой именно тип основания вы выберите — будет зависеть от состава почвы и характеристик будущей постройки. Независимо от того, мелкозаглубленный или заглубленный фундамент будет закладываться под основание сооружения, весь процесс работы заключается в выполнении нескольких этапов: предварительные работы (исследование состава грунта, чертежи), подготовка площадки, разметка, подготовка траншеи и засыпка, опалубка, разметка, армирование, бетонные работы.

Обратите внимание! Правильно смонтированный фундамент гарантирует долговременность и прочность вашей постройки с сохранением целостности стен, стеклопакетов и структуры кровли.

Предварительная работа заключается в исследовании состава грунта и его типа (от этого будет зависеть конструкция и глубина основания), а также в последующем составлении чертежа, на котором будет нанесен эскиз фундамента, с учетом размеров участка и будущего строения. Несыпучий однородный и сухой грунт идеально подходит для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, чего нельзя сказать о пучнистых почвах, для которых характерно сильное промерзание — до 1,5-1,8 м, тут целесообразно применить монтаж заглубленного основания.

Зная размеры будущей конструкции, приступайте к подготовке стройплощадки:

  • Уберите все насаждения и ненужный мусор.
  • Снимите верхний слой грунта до 100 мм.
  • Для последующего равномерного распределения нагрузки на будущий фундамент тщательно разровняйте поверхность площадки. Используйте строительный уровень.

Для разметочных работ приготовьте строительный уровень (от 610 руб./ 9,17$), рулетку (250 руб./ 3,76$), колышки, леску или нейлоновую веревку. Отметьте на выбор один их углов, от исходной точки отмеряйте поэтапно каждое расстояние, соответствующее длине стен (плюсуйте по 50 см в обе стороны), устанавливая метки.

В конечных точках забейте колышки и натяните веревки. Проверьте перпендикулярность стен. Углы будущего фундамента должны быть равны 90 градусам. Изначально всю разметку выполняйте по внутреннему контуру будущей постройки. Наружный делайте параллельно внутреннему. Для всех внутренних перегородок разметки проводите в конце.

Закончив обозначать границы фундамента, по разметке приступайте к рытью траншей. Ширина каналов (как и глубина) под заливку бетона зависит от качества почвы, материала, толщины стен и количества этажей будущего строения. Для мягких пород ширину внешней стены, для последующей установки — опалубки увеличивайте на 20-25 см, для плотной почвы — на 10-15 см.

фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Дно готового канала следует выстелить подушкой из песка (кладите не менее 20 см), который будет для фундамента хорошей защитой от влажности, деформаций и температурных перепадов. Песок (от 99 руб. за 40 кг/ 1,49$) несколько раз хорошо пролейте водой, каждый раз ожидая полного его высыхания. Поверх песка сыпьте гравий (от 1000 руб./м3/ 15,03$), строительный мусор или щебень (слой 10-20 см), тщательно его выравнивая и уплотняя.

Следующим этапом подготовки для проведения бетонных работ будет установка съемной конструкции — опалубки (каркаса), которая будет задавать форму будущему основанию для бани. Для опалубки под ленточный фундамент выбираются хорошо оструганные доски (от 3500 руб./м3/ 52,62$), плоский шифер (от 240 руб.

Каждый элемент устанавливается в траншею в местах, где предварительно вбиты опоры. Выбранный материал должен быть качественным, без надломов и щелей (если таковые имеются — закрепите с внутренней стороны толь, пленку или рубероид (от 250 руб. за 15 м/ 3,76$)). Не забывайте прочно фиксировать каждую противоположную часть опалубки распорками, так как груз бетона с большим усилием будет давить на конструкцию.

Обратите внимание! Опалубка должна быть выше верхнего уровня будущего фундамента минимум на 20 см. Несъемный каркас будет по высоте равен поверхности основания.

Одним из наиболее важных пунктов дальнейшей работы будет монтирование армирующего каркаса, целью использования которого есть придание пластичности и прочности будущему фундаменту. Выполняйте такую работу следующим образом:

  1. На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.
  2. К вертикально установленным прутьям крепите горизонтальные, при помощи мягкой проволоки. Расстояние между элементами каркаса выдерживайте в диапазоне 50-100 см.

Обратите внимание! Сварочные работы, из-за негативного воздействия температуры на пластичность металла, для такого крепления не используются.

Заключительный этап — это заполнение подготовленной опалубки цементным раствором. Для его приготовления используют цемент М400 (от 175 руб./мешок/2,63$), зерновой песок среднего помола (от 99 руб. за 40 кг/1,49$) и воду (2:1:500 мл на каждый кг цемента). Такая смесь обладает быстрым застыванием и высокой прочностью. При добавлении в раствор щебня (от 1900 руб./м3/28,56$) вы получите менее прочную смесь, которая будет иметь более длительный интервал застывания.

Особенности заливки ленточного фундамента:

  • Бетонный раствор для выполнения ленточного фундамента рекомендуется заливать в один прием с высоты 0,5 м, во избежание его расслоения.
  • После заливки уплотните смесь, постучав по опалубке.
  • В нескольких местах проткните раствор арматурой или лопатой, для удаления воздушных пузырей.
  • Все коммуникации, которые вы планируете сделать в вашем строении, произведите до цементных работ.
  • Высокие температуры окружающей среды способствуют появлению трещин на фундаменте. Для избежания этого один раз в день поливайте бетонное основание водой и накрывайте его мешковиной.
  • Холодная погода отрицательно сказывается на прочности бетона, так как вода становится льдом. Во избежание этого используйте противоморозные добавки.
  • Через неделю снимите опалубку, засыпьте пустоты, хорошо утрамбовывая слои, глину или песок.
  • По истечении трех недель, когда цементный раствор хорошо наберет прочность, приступайте к возведению стен.

Ленточный фундамент для бани — прочная, надежная и несложная по технологии изготовления конструкция. Правильно выполнив все этапы работ по укладке такого основания для вашей бани, вы самостоятельно сможете построить надежное, долговечное здание, которое оздоровит не одно ваше поколение.

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Ленточный фундамент для бани

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Этот вариант считается самым простым и доступным в плане возможности самостоятельной заливки. Закладка такой основы допустима при отсутствии на участке грунтовых вод и если почва не отличается сыпучестью. С технической стороны лента характеризуется как прочная глубокая основа, заливающаяся в армированную опалубку, но при условии неглубокого промерзания земли зимой, допускается обустройство мелкозаглубленного варианта.

Разметка места

Когда применяется

Прежде чем переходить к описанию этапов работ, необходимых для сооружения основания бани, необходимо вкратце рассказать о том, когда такой тип основания строения уместно использовать. Здесь нужно упомянуть, что одним из основных принципов, на которых основывается устройство ленточного фундамента, является то, что его основание должно быть расположено на глубине на несколько десятков сантиметров превышающей среднюю глубину промерзания грунта.

Перед тем как перейти к непосредственному проведению строительных работ, стоит провести анализ грунта и на основании исследования выбрать тип фундамента. При средних показателях влажности и подвижности, ленточный вариант основания бани вполне уместен в большинстве случаев.

Нужно сказать, что если почвы подвергаются незначительному промерзанию, при этом не подвержены повышенной влажности, а значит, являются вполне устойчивыми, то можно делать мелкозаглубленное основание. То есть его основание можно расположить на глубине от 35 до 75 см, что позволит не только сэкономить материалы и средства, но и силы, и время, что особенно актуально, когда ленточный фундамент возводится без привлечения специалистов.

Как сделать фундамент под баню?

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Как рассчитать фундамент для бани

Строительство фундамента для бани- дело недешевое. Реально представить себе затраты на фундамент можно только после оценки объемов материалов, которые понадобятся под выбранный размер бани. Мы покажем на примерах, как рассчитать фундамент для бани.

Элемент строения Материал Плотность (кг/м²)
Стены

(150 мм толщина)

Каркас минвата 30-50
Брус или сруб 70-100
Кирпич 200-270
Кровля Листовая сталь 20-30
Рубероид 30-50
Шифер 40-50
Черепица керам. 60-80

Если перекрытие железобетонное, то считать как 500 кг/м².

По деревянным балкам Цокольное (кг/м²) Чердачное (кг/м²)
Плотность до 200 кг/м² 100-150 70-100
Плотность до 500 кг/м² 200-300 150-200

Предыдущие расчеты нужны для того, чтобы выбрать оптимальную ширину ленты, исходя из общей нагрузки и несущей способности грунта. Последнюю вы должны узнать от геологов.

После этого просчитайте площадь всей ленты фундамента. Можно разбить ее на прямоугольники, потом сложить их площади. В итоге мы получим величину опорной площади.

Остается только разделить общую массу бани на опорную площадь, чтобы узнать, каково будет давление на грунт. Сравните с несущей способностью грунта — если она меньше давления бани, стоит пересмотреть либо проект, либо ширину ленты. (Вообще, нежелательно, чтобы давление сооружения было больше 70% от несущей способности грунта).

ВАЖНО! Увеличивая площадь ленты фундамента, мы уменьшаем давление на грунт.

Пересчитываем до тех пор, пока цифры не станут приемлемыми. Теперь, когда известна площадь ленты, нам не составит труда посчитать ее объем. Умножаем площадь на высоту. Это и будет объем, который предстоит залить бетоном. Посчитайте и массу, исходя из того, что 1 куб железобетона весит 2400 кг.

Нужно знать еще две величины: суммарный вес бани и несущую способность грунта (сопротивление грунта). Первая вычисляется по приведенным выше таблицам, вторая узнается у геологов после проведенных исследований. Предположим, что баня каркасная, а вес ее равен 23 000 кг, несущая же способность грунта равна 2 (при этом мы помним, что стоит брать лишь 70% от этой величины).

где N — это количество столбов.

Длина сваи — 2 мДиаметр — 0,3 м

Ленточный фундамент для бани

Остается только распределить их в точках максимальной нагрузки и равномерно между ними.

Сваи винтовые для фундаментов бывают 89 и 108 мм. Первые используются только для легких построек, например, каркасных. Вторые — для всех остальных.

Простейший способ расчета — это расстановка свай по плану бани в углах и точках наибольшей нагрузки. (Так под печку рекомендуется ставить минимум 2 сваи).

Другой вариант — это воспользоваться информацией о массе бани и разделить ее на несущую способность одной сваи. Данные можно почерпнуть из нижеприведенной таблицы (это расчет для сваи, погруженной в грунт на 2 м).

Кстати, многие продавцы свай поставили на своих сайтах калькуляторы, которые подсчитывают число свай применительно к вашему случаю.

И вновь мы должны рассчитать давление бани на грунт, чтобы удостовериться в том, что сооружение легче, чем способен вынести грунт без просадки.

В случае с плитным фундаментом у нас очень большая площадь, на которую распределяется суммарная нагрузка, но стоит принимать в расчет и то, что плита весит немало.

Предположим, что планируется баня 4 х 4 метра. И что ставить ее будем на плиту толщиной 20 см. Пусть вес бани прикинут в 50 тонн, а сопротивление грунта 2,5.

Мы уже знаем, что куб железобетона весит 2400 кг. Тогда масса фундамента 7680 кг. Итоговая нагрузка равна 58 тонн на 16 квадратов или 3 625 кг на один м². Грунт же может вынести 2,5 кг на см² или 25 тонн на м². Подобным же образом можно посчитать нагрузку для своих данных.

Подготовка к монтажу

Плодородный грунт из под бани лучше удалить, ему всегда найдется применение на дачном участке, а оставшийся грунт можно также вывести на участок или использовать для утепления фундамента изнутри.

По проекции ленты выбирается грунт на глубину 0,8 метра и шириной 0,5 м, с выравниванием подошвы по горизонту. 20 см отсыпается песком с уплотнением трамбовкой или проливкой водой. Уровень воды в траншее может использоваться для выравнивания уровня песка.

Если есть щебень, то его можно отсыпать слоем 0,1 метра, но тогда под него нужно положить материал типа дорнит, чтобы он не провалился в песок.

Для обустройства ленточного фундамента потребуются:

  • Материал для гидроизоляции, например рубероид;
  • Проволока для вязания и инструменты для работы с ней (пассатижи);
  • Смесь для заливки – марка бетона М400 или М500, песок и щебенка;
  • Армированные прутья диаметром 1-1,6 см;
  • Доски для опалубки;
  • Вибратор для трамбовки бетона;
  • Лопата и при необходимости отбойный молоток;
  • Шнур, рулетка, отвес, угольник, колышки и уровень;
  • Битумная мастика и шланг.

На этом этапе определяют местоположение под строительство, решают вопрос с организацией слива и составляют проект. В процессе подготовки стоит предусмотреть способы скрытия бани от посторонних глаз и возможные насаждения в дальнейшем. Данные нюансы необходимо рассчитать при нанесении разметки. Подготовка к строительству заканчивается снятием верхнего слоя грунта и разравниванием участка.

Строго по разметке выкапывается траншея. Можно нанять тяжелую технику – это позволит существенно сократить временные затраты. Но если есть желание сэкономить, можно произвести земельные работы вручную.

Ширина готового котлована должна быть больше ширины основания на 0,2 м. Это необходимо, чтобы в углубление можно было установить опалубочный каркас.

Глубина траншеи обуславливается проектом. К примеру, если строится массивная баня из кирпича, то глубина котлована должна быть аналогична глубине промерзания почвы, плюс 0,2 м. Если же выполняется фундамент для каркасной бани, можно остановиться на базисе мелкого заложения – достаточно будет глубины 0,5 -0,7 м.

Дно траншеи выравнивается, после чего на него засыпается слой песка толщиной 0,1-0,2 м. Засыпка увлажняется и уплотняется. После того как песок высохнет, засыпается пласт гравия (толщина – 0,1-0,2 м), который разравнивается и утрамбовывается.

Любую работу стоит начинать с подготовки. Подготовка в первую очередь должна заключаться в составлении проекта. Необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции, в котором нужно отразить не только точные геометрические параметры, но и учитывать полученные при проведении анализа грунта показатели.

Также на этом этапе стоит закупить все необходимые материалы и подготовить инструменты. Кстати, если планируется самостоятельное изготовление бетонной смеси для заливки, то цемент, используемый при этом должен иметь марку не ниже М400. Если все приготовления завершены, можно приступать к дальнейшим стадиям работ.

Как разметить фундамент под баню

Начальный этап разметки не отличается для разных типов фундаментов: нужно построить четырехугольник с прямыми углами.

Общие принципы

Построение прямого угла — задачу можно решить «механически» или же с помощью вычислений.

С вычислениями просто: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а катеты — это наши стены. Упрощенно можно пользоваться случаем с целыми числами: 3² 4² = 5². Для этого берется бечева 12 м и концы ее соединяются очень точно. На 3 и 4 метра ставятся отметки. Достаточно растянуть бечеву в треугольник, чтобы между меньшими сторонами (3 и 4) образовался четкий прямой угол.

Механические способы — это либо воспользоваться угольником из реек, либо лазерным уровнем (о последнем расскажет видео).

Так или иначе, начинается все с самого нижнего угла будущей бани, где забивается первый колышек и от него строится прямой угол с заданными сторонами.

Затем проверяется диагональ и строится следующий прямой угол. Так — пока все углы не будут простроены. Угловые точки отмечаются колышками.

Следующий этап — это разметка внутреннего или внешнего контура (в зависимости от того, какой вы еще не сделали). Угловые точки также отмечаются колышками.

Обноска — следующий этап разметки.

В землю на расстоянии 1,5-2 метра от начальных колышков вбиваются стойки из двух столбиков с одной или двумя перекладинами (см. ниже). Это стойки обноски.

Они вбиваются в землю с таким расчетом, чтобы кромка перекладины была на определенном уровне:

  • обреза ленточного или плитного фундамента;
  • края трубы, сваи или столба свайного или столбчатого фундамента (для фундаментов с ростверком делаются две перекладины — уровень столба/сваи и уровень ростверка).

Строительные нити, натянутые по рискам на перекладинах, образуют в воздухе внутренние и внешние контуры фундамента.

Глубину траншеи или ямки отсчитывают от обноски с таким расчетом, чтобы периметр был ровный независимо от рельефа.

Теперь разберем, как правильно разметить фундамент под баню в зависимости от его типа.

Для ленточного на перекладине обноски делаются следующие риски:

  • ось стены в центре;
  • ширина ленты фундамента (ось по ее центру);
  • ширина подушки под основу.

Угловые опоры отмечены сразу пересечением нитей. Промежуточные опоры отмеряются после. Осевые точки опускаются на землю с помощью отвеса и отмечаются колышками.

Перед бурением или копанием ямок строительные нити убираются.

Разметка плитного проще всего, потому что нужно отметить только границы плиты.

ВАЖНО! Котлован делается шире плиты на 1-2 метра, поэтому обноску желательно вкапывать дальше границ будущего котлована.

Разметка площадки под застройку

Разметочные работы проводятся, отталкиваясь от существующего проекта. Стандартные размеры бани составляют 6*6 м или 4*6 м. Для этого потребуется, используя строительный уровень и шнур, отметить внешние и внутренние границы стен бани:

  1. Используя вертикальный отвес забить колышек в один из внешних углов строения;
  2. Аналогичным образом вбить следующие три кола, следя за точностью углов;
  3. Наметить диагонали с помощью шнура. Они должны быть равными;
  4. Шнур необходимо располагать на той высоте, до которой планируется залить фундамент;
  5. Отступив от колышков расстояние, равное ширине фундамента, вбить колья в местах расположения внутренних углов. Повторить действия со шнуром, контролируя диагональ отвесом, а углы — угольником;
  6. С помощью шнура обозначить места установки перегородок в бане и пространство под печку.

Закончив с нанесением разметки, можно приступать к следующему этапу.

Первое, что необходимо сделать – подготовить территорию. С площадки под застройку снимается верхний плодородный слой грунта, земля разравнивается. При отсутствии специального оборудования, проверить горизонтальность поверхности можно посредством строительного ватерпаса.

Разбивка производится при помощи колышек и бечевки. Работа начинается с внутренних границ будущей бани:

  • Размечается первая сторона строения: устанавливаются два колышка, между ними натягивается бечевка;
  • Определяются прямые углы, с помощью рулетки и колышек обозначаются размеры перпендикулярных сторон;
  • Проверяется ровность диагоналей получившегося «чертежа». Если длины диагоналей прямоугольника разные, стоит еще раз вымерять углы и размеры сторон, если одинаковые – между колышками натягивается бечевка.

Когда разметка внутреннего периметра завершена, параллельно ей «расчерчивается» внешний периметр. Во время разбивки не нужно забывать, что ширина ленточного фундамента бани должна превосходить ширину стен строения на 10 см. Далее размечаются внутренние перегородки.

Следующим этапом работ является разметка будущего фундамента. Нужно перенести чертёж на местность. Для этих целей можно использовать специальный прибор, именуемый теодолит, но он есть не у всех, мягко говоря, поэтому можно поступить следующим образом:

  • В предполагаемом месте одного из углов будущего строения нужно вбить деревянный колышек или прут арматуры.
  • После чего, на расстоянии равном длине одной из стен, нужно вбить ещё один кол или прут.
  • Между ними натягивается шнур.
  • После этого, нужно вбить ещё два прута аналогичным образом и также соединить их шнурами, получив, таким образом, контур внешнего периметра.
  • Далее нужно аналогичным способом отметить внутренний контур, отступив от внешнего на ширину предполагаемого фундамента.

Для того чтобы проверить правильность разметки, необходимо сравнить диагонали получившегося прямоугольника. Если всё правильно, то они должны совпадать по длине. Кстати, не будет лишним добавить, что все работы по разметке должны проводиться на максимально ровной поверхности, поэтому, если площадка имеет перепады высоты, её нужно выровнять. Для этих целей можно нанять специальную технику, но при желании можно обойтись и своими силами. Действуйте по обстоятельствам.

Гидроизоляция фундамента бани

Фундамент следует защищать не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков.

Общие принципы

Существует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента бани. Но вертикальная нужна только в особых обстоятельствах: высокие грунтовые воды, много осадков, а горизонтальная обязательна всегда.

Выполнять гидроизоляции можно либо оклеивая, либо окрашивая или пропитывая фундамент соответствующими материалами. Можно также сочетать оба метода.

Вертикальная изоляция делается от подошвы и до верхней границы разбрызгивания осадков.

Дешевле всего обмазать фундамент битумом, но это ненадежный способ, потому что его слой легко повреждается при засыпке или при сезонном движении грунта. А значит, обмазку надо защитить. Для этого используют:

  • утеплитель;
  • геотекстиль;
  • прижимную кирпичную стенку.

Вместо битума гораздо лучше использовать пропитку, хоть они и обходятся намного дороже.

Также можно обклеить фундамент рубероидом, изо- или техноэластом.

Еще один вариант: штукатурная изоляция в несколько слоев специальным раствором в горячем виде.

Горизонтальная изоляция предназначена для защиты от воды, которая поднимается по почвенным капиллярам.

https://www.youtube.com/watch?v=iuOkqK4GaxY

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector