Как установить дверную коробку правильно: сборка, монтаж (фото)

Материал межкомнатных дверей

От качества материала, из которого изготовлена дверь, зависит не только внешний вид, но и долговечность, эксплуатационные свойства, а также то, насколько установка межкомнатных дверей будет быстрой и легкой. Самыми распространенными можно назвать двери из ДВП, МДФ, а также из массива.

Двери из ДВП представляют собой каркас из дерева, обшитый листами ДВП. Такие двери популярны среди покупателей лишь по одной причине: низкая цена (около 800 руб.). К плюсам можно отнести и легкость. Небольшой вес дает вам возможность в одиночку транспортировать и устанавливать изделие. В остальном двери из ДВП по качеству соответствуют своей ценовой категории – низкая прочность, плохая звукоизоляция. И еще: установка межкомнатных дверей из ДВП противопоказана там, где уровень влажности повышен.

Широкий ассортимент дверей из ДВП 

Двери из МДФ стоят на порядок дороже, но приобретая их, вы будете уверены, что менять двери придется нескоро. Материал МДФ появился при усовершенствовании технологии производства ДВП, поэтому очевидно, что его показатели прочности, звукоизоляции и влагоустойчивости гораздо выше. К тому же при производстве МДФ не используются вредные эпоксидные смолы, фенол. Цена дверей из МДФ – около 3 тыс. руб.

Двери из МДФ 

Двери из массива – наиболее дорогостоящий вариант. Нет необходимости перечислять все преимуществ натурального дерева перед другими материалами. Скажем лишь, что цена дверей из массива зависит от породы дерева. Сосна – один из недорогих материалов, т. к. дверь из нее по рабочим характеристикам уступает дверям из ясеня, дуба и пр. Средняя цена двери из натурального дерева – около 12 тыс. руб.

Двери из массива дерева

Мы описали лишь самые популярные виды дверей, но есть еще много вариантов, которые, возможно, больше будут подходить вашему интерьеру: сталь, стекло, пластик. Однако их обзор просто не поместится в рамки данной статьи.

• Пила;• Дрель;• Сверло ø4 мм (по дереву);• Бур ø6 и 4 мм (по бетону);• Насадка на дрель для шурупов;• Рулетка;• Уровень;• Шурупы 60×3,5 мм, дюбели 75 мм длиной;• Пена монтажная.

Ниже представлена схема крепления дверной коробки к стене. Из нее можно увидеть, что коробку крепят саморезами, затем пеной заполняют щель между балками и стеной.

Схема крепления дверной коробки

1 – дверная коробка;2- дверь;3 – саморезы;4 – монтажная пена.

Давайте посмотрим, как происходит установка межкомнатных дверей с коробкой из ДВП.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Как установить дверную коробку правильно: сборка, монтаж (фото)

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие.

Выбираем дверную коробку

К покупке дверной коробки необходимо отнестись также внимательно, как и к выбору дверей. Этот элемент должен выдерживать вес двери.

  1. ДВП. Выше мы уже упоминали об особенностях этого материала. Изделие из ДВП легко повредить даже когда будет происходить установка межкомнатных дверей, оно не выдержит повышенных нагрузок и повышенной влажности. Цена коробки соответствует качеству – низкая (около 400 руб.)
  2. Дерево без обработки. Стоимость изделия из профилированного бруса ненамного отличается от стоимости ДВП. Это можно объяснить тем, что брус требует финишной отделки, а изделие из ДВП полностью готово к установке и эксплуатации. Но по рабочим характеристикам ДВП сильно уступает натуральному дереву.
  3. Ламинированное дерево. Отличается от второго варианта наличием финишной обработки в виде ламинированного покрытия. Вопрос в том, насколько покрытие качественное. От этого зависит, как будет выглядеть ваша дверная коробка через несколько лет. Лучшим считается покрытие из пластика.

Для сравнения ниже представлены иллюстрации дверных коробок из необработанного (а) и ламинированного (б) дерева.

а) Необработанная дверная коробка

(б) Ламинированная дверная коробка

Что еще вам необходимо будет приобрести? Возможно, чтобы завершить оформление проема, будут нужны наличники и доборная планка. Рекомендуем заранее их не покупать – возможно, они вам и не пригодятся.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

  • Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
  • Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
  • Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
  • Рулетка и карандаш для отметок.
  • Уровень.
  • Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
  • Монтажная пена.
  • Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этап 1. Сборка коробки

Как правило, длина балок дверной коробки делается на 5 – 6 см больше, поэтому ваша задача – сделать так, чтобы размеры коробки и проема двери совпадали. Лучше будет, если вы произведете сборку на полу. Продумайте, в какую сторону будет открываться дверь.

a) Крепим балки на саморезы. По причине низкой прочности материала, лучше будет сначала просверлить отверстия, а уже потом вкрутить шурупы. Измеряем высоту дверного проема.

Дверь и коробка перед сборкой 

b) Ножовкой отрезаем лишнее по длине коробки. Потому как есть большая вероятность повредить изделие, делать это следует аккуратно. Когда отмеряете необходимый размер коробки, будьте внимательны: зазор между ней и стеной (для герметизации пеной) должен составлять 1-2 см.

Торцевые планки

Удлиненный край дверной коробки

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  • Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
  • Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
  • Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.
  • Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
  • Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.
  • После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
  • Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
  2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
  3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
  2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
  3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
  4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
  5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

  1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
  2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Этап 2. Подготовка к установке

a) Вставляем дверную коробку в проем и крепим дверь. Если коробка установлена правильно, по уровню, то дверь будет открываться и закрываться легко.

b) Снимите декоративную планку с торца и засверлите по 7 отверстий со всех сторон (приблизительно через каждые 30 см). Еще раз уровнем проверьте вертикальность положения коробки.

c) Наметим на стене необходимые места буром ø4 мм и засверлим стену буром ø6 мм. Если в проеме кирпич, старайтесь сверлить тело кирпича, а не шов – там дюбели закрепятся значительно лучше.

d) Устанавливаем дюбели.

Измеряем высоту проема

Размечаем коробку

Отрезаем ручной пилой, чтобы не повредить дверную коробку

Коробка дверная в сборе

Проверяем уровнем правильность установки

Сверло по дереву 4мм. Сверлим коробку

Сверлим коробку

Сверлим стену кирпичную, сверлом по бетону

Забиваем дюбеля

Саморезы для установки двери. В пакетике саморезы для быстрого монтажа, справа саморезы по дереву

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

  1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
  2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Варианты креплений коробки в проеме

Лучше воспользоваться саморезами для дерева и шуруповертом. Не закручивайте шурупы до упора, т. к. коробка непрочная и ее легко будет прогнуть. Следите за тем, чтобы поверхность располагалась строго вертикально. После того, как прикрутили коробку, можно надевать на петли дверь.

Подкладываем клинья, чтобы коробка не прогнулась

Проверка уровнем со стороны комнаты

Проверить зазоры перед запениванием

После того как закрепили коробку саморезами, дверь должна закрываться  и открываться свободно

Установка дверной коробки производится двумя способами, в зависимости от этапа строительства:

  • в кладку стены;

  • в дверной проём.

Первый вариант используется в том случае, если имеется готовая дверная коробка и начинается процесс кирпичной кладки стен от фундамента. На цементном растворе на фундамент укладывается один ряд кирпича. Сверху этого ряда расстилается подушка из раствора, производится установка дверной коробки внутренней двери, которая прибивается тремя гвоздями к кирпичной кладке. Гвозди должны попасть в швы между кирпичами.

С двух сторон деревянной коробки выкладывается кирпичная кладка. Через каждые три ряда кирпича в дерево забивается либо металлический гвоздь длиной 150 мм, либо заострённый отрезок сварочного электрода. Гвоздь будет находиться в цементном растворе шва и при застывании кладки прочно удерживать короб от расшатывания.

С целью недопущения сдавливания средней части короба рядами кирпича, его вертикальные стенки распирают четырьмя деревянными горизонтальными распорками, которые не убирают до полного схватывания кладки. При выкладывании кирпичных простенков по обе стороны от дверного проёма выше на 2 мм, сверху производится монтаж железобетонной перемычки на цементный раствор. После штукатурки стен дверная коробка обналичивается рейкой с двух сторон.

Крепление дверной коробки к стене

Скрытое крепление
  • Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

  • Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.
Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

  • Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

  • Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.
Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

  1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
  2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Подробнее о том, как укрепить дверь, вы узнаете из следующего видео.

Заделка швов

Швы заполняйте снизу вверх. Помните, что пена увеличивается в объеме при затвердевании, поэтому избегайте ее перерасхода – заполняйте зазор лишь на треть.Осталось подождать сутки до полного затвердевания пены. При этом дверь должна быть неподвижна.

Заделываем зазоры плотным материалом

Пену заполняем на третью часть

Установленная межкомнатная дверь

Отделка дверных проемов

Когда установка межкомнатных дверей завершена, остается наличниками скрыть шов монтажной пены (на схеме 1 – поз.1).

Если наличники необработанные, крепите саморезами. Для ламинированных изделий лучше использовать саморезы с декоративными заглушками.

Схема отделки дверного проема в тонкой стене

Схема отделки дверного проема с помощью доборной планки и наличников

Схема отделки дверного проема с помощью цементно-песчаной штукатурки

Если же коробка уже вашего дверного проема, можно прикрепить к стене доборную планку или сделать откосы.

Последний вариант подходит только для деревянной дверной коробки, т. к. от влажного раствора ДВП может покоробить.

Как видите, установка межкомнатных дверей – не настолько сложное дело как может показаться. Попробуйте, и у вас обязательно все получится. Главное – следуйте нашим рекомендациям и действуйте по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Скрытое крепление

Существует технология строительства, при которой здание монтируется быстрыми темпами без установки столярки. Дверные и оконные блоки при этом монтируются после завершения возведения очередного этажа. В подобных случаях наружные стенки деревянных блоков столярки оббивают слоем рубероида для гидроизоляции, а затем с помощью деревянных клиновых распорок закрепляют в проёмах.

Самый устойчивый к взлому способ установки дверной коробкиДля проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.Смешанный способ

Как установить дверную коробку правильно: сборка, монтаж (фото)

Раньше, до 90-х годов прошлого столетия, образовавшиеся пустые швы заполняли паклей и заделывали цементным раствором. Нынешние технологии предусматривают заполнение швов монтажной пеной. После затвердения пены её излишки обрезаются острым ножом. Установка дверной коробки своими руками требует соблюдения некоторых правил. Края коробки не должны выходить за рамки стен. Необходимо оставлять зазоры для штукатурки и для наличников.

После этого укрепляется петельный брус. Начинают с верхнего отверстия на расстоянии 10–15 см выше петли. Сверлится совместно и коробка и стена. На петли надевается дверь и проверяется её посадка. Если дверь установлена правильно, сверлится отверстие под второй брус.

После завершения снова надеть дверь, окончательно проверить её работу, наметить место для дверного глазка и установить его. Теперь дверью можно пользоваться долго и уверенно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector