Как конопатить сруб мхом паклей лентой и герметиками

Чем лучше

Инструмент

Для того чтобы как можно качественнее произвести процесс уплотнения сруба, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно ими пользоваться. Из приспособлений нам понадобится:

  • Конопатка. Это небольшое приспособление, которое по внешнему виду напоминает стамеску или зубило. Обычно для качественного проведения задач потребуется минимум два вида. Одна из них называется наборной. Ширина ее лезвия может достигать 10 см. Благодаря ей, можно быстрее пройти большие участки. Вторая будет меньшего размера, порядка 2‒3 см. Она понадобится во время уплотнения угловых соединений. Умелые мастера используют кривой инструмент, позволяющий выполнить работу намного качественнее, но требует особой сноровки.
  • Материал, которым будут заполняться щели. Раньше для этих целей применяли только природные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток. В этом случае можно использовать любой, какой есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалдочка.

Этот мох используют для конопатки

Технология правильного выполнения работ

Теперешние плотники строят в большинстве своем добросовестно. Но если кому-то из них придется разбирать старинный сруб из дикого бревна, он поймет – конопать не только межвенцовый утеплитель. Она еще и своего рода «припой», со временем «склеивающий» сруб в подобие монолита, чрезвычайно устойчивого к эксплуатационным нагрузкам, внешним условиям и вредителям.

«Разодрать» старый сруб на слом ручным инструментом удается далеко не всегда, приходится применять спецтехнику. А если строение предназначено в музей, его можно целиком снять с фундамента, вынув оконницы и сняв с петель двери, погрузить на транспорт, в пути еще 2-3 раза перегрузить, и доедет до места целехонькое: камбий дикого дерева с конопатью образуют очень прочный шов.

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Способы конопатки джутом и паклей

Существует 3 способа конопатки натуральными волокнистыми материалами. Два из них (в растяжку и в набор) применимы и для первичной, и для вторичной конопатки, а третий, внакрой – в отдельных случаях.

При конопатке в растяжку выступающие из пазов крылья конопати подворачиваются и подтыкаются в паз. Для конопатки в набор дополнительной конопатью пазы заполняют снаружи, слева на рис. В растяжку ведут преимущественно первичную конопатку; в набор – вторичную.

Внакрой (в центре и справа на рис.) конопатят редко, только паклей и только изнутри дома, предназначенные под дополнительную внутреннюю отделку, так что покончим с этим способом сразу же. Тем более, что никаких тонких особенностей в нем нет.

Конопатка внакрой по брусу не имеет также и технического смысла, только лишнего материала требует. Но конопатка внакрой по бревну вполне оправдана: если правильно подобрать ширину набивных досок, то подтесывать бревна до ровной поверхности не нужно, стойкость дома не уменьшается и его теплопотери не увеличиваются.

Конопать на поверхность под конопатку внакрой выпускают т. наз. пуклями (справа на рис.) и после годичной усадки зашивают стену досками заподлицо с горбушками бревен. На полученную поверхность можно сразу же накладывать пергамин (или войлок, пропитанный глиняным раствором) и обрешетку из драни (под штукатурку), либо парогидроизоляцию и обрешетку из реек под внутреннюю обшивку.

Черновая

Конопатка начерно производится в процессе постройки сруба: перед укладкой очередного венца на предшествующий накладывается и разравнивается джутовая лента или пряди слегка скрученной пакли. Паклю накладывают плотным, без зазоров, зигзагом; пукли выпускаются меньшие, чем под конопатку внакрой, прим. на 3-4 ширины первоначального зазора. Казалось бы, операция элементарная, но и тут можно навредить самому себе не знаючи.

Стелить ленту заподлицо с пазом (слева на рис.), надеясь доработать вторичной конопаткой, неправильно – вторичная конопать сомнет первичную и сама сомнется, отчего сруб не сможет оседать равномерно: сопротивление конопати механическим нагрузкам на сжатие велико. В центре на рис., во-первых, выпущено всего одно крыло конопати, да и то не крыло, а огрызок какой-то.

  • До 260 мм включительно – 5 мм.
  • От 260 до 350 мм – 7 мм.
  • Свыше 350 мм – 10 мм.

Крылья правильно подобранной и уложенной джутовой конопати должны выступать так, чтобы свободно свисали, прикрывая бревно прим. наполовину, справа на рис. Пукли конопати из пакли, наоборот, заметно свисать не должны.

Чистовая

Первичная чистовая конопатка джутом делается крыльями ленты черновой конопати. Для чистовой конопатки паклей свиваются дополнительные ее пряди. В этом сказывается еще одно преимущество конопатки джутом: пазы законопачиваются цельным материалом, что делает сруб много долговечнее. Конопатку промасленным льном тоже можно вести «с подтыком» (с подворотом), см. далее, но такая работа требует гораздо большего опыта, а материалы на нее обойдутся много дороже.

Это также природный материал, который очень хорошо знаком сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре, она служит хорошим уплотнителем. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним достаточно сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вынимать ее остатки и все делать снова.

Войлок

В утеплителе этого вида со временем могут завестись насекомые, и для того чтобы защитить его, следует обработать паклю дезинфицирующим средством.

Нужно подготовить:

  • паклю;
  • формалин (он будет выступать в роли антисептика);
  • воду.

Конопатка дома из профилированного бруса с помощью пакли проходит в 4 этапа:

  1. Формалин разводят водой, чтобы получить дезинфицирующий раствор.
  2. В него кладут всю подготовленную паклю и оставляют на полчаса.
  3. Вынув и отжав материал, вбивают разделенную на ленты паклю методом «в растяжку». Утеплитель трамбуют с помощью лопатки и киянки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

При работе важно придерживаться рекомендованного порядка: сначала заканчивают один ярус по всему периметру, затем переходят ко второму. Если обрабатывать только одну стену по очереди, деревянную конструкцию может повести в сторону.

Материалы

Как конопатить сруб мхом паклей лентой и герметиками

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

  • гигроскопичность,
  • стойкость к перепадам температур,
  • воздухопроницаемость,
  • экологическая безопасность,
  • простота укладки.

К таким утеплителям относят:

  • мох (красный и белый),
  • паклю,
  • льноватин,
  • джут.

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

Высокое содержание костры (грубые отходы льна и конопли) приводит к быстрому износу пакли, поэтому конопатка проводится каждые 3-4 года.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Качество конопатки определяется в равной степени как соблюдением технологии, так и материалами для конопати. Они разделяются на основные и вспомогательные. Основные – природные; вспомогательные, напр., для заделки зияющих трещин при реставрации – современные синтетические. Синтетика для конопати имеет все шансы со временем стать основным конопаточным материалом, но пока еще не прошла полную проверку временем.

Несомненное преимущество натуральной конопати в том, что она содержит силовую основу древесины – лигнин – и вещества, способные взаимодействовать с живыми тканями дерева. То и другое как раз и «слепляет» со временем бревна или брусья сруба весьма крепко.

  1. Мох, болотный сфагновый или древесный – «склеивает» бревна/брусья не очень крепко, но хорошо предохраняет обнаженные при обработке внутренние слои древесины от воздействия влаги и нападения вредителей. В постоянно теплом помещении вроде бы совсем мертвый мох может пробудиться от влаги (гербарные образцы удавалось оживлять спустя 200-250 лет) и повредить весь сруб, поэтому мхом желательно конопатить неотапливаемые строения. Особенно – баню. Настоящая русская баня не только строится из отборного дикого бревна, но и конопатится болотным мхом, см. далее;
  2. Конопляная пакля – недорогой материал, достаточно долговечный для конопатки небольших неотапливаемых нежилых строений: сруба колодца, беседки, дачного/загородного домика и т.п. Для отапливаемых строений мало пригодна, т.к. при температуре немного выше комнатной и повышенной влажности загнивает. В старину конопляной паклей конопатили бедняцкие избы, топившиеся по-черному, отсюда и самое слово «конопать». Работать с конопляной паклей не весьма удобно: она сильно цепляется за дерево и деревянный инструмент, см. далее, а металлическим рвется;
  3. Льняная пакля для конопатки – дорогой, но лучший материал для данной цели. Необычайно прочна и долговечна (особенно – пропитанная льняным же маслом): в средних широтах археологи находят в захоронениях каменного века еще не истлевшие куски льняных тканей. Бинты мумий Древнего Египта ткались также из льна. Работать с льняной паклей очень удобно: она как раз в меру скользкая и упругая.
  4. Джутовая лента и шнур для конопатки – не очень дорогой материал, по совокупности свойств средний между коноплей и льном. Удобен в работе, позволяет использовать некоторые приемы, существенно ее упрощающие и ускоряющие, см. далее. Пригоден для конопатки жилых строений на долгий срок: в Гималаях, Каракоруме и Тибете есть конопаченные джутом строения, которым за 200 лет. Поэтому материал статьи ориентирован более на конопатку джутом.
  5. Жгуты из экструдированного вспененного полиэтилена и полиуретановый герметик используются для «эстетичной» конопатки срубов, срок службы которых точно не намного превысит нормативный, напр., из клееного бруса. Другое предназначение – заделка зияющих трещин в неответственных частях строений, см. далее.

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

  • Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
  • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
  • Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
  • Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Войлоком

Отличный материал, который, как и мох, дает возможность дереву дышать. Он является хорошим фильтром, который не пропускает запахи. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Основным недостатком использования этого решения является то, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, которые отпугивают это насекомое.

Льноватин

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

  1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
  2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
  3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
  4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
  5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Конопатка деревянного сруба на долгий срок службы не из тех работ, которые возможно выполнить подручными средствами. В старину многие временные рубленые строения, напр., охотничьи домики, сараи и пр., конопатились наскоро топором и тупой стамеской или обломком дерева. Полезла конопать – ну, напихаем еще, не бог весть что.

Конопатка как инструмент используется чаще всего стальная, вверху слева на рис. Наборные и кривая конопатки нужны все, там показанные, как для первичной, так и для вторичной конопатки (см. далее): клинообразной и узкой проходят углы, а кривой подтыкают конопать в щели; кривых конопаток лучше иметь также две: шириной ок. 8 и ок. 3 см.

Конопаткой-дорожником устанавливают ленту джута или прядь (жгут) пакли для вторичной конопатки. Разбивные конопатки называются еще лебезами (не путайте с инструментом-лебезой для пробивки конопаточных швов корпусов деревянных судов); ими вынимают старую конопать при переконопатке; иногда – «притаптывают» вторичную, см. далее.

Очень важный инструмент – деревянная киянка-мушель. Устроен мушель так же, как деревянная кувалда-барсик, но легче, 0,8-1 кг, ради чего его боек делают меньшего диаметра. Удар мушелем получается сильным, но мягким, без заметной отдачи, что особенно важно при конопатке льном и джутом. А вот лупить по конопатке обухом топора или слесарно-кузнечной кувалдой недопустимо; плотничным молотком вместо мушеля возможно пользоваться для конопатки джутом сруба из цельного оцилиндрованного бревна, в центре на рис.

Если вы собираетесь конопатить мхом, лучше будет запастись конопатками из твердого дерева, прямой и косой, и колотушкой вместо мушеля: стальной инструмент сильно рвет мягкий мох, и качественной конопатки не получится. Деревянный конопаточный инструмент скоро изнашивается; на сруб из 12 венцов понадобится 3-4 комплекта конопаток и 2-3 колотушки, для чего справа на рис. даны их чертежи: в продаже деревянные конопатки найти непросто, и покупать их накладно.

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Порядок конопатки

В старину годящие, т.е. опытные и трудолюбивые крестьяне конопатили сруб, вновь сложенный из лесу собственной заготовки, дважды: в процессе постройки начерно и по ее завершении вчистую. Лес на постройку они получали от барина или хозяина (монастыря, земельной управы) выборочно и толковый мужик того времени, еще не свалив лесину, знал, как она усядется и усохнет.

Поэтому, обрабатывая бревна для сруба, на их облах (выступающих концах) мастер снимал лишку (поз. 1 на рис. справа). С концов бревно сохнет быстрее и под напором соков посередине стремится выгнуться вверх, в результате чего уже по весне после зимы венцы ложились друг на друга плотно, поз. 2. Потом органика соков дерева начинала битуминизироваться, бревна приобретали дополнительную эластичность и в дальнейшем сруб усаживался уже равномерно по вертикали.

Если же лес закупался на стороне, то точно угадать усадку бревен не поможет уже никакой опыт. В таком положении находятся и почти все теперешние плотники, поэтому сруб конопатится трижды:

  1. Первично начерно – в процессе постройки;
  2. Первично вчистую – немедленно по ее завершении;
  3. Вторично – спустя зиму или год законопачиваются появившиеся щели.

Способы конопатки стен дома или бани

Чистовая

Войлок

Один из самых лучших материалов. Он не только прекрасно заполняет щели, но также оберегает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому не придется переживать, что они его выклюют. Производят его из древесины семейства липовых. Обычно его завозят из других стран. Материал обладает мягкостью и пластичностью.

Конопатка канатом

Джутовый канат. Кроме своего прямого предназначения, такая конопатка выполняет роль декоративной отделки.

Герметик для конопатки сруба

Конопачение и утепление сруба можно выполнить двумя методами:

  1. В набор. Подходит для широких щелей. Для работы берут джут, паклю или пеньку. Выбранный материал разделяют на пряди, сматывают их в клубок.
  2. В растяжку. При этом теплоизоляционный материал разделяют на ленты, забивают его в щели.

Этот материал укладывают методом «в набор».

В зависимости от того, какой именно вид материала выбран, потребуются:

  • сам джут;
  • битум или смола (для войлочного джута);
  • формалин (для джутовой пакли).

Порядок работ:

  1. Паклю замачивают в растворе формалина.
  2. Материал сворачивают в пряди, заполняют им щели нижнего венца.
  3. С помощью инструмента заталкивают свисающие края.
  4. Используя пазник, выравнивают положение слоя утеплителя.

Важно! При обработке участка вокруг трубы дымохода нужно оставить нетронутым около 3 см поверхности.

Конопачение герметиком

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными.

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками).

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком.

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Это современный метод. Многие производители включились в эту гонку. Материал поставляется в специальных тубусах. Он наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

Законопатить брусовой дом, используя герметик, быстрее всего. Для работы потребуются сам синтетический материал, шнур для заполнения щелей, специальная лопатка для разравнивания швов (можно взять узкий шпатель), пистолет монтажный.

Ход работы:

  1. В щели укладывают шнур, плотно утрамбовывают его.
  2. Сверху наносят слой герметика, вставив его в монтажный пистолет.
  3. С помощью шпателя разравнивают средство.
  4. Смочив чистую тряпку водой, смывают с бруса попавший на него герметик.

Узнав, как правильно конопатить сруб и выбрав подходящий материал, можно приступать к работе.

Технология правильного выполнения работ

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Как правильно конопатить

Процесс уплотнения межвенцовых швов подразделяют на два вида. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

  • Врастяжку. Этот вид получил свое название из-за того, что материал растягивается вдоль всего шва и волокна переплетаются между собой. Обычно его применяют для первичной конопатки. После возведения сруба щели еще достаточно невелики, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал располагается волокнами так, чтобы они были перпендикулярны брёвнам. При помощи инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, что остались висеть, подворачиваются в валик и плотно трамбуются в шов.
  • В набор. Такой способ применяется уже после того, как сруб дал усадку и щели стали более заметными. Для этого нужно будет все волокна собрать в кучу и сделать из них веревки, которые потом сматываются в клубок. Более того, толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь щели не везде одинаковы.

После распространения рулонного материала процесс герметизации швов был значительно упрощен. Первичная укладка производится обычно сразу при укладке брёвен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется при помощи строительного степлера. Далее бревно помещается на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.

Большой слой материала для конопатки

Вторичное уплотнение, которое производится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4‒5 лет, когда здание сядет окончательно, необходимо будет еще раз обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

  • Очищаем швы от мусора и материала, который вылез или износился. Можно пройтись пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
  • Конопатку нужно производить повенцово, а не постенно. Т.е. двигаться нужно по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не возникло перекоса и здание не было повреждено.
  • Начинать следует с наружной стороны, а затем переходить внутрь здания.
  • Необходимо размотать ленту. Ее длина должна на 15‒20 см превышать длину стены. Это важно, ведь в процессе уплотнения образуются складки, на которые и пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно подоткнуть один из краев ленты в щель, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи конопатки и молотка производим уплотнение. Для этого поднимаем висящий конец, подворачиваем его и подбиваем. Эту операцию нужно совершить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так быстрее может возникнуть перекос и сама герметизация будет хуже. При завороте в несколько раз образуется шов в виде каната, который является достаточно плотным, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию уже с внутренней стороны.
  • Продвигаемся от нижнего (окладного) венца до верхнего. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подоткнуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Изоляция герметиком производится намного легче. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Он обычно сделан из синтетических материалов. Без усилия он укладывается в шов, чтобы прикрыть щель. После этого наносится мастика. Ее слой должен быть шириной от 5 мм и высотой от 10 мм.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что понадобится – это терпение, ведь времени уйдет немало.

Заключительный штрих — шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector