Лаги в бане из бревна

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

Самое важное:

  • банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
  • на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
  • холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
  • нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
  • к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

  • Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
  • Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
  • Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
  • Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
  • Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
  • Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Основные сведения

Протекающий деревянный пол, как видно из его названия, делается тогда, когда надо, чтобы вода свободно проходила через зазоры между половыми досками и удалялась из подпольного пространства наружу.  По сравнению с другими видами, протекающий пол имеет простую конструкцию и, соответственно, наиболее легок в изготовлении.

Непротекающий деревянный пол изготавливается из плотно подогнанных шпунтованных досок. В моечном отделении его делают наклонным в сторону сливного трапика, обеспечивающего свободный вывод отработанной воды в систему общей канализации или водосборную яму. Для парной делать водослив не имеет смысла, так как это значительно удорожит его изготовление.

Ведь, посещая парилку, мы не будем же там лить воду ведрами! Для лучшей уборки парной можно сделать двусторонний уклон пола – этого вполне хватит для ее удобного обслуживания. При устройстве непротекающего пола делают утепление, гидроизоляцию и пароизоляцию, что выгодно отличает его от вышеуказанного вида.

Бетонный пол имеет несомненное преимущество перед деревянным. Его срок службы 30-50 лет, тогда как деревянный пол прослужит не более 10 лет. Хотя затраты на его возведение и больше, но по эксплуатационным свойствам он значительно превосходит любой вид из дерева. При желании его можно легко утеплить, положить керамическую плитку и сделать слив воды. Отличным решением было бы обустройство теплого пола в парной или моечном отделении, что значительно облегчит их обслуживание.

Вернуться в содержание

Особенности деревянных полов

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой , а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Лаги в бане из бревна

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

  1. Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
  2. Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
  3. Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.

Описание конструкции пола

Как правило, пол в парной делают с возвышением относительно уровня чистового пола (нулевой отметки). Достаточно поднять его на 70-100 мм, и будет достигнута важная цель – сохранение тепла в парилке. И, наоборот, в моечном отделение пол делают ниже уровня чистового пола с целью предотвращения попадания воды в другие помещения бани. В соответствие с этим и конструкция приведенного пола для парилки  имеет свои особенности.

Основные материалы

Чистовой пол. Лучшим материалом для пола в бане является лиственница. Ее твердость и износостойкость сравнима с дубом. Единственное препятствие для ее использования – это ее цена. Та же самая доска, изготовленная из сосны, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность достать лиственницу, заплатив за это соответствующие деньги, то она – наилучший вариант.

Важно учесть, что при укладке пола доски должны быть хорошо высушены. Сырые доски в процессе эксплуатации парной будут усыхать, изменяя свою геометрию: изгибаться и скручиваться. Это может быть причиной появления зазоров между досками или вырывания саморезов в местах крепления к лагам. Чем толще доска, тем больше деформационные силы.

Для утепления берем базальтовую вату «Rockwool»  80x600x1200 мм. Гидроизоляцию и пароизоляцию будем делать из ветрозащитной гидроизоляционной мембраны типа «Tyvek Housewrap». Достоинство этой пленки в том, что она имеет одностороннюю пропускную способность, благодаря чему с наружной стороны не пропускает влагу, а с внутренней – позволяет свободно уходить из утеплителя накопившейся влаги и пару. Более подробно о материалах, применяемых при утеплении, можно прочитать в статье об обшивке стен вагонкой.

Остальные деревянные конструкции делаем из высушенных пиломатериалов:

  • Подкладные брусья  70x100x2960 мм (толщина, ширина, длина);
  • Лаги 50x180x2460 мм;
  • Черепной брусок 40×40 мм;
  • Для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
    доска или отходы обрезной доски для чернового пола толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.

Чтобы достичь необходимого возвышения,  в нашем примере применены подкладные брусья сечением 70×100 мм. Они значительно помогут при монтаже половых лаг, когда надо будет выставлять их относительно горизонтального уровня. Кроме того, конструкция пола получит дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.

Ниже показан список составных элементов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.

  1. Крайние подкладные брусья укладываются на ленточный фундамент, покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть на поверхности двух опорных столбов.
  2. Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.
  3. Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембраны с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.
  4. На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влаго- и парозащитной мембраны.
  5. Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.

Особенно надо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен вентиляционный зазор в пределах 20-30 мм между нижней (внутренней) поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как говорилось выше, она должна иметь с каждой стороны выпуски в пределах 20-25 см для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой.

Причем, это надо делать так, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только в таком случае будет обеспечена свободная конвенция воздуха как под полом, так и под вагонкой. Горячий воздух, циркулируя по вентиляционным зазорам обшитой стены, будет вытягивать более холодный и влажный воздух из подпольного пространства. Пол будет сухим и не подвержен гниению.

Отделка пола и стен бани деревом

Устанавливая лаги и подкладные брусья, проследите, чтобы был зазор не менее 10 мм между ними и стенами парилки. При осадке сруба этого достаточно, чтобы он не воздействовал на всю конструкцию пола.

При укладке чернового пола обязательно удалить кору, если она есть. Ведь, мы же не хотим, чтобы там завелся короед.

От того, как мы выполним эти важные операции, зависит и все качество проделанной работы. Прежде чем начинать монтаж пола, надо четко себе представлять, какие крепежные детали применять и, как соединять все конструктивные элементы между собой.  Ниже приведены возможные способы крепления.

  • К ленточному фундаменту подкладной брус крепится сверху при помощи анкерных болтов диаметром 12 мм и длиной 140 мм. Надо соблюдать осторожность при сверлении отверстия под анкерный болт в бетоне. Главное – не допустить растрескивания стенки фундамента. Возможны 2 способа крепления: непосредственно сверху бруса или с утоплением опорной шайбы анкерного болта в самом брусе. При втором способе длина анкерного болта будет меньше на значение высоты отфрезерованного отверстия, например на 30 мм. Количество анкерных болтов на один брус – 4 штуки.
  • К опорному столбу опорный брус закрепляется при помощи оцинкованных уголков 60×60 мм. Уголок скрепляется с брусом саморезами по дереву, а с опорным столбом шурупами 5×50 мм, закручиваемыми в дюбель ø8. В месте крепления устанавливаются по одному уголку с каждой стороны бруса.
  •  Соединение лаг с опорными брусьями также производится при помощи уголков саморезами по дереву. Перемычки между лагами закрепляются специальными металлическими лагодержателями
  • Черепные бруски 40×40 мм можно крепить или оцинкованными гвоздями, или саморезами по дереву. Здесь не требуется особой точности, так как они выполняют лишь функцию держателей досок чернового пола.
  • Шпунтованные доски чистового пола можно закреплять двумя способами: в паз или в шип под углом в 45°. Важно в местах крепления утапливать шляпки саморезов заподлицо с телом доски, чтобы они не мешали устанавливать следующую доску. При креплении в паз, первая доска устанавливается шипом к стене, а при креплении в шип, наоборот – пазом. Следует соблюдать осторожность и не допускать растрескивания в местах крепления. Чтобы с гарантией избежать этого, перед закручиванием нужно просверлить отверстие под шуруп в пазе или шипе, в зависимости от выбранного способа. Например, если используется  саморез  ø4 мм, отверстие должно быть ø4.5 мм.
  • Гидроизоляцию и пароизоляцию скрепляем скобами с шагом 10-15 см, используя строительный степлер. Следует отрегулировать степлер так, чтобы вбитая скоба не разрывала материал. Соединение полос пленки производится внахлест 20-30 см с последующей склейкой самоклеющейся лентой Isofix».

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

  • Появление скрипа и проседания при ходьбе
  • Неприятный запах
  • Заметная деформация настила, вздутия

Лаги в бане из бревна

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Изготовление опорных столбов

протекающий пол в бане

Чтобы исключить прогиб лаг от действия веса людей или оборудования парной, необходимо сделать для них опорные столбы (стулья) в самых слабых местах. Самым слабым местом, естественно, будет центр лаги. В нашем примере достаточно установить две опоры сечением 250×250 мм по центральной продольной оси парилки. Стулья можно делать деревянными, кирпичными или бетонными. Мы же рассмотрим последний вариант.

  • Разметить места под опорные столы.
  • Вырыть яму глубиной 400 мм. Размеры ямы в плане должны быть такими, чтобы без труда можно было бы поставить опалубку из обрезных досок.
  • На дно ямы засыпать слой песка, полить водой, утрамбовать ненужным отрезком бруска. Толщина утрамбованного слоя должна быть около 100 мм.
  • Сверху песчаного слоя насыпать щебень толщиной 150 мм и тоже хорошо утрамбовать его. В итоге у нас должен получиться общий слой высотой 250 мм.
  • Из обрезных досок соорудить опалубку под квадратный столб 250 x 250 мм, внутреннюю поверхность которой обложить рулонным рубероидом. Высота опалубки должна обеспечивать заливку бетоном до верхнего уровня ленточного фундамента.
  • Внутрь опалубки уложить стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Под решетку подложить битый кирпич, чтобы расстояние от арматуры до слоя щебня было около 50 мм, а до стенок опалубки не более 50 мм.

Заливка бетоном

  • Приготовить бетонный раствор в соотношении  цемент:  песок:  мелкий гравий – 1: 3: 5. Консистенция раствора должна быть выше средней, позволяющей его хорошо утрамбовать.
  • Залить слой бетона толщиной 50 мм и утрамбовать. Уложить на него стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Проследите, чтобы расстояние от арматуры до стенок опалубки было не более 50 мм.
  • Поверх арматуры уложить остальной бетонный раствор, утрамбовать, выровнять поверху опалубки и сделать стяжку ровным бруском или рейкой.
  • Оставить на пару дней для схватывания бетона. Когда бетон достаточно окрепнет, самое время приступать к монтажу пола.
  • От того, как будут сделаны опорные столбы и их уровень относительно верхнего уровня фундамента бани, зависит вся последующая работа по установке опорных брусьев и в целом всех лаг. Поэтому, чтобы облегчить себе труд, опорные площадки столбов должны быть максимально приближены к условной плоскости, проходящей по верхним поверхностям стенок фундамента бани.

Обустройство подполья

Перед началом монтажа надо все деревянные элементы конструкции пола обработать антисептиком в несколько слоев. Опорные площадки столбов и верхнюю поверхность ленточного фундамента обработать жидким гудроном и уложить рулонный рубероид в 2 слоя.

  • Размечаем брусья и сверлим отверстия под анкерные болты. Крепление будем производить сверху в бетон фундамента и опорных столбов. Причем, брусья вдоль стен закрепим четырьмя анкерными болтами, а центральный брус – при помощи уголков с двух сторон.
  • Два крайних бруса, прилегающих к стене, устанавливаем с зазором 10 мм от нее вдоль длинной стороны, а торцы не доводим на 20 мм. Средний брус двумя концами опираем на фундамент бани и на опорные столбы.
  • При помощи уровня придаем им горизонтальное положение и подгоняем их к общей плоскости. Для этого, когда надо, подрубаем брусья, подкладываем деревянные прокладки или рубероид.
  • Используя брусья в качестве шаблонов, через просверленные отверстия дрелью намечаем в бетоне центры и сверлим отверстия под анкерные болты.  К центральному брусу прикладываем уголки с двух сторон от него, отмечаем центры и сверлим отверстия в опорной поверхности под дюбеля.
  • Заново устанавливаем на место подкладные брусья, центрируем их по просверленным отверстиям при помощи металлических стержней соответствующего диаметра. Окончательно выверяем горизонтали и плоскостность подкладных брусьев.
  • Вставляем анкерные болты и аккуратно их затягиваем гаечным или торцевым ключом. В опорных столбах саморезами и шурупами закрепляем уголки в дюбеля и боковых поверхностях бруса.
  • Осталось еще раз проверить выполненную работу. При положительных результатах переходим к установке лаг.

Монтаж лаг

  • Так как у нас пол должен быть с уклоном с двух сторон к центральной продольной оси парилки, надо подрезать лаги соответствующим образом. Для этого от середины каждой лаги проводим вертикальную линию и отмеряем на ней отрезок в 20 мм. Соединив нижнюю точку этого отрезка с верхними углами лаг, мы получим линии, по которым и надо будет их подрезать. Для этого можно использовать ножовку, дисковую пилу, рубанок, стамеску, рашпиль. Как будет удобней.
  • Советую аккуратно и точно сделать одну лагу и использовать ее как шаблон для обработки остальных лаг.
  • К лагам прибиваем или прикручиваем саморезами черепные бруски вдоль их нижних граней таким образом, чтобы они не мешали при выверке горизонтального уровня.
  • Размечаем на подкладных брусьях оси под лаги, начиная с отступа в 50 мм от стен парной. В дальнейшем от всех элементов конструкции пола выдерживаем это размер, в том числе и от фундамента под банную печь.
  • Устанавливаем крайние лаги на подкладные брусья и при помощи уровня выставляем их строго горизонтально в поперечном и продольном направлении, действуя ранее описанным способом.
  • Надежно закрепляем их уголками к подкладным брусьям.
  • Внутренние лаги так же ориентируем уровнем или при помощи шнура, натянутого между крайними лагами. Закрепляем уголками и саморезами по дереву.
  • Перемычки между лагами соединяем отрезками лаг, обработанных под соответствующую высоту. Крепеж осуществляем  лагодержателями, как это указано выше.

Эта операция не требует особого внимания и аккуратности. Черновой пол служит лишь для укладки на него теплоизоляции. Можно использовать любые «здоровые» доски: горбыль или отходы обрезных досок. Важно, чтобы они были очищены от коры и обработаны антисептиком. Толщина досок должна быть в пределах 20-25 мм. Тогда они не будут мешать укладке матов базальтовой ваты.

  • Поверх чернового пола с выпуском концов на стены в пределах 20-30 см расстилаем гидроизоляционную мембрану. Аккуратно обводим все лаги и скобами при помощи степлера с шагом 100-150 мм скрепяем ее по боковым поверхностям лаг. Если ширины пленки не хватает, то настилаем новый слой с внахлест в 20-30 см с предыдущим слоем и надежно проклеиваем их самоклеющейся лентой.
  • Убедившись, что мембрана не имеет разрывов, приступаем к укладке теплоизоляции. Маты базальтовой ваты надо укладывать максимально аккуратно, заполняя все просветы и зазоры как между собой, так и между деревянными элементами. Смятая вата значительно теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому надо учитывать и этот факт.
  • Следующий шаг – укладка верхнего слоя, который будет служить и в качестве гидроизоляции, и как пароизоляция. Выполняем те же действия, как описано в предыдущем пункте.
  • Вначале установим рейку толщиной 20 мм вдоль короткой стены и закрепим ее саморезами. Она будет служить опорной базой для торцов половой доски.
  • Первую доску укладываем так, чтобы ее продольная грань находилась на расстоянии 20 мм от стенки. В зависимости от выбранного способа крепления, ориентируем ее шипом или пазом к стене.
  • Сверху с самого края в половую доску врезаем саморезы в крепежных местах лаг, утапливая их заподлицо с рабочей поверхностью.
  • После этого переходим к укладке всех остальных лаг. Если выбран способ крепления в шип, тогда лучше изготовить простое приспособление. Для этого можно отфрезеровать продольный паз в бруске или ненужном отрезке половой доски. Ширина паза должна позволять свободно входить бруску в шип половой доски. Для способа крепления в паз достаточно взять ровный брусок.
  • Каждую последующую доску заводим в паз (или шип) предыдущей и постукиванием в местах крепления к лагам молотком по бруску (приспособлению) аккуратно вбиваем ее до устранения зазора. Перед этим не забываем ее прижать торцом к базовой рейке.
  • Многие мастера утверждают, что при креплении в шип может произойти растрескивание доски. Это действительно так. Но  и прикручивая ее через паз, не всегда удается избежать этого брака. Поэтому лучшим решением будет, если засверлить в половой доске отверстие под саморез под углом в 45°, тем более что это совсем не сложно сделать.
  • К каждой лаге с помощью шуруповерта закрепляем половые доски, утапливая головку самореза так, чтобы она не мешала установке следующей доски.
  • При монтаже последней доски, ее, возможно, придется подрезать дисковой пилой по длине. Главное, чтобы установив ее, был выдержан зазор в 20 мм между ней и стеной. Придется воспользоваться деревянными клиньями, вбивая их между стеной и половой доской.
  • Окончательное крепление последней доски производим таким же способом, как и в первой доске.
крепление лаг для проливных полов в бане
Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

Если вы решили  сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

протекающий пол в бане

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Необходимый инструмент

  1. Электродрель.
  2. Шуруповерт.
  3. Ручная дисковая пила (циркулярка).
  4. Ножовка по дереву.
  5. Рубанок.
  6. Строительный степлер с набором скоб.
  7. Стамеска.
  8. Рашриль.
  9. Молоток.
  10. Киянка.
  11. Уровень (лучше 2.5 метров длиной).
  12. Рулетка.
  13. Линейка.
  14. Угольник.
  15. Набор сверл по дереву.
  16. Твердосплавные сверла ø8, ø12 мм.
  17. Крепеж (саморезы, анкерные болты ø12 мм, дюбеля 8 мм).
  • Укладку половых досок лучше производить таким образом, чтобы при появлении воды она стекала поперек досок.
  • Между черновым полом и внутренней засыпкой фундамента должен быть зазор не менее 150 мм для вентиляции подпольного пространства.
  • Чтобы погасить шум при ходьбе по полу, под лаги можно подложить стекловолокнистые звукопоглощающие подкладки 100 x 100 мм толщиной 4 мм,  сделанные из рулонной ленты типа «Вибростек-М». Они кладутся сверху на рубероид (гидроизоляцию).
  • Следует обязательно обрабатывать антисептиком все места, которые были вскрыты в процессе монтажа конструкции пола.
  • Важное условие – доски должны быть хорошо просушены. Иначе, в процессе эксплуатации могут появиться между ними большие зазоры, что не придаст полу в бане эстетики и удобства.
  • Рекомендуемые параметры:

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Важно! При обустройстве деревянного пола должны обязательно формироваться компенсационные зазоры для исключения деформаций и растрескивания.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж непротекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

  1. Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
  2. Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
  3. Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
  4. Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Интересно! Доски верхнего настила проливного пола можно не закреплять на лагах. В таком случае после завершения банной процедуры, их можно собрать и вынести на просушку наружу.

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Далее, жидкость по трубе под полом бани направляется в канализационную систему. Для того чтобы вода уходила из бани самотеком, непроливной настил формируется с уклоном в сторону сливного отверстия.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

проливной пол в бане

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

  1. Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
  2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
  3. Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
  4. Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
  5. Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
  6. Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Справка. Бетонное покрытие относится к холодным поверхностям. Для устранения этого недостатка поверх нее во время банной процедуры ложатся деревянные решетки.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Полезные советы по устройству пола

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

  1. При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
  2. Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
  3. Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
  4. Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector