Когда нужно закрывать печь

Крыша и фундамент

Прежде всего, стоит уделить внимание крыше. Нет ли в ее кровле дыр и щелей, плесени, подгнивающих элементов? Все подобные проблемы нужно устранить, не откладывая в долгий ящик. С крыши спуститесь в чердак. В летний период здесь могли завестись пчелы, шершни и шмели – их гнезда нужно устранить. Осмотрите козырьки над входными дверями и всевозможные навесы. Стоит укрепить их, если вы не до конца уверены, что они выдержат слой снега в 50 см толщиной, или же вовсе снять.

Если есть доступ к фундаменту, осмотрите и его тоже. Трещины могут стать причиной затопления подвала, их нужно незамедлительно устранить. Закройте все вентиляционные отверстия в цокольных фундаментах.

Догрузка топлива (подтопка)

Для начала особенно напрягать умственный аппарат не понадобится. Достаточно знать, во-первых, что тепловая эффективность печей на жидком топливе и газе полностью определяется конструкцией печи/котла, горелки и свойствами топлива. Возможности добиться его экономии, нарушая штатный режим работы прибора практически отсутствуют.

Однако что касается дров, угля и торфа – дело другое. Расход твердого топлива на отопление существенно зависит от того, как производится топка печи или котла на нем. Объясняется особенностями сгорания твердого топлива: при запуске печи оно поначалу от нагрева газифицируется, выделяя горючие газы. Этот процесс называется пиролизом.

Правильная газификация топлива особенно важна, если печь топится дровами: древесные пиролизные газы дают весьма значимую часть теплоты сгорания древесины и способны без дополнительных мер поджечь ее мелкоструктурированную углеродную основу. Вместе с тем пиролизные газы способны сгорать очень быстро – печь не сможет принять все тепло от них, испытает отнюдь не полезный для нее термоудар, а избыточному теплу не останется ничего, кроме как вылететь в трубу.

Когда нужно закрывать печь

Основа правильной топки дровяной печи – организовать постепенную газификацию дров, не давая в тоже время температуре в топке опуститься ниже требуемой для загорания и полного сгорания углерода. Дело в том, что достаточно легко горючий аморфный углерод при нагреве его свыше 600 градусов начинает переходить в модификацию графита. Температура воспламенения аморфного углерода ок. 1100 градусов (зависит от его стурктуры), а графита – свыше 2000.

Следующие важные обстоятельства:

  • Скорость выделения пиролизных газов сильно зависит от температуры – раз.
  • Два – графитирование аморфного углерода весьма энергоемкий процесс. В недостаточно прогретой топке возможно своего рода зацикливание на стадии пиролиза с образованием большого количества графитовой сажи, когда основная часть тепла от сгорания пиролизных газов пойдет на образование графита.
  • Три – максимальная температура в топке, при которой печь примет и накопит тепло или сразу передаст его в помещение, составляет 1200-1300 градусов.
  • И последнее: энерговыделения коксового газа в обычной печной топке недостаточно для воспламенения аморфного углерода угля. Температура его воспламенения должна создаваться в топке угольной печи уже при ее запуске (растопке).

Существенные особенности имеет топка печи в бане. Значительную часть пиролизных газов составляет моноокись углерода CO – угарный газ. Его воздействие на человека в банном микроклимате многократно усиливается, т.к. CO способен проникать непосредственно в организм через распаренную кожу. Концентрация CO в воздухе, при 20 градусах в комнате вызывающая головную боль и недомогание, в бане может оказаться смертельной. В связи с этим особое значение приобретают установка хода печи и ее останов, см. далее.

Исходя из этого, правильная топка печи на твердом топливе должна осуществляться след. образом:

  1. Растопка дровяной печи должна быстро нагреть топливо до начала интенсивной газификации;
  2. Растопка угольной печи должна прогреть начальную загрузку топлива (см. далее) до температуры воспламенения аморфного углерода хотя бы в одном месте. Потом уголь сам разогреется, т.к. его энерговыделение и теплопроводность достаточно велики;
  3. Ход топящейся домовой печи выставляется подачей воздуха и регулировкой тяги на максимум тепловой эффективности;
  4. Ход банной печи выставляется на мгновенное сгорание пиролизных газов или (не весьма желательно) на немедленную вытяжку их в дымоход;
  5. Останов домовой печи производится до прогорания топлива в золу или, если топливо невысокого качества, до погасания углей;
  6. Останов банной печи осуществляется гашением недогоревших углей сразу после полного прекращения пиролиза, см. далее, т.к. угарный газ способен выделять и догорающий аморфный углерод.

Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать.

Проверка процесса горения дров в топке перед догрузкой топлива (подтопкой печи)

Проверка процесса горения дров в топке перед догрузкой топлива (подтопкой печи)

Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:

  • Через 20-30 мин после запуска печи проверяем, вышла ли она на полный ход. От металлической печи должно пыхать жаром (температура наружной поверхности – не ниже 300 градусов. На челе кирпичной на полном ходу можно с трудом короткое время удерживать натруженную мозолистую ладонь (температура – ок. 70 градусов).
  • Проверяем оседание и прогорание дровяной укладки: топливо догружать можно, если спилы поленьев почти полностью обуглились, поз. 1 на рис.
  • Если дровяная укладка оседает рыхло или расползается, поправляем ее, осторожно поддевая и перекладывая поленья пяткой кочерги, поз. 2.
  • Правильно загруженные в печь дрова оседают, прогорая, плотно, поз. 3. Тогда лучше подождать, пока в топке не освободится место для всего остатка расходной загрузки, т.к. каждая догрузка немного сбивает ход печи.
  • Для догрузки дров одно полено щипцами кладут наискось, закрывают топку и ждут 2-3 мин.
  • Догрузку дров производят, когда косое полено разгорится, поз. 4. Таким образом топка разделится по высоте на 2 части: нижняя останется на рабочем ходу, а верхняя в жаркой топке запустится практически мгновенно. Теплопотери будут минимальны.
  • Спустя 5-10 мин после догрузки проверяют ход печи и, возможно, выставляют его, см. выше.

Генеральная уборка дачи перед консервацией

Разобравшись с крышей и фундаментом, переходим к разбору вещей и полной уборке. Посуду нужно перемыть, насухо вытереть, убрать, – лучше всего подвесить на некотором расстоянии друг от друга, так как в щелях могут устроить свои гнезда грызуны. С целью избавления от этих неприятных квартирантов, удалите все остатки пищи и крошки. Их можно убрать в металлические емкости, накрепко завинтив крышкой.

Белье следует перестирать, высушить, аккуратно разложить в шкафах, не забыв про средства против моли.

Зачехлите мебель. особенно, если она стоит напротив незатемнен-ных окон, так как обивка может выгореть. Также, обернутый пленкой шкаф не пропустит внутрь грызунов.

Вымойте полы, вытрите пыль на горизонтальных поверхностях в доме. – возращение летом будет более приятным.

Нужно перекрыть электричество, газ, поступление воды.

При этом всю воду из уличных туалетов в обязательном порядке следует вычерпать, из кранов, труб и резервуаров – слить. Нельзя допускать даже небольшого скопления в них воды. – ведь даже незначительное на вид ее количество может привести впоследствии к неприятным результатам. Откройте краны выхода главной трассы водоснабжения.

Убедиться, что в трубах не осталось воды, практически невозможно. Чтобы обезопасить свой дом, можно добавить в систему водоснабжения соль или глицерин. Эти вещества не дадут воде полностью замерзнуть. А можно воспользоваться воздушным конденсатором, который обеспечит максимально полный продув труб.

Как топить печь

В целом топка печи на твердом топливе состоит из следующих, выражаясь формально, производственных циклов:

  • Заготовка дров/угля и подготовка их расходной загрузки;
  • Разгрузка зольника от золы предыдущей топки;
  • Внешний осмотр и текущая (профилактическая) чистка топливной части;
  • Растопка печи;
  • Загрузка топлива в печь;
  • Запуск печи на рабочий ход и установка хода печи;
  • Догрузка топлива до израсходования расходной загрузки или до прогрева печи в нужной степени (подтопка печи);
  • Останов печи.

Здесь основные правила, первое – запуск печи это не поджигание растопки. Печь запущена, когда она уже на рабочем ходу, и тонкостей тут немало, см. далее. Второе – не пихайте в печь сразу всю расходную загрузку. Выставить ход печи на максимум тепловой эффективности не удастся, и можно сразу ухнуть в графитирование с усиленным осаждением сажи. Чтобы печь давала побольше тепла, расходуя поменьше топлива, ее нужно подтапливать.

Результаты неправильной топки печи

Подготовка дров для топки много сложнее, чем угля. Поэтому о последней поговорим далее, в разделе о топке углем. А пока займемся дровами. Их готовят для топки след. образом:

  1. Лесоматериал пилят на чураки и поленья необходимой высоты (длины), см. ниже;
  2. Чураки колют на полешки сечения, близкого к сектору круга или трапеции высотой (по сечению) 8-10 см;
  3. Поленья диаметром менее 7-8 см колют на половины или четверти;
  4. Поленца диаметром менее 4-5 см оставляют неколотыми;
  5. Складывают заготовленное топливо в поленницу под навесом или (лучше) в дровяном сарае (дровянике): полешки – отдельно, полполенья и четверти – отдельно, поленца – отдельно;
  6. Выдерживают на воздушной сушке не менее 2-х лет. В самом крайнем случае можно топить дровами годичной выдержки;
  7. В течение отопительного сезона дрова переносят в помещение и досушивают до камерной (комнатной) сухости в дровнике под печью или в дровнице рядом с ней;
  8. Дровник или дровницу взамен дров, израсходованных на очередную топку, пополняют дровами из поленницы, пока печь после растопки не выходит на ход, см. далее.

Как растопить печь зимой

Наглухо закрываем все двери и окна. Для последних можно использовать деревянные щиты: они кроме того, что затенят пространство, защитят стекла от порывистого сильного ветра. Проследите, чтобы все щели были закрыты: попадание в дом влаги может привести к образованию грибка.

Прогревать печь нужно постепенно. Не стоит топить дольше, чем полтора часа, ведь коэффициент полезного действия падает пропорционально продолжительности топки. Когда помещение согреется, топить можно регулярно, для поддержания необходимой температуры.Тяжело растапливается холодная печь с нижним прогревом.

В начале откройте дверцу чистки -она находится в нижней части трубы (также в некоторых печах предусмотрен специальный растопочный ход). В начале топки в этом отверстии разожгите слабый огонек, чтобы убрать пробку холодного воздуха. После этого дверцу растопочного хода (или чистки) закройте, и можно приступать к растопке печи.

Для этого на колесники выложите бумагу, затем – щепки, веточки, наконец, дрова. Самые крупные кладите наверх. Убедитесь, что заслонка открыта полностью, поддувальная дверца – на четверть. Подожгите бумагу- закройте топочную дверцу. В процессе растопки два-три раза помешайте дрова кочергой. Не открывайте топочную дверцу слишком часто, так как угли и дрова могут быстро остыть.

Останов печи

При останове печи важно, первое, не допустить выделения в помещение угара. Второе – не дать кирпичной и чугунной печи выпустить накопленное тепло в трубу. Стальная в этом отношении не критична: ее собственная теплоемкость по сравнению с теплотой сгорания расходной нагрузки пренебрежимо мала.

Признак образования угарного газа очень четкий: это или язычки синего пламени, или синеватый налет пепла на углях, см. рис. Последнее тоже синее пламя, только очень низкое и по всей поверхности.

Признаки образования угарного газа в печи

Признаки образования угарного газа в печи

Во избежание теплопотерь не надо сгребать угли в кучу и дожигать на них 2-3 оставшихся полена, слева на след. рис. Тепла они дадут много меньше, чем тягой выдуется в трубу из нагретой печи. Оставьте эти дрова на следующую топку.

Как и когда не надо останавливать (гасить) печь

Как и когда не надо останавливать (гасить) печь

Для правильного останова печи уголья разворашивают кочергой по всему поду топки. Полностью открывают поддувало, а шибер закрывают. Шибер не вьюшка, в его заслонке есть или вырез, или отверстие, или, если шибер поворотный, зазор между заслонкой и рамкой, обеспечивающие минимальную тягу. Кстати, поворотный шибер лучше по безопасности: его не спутаешь с вьюшкой.

Дав максимум воздуха и минимум тяги, дожидаются, пока на угольях не исчезнут синие огоньки. Если дрова кондиционные, это займет не более 10 мин, а уголья тем временем догорят до золы. В угольях некондиционного топлива могут остаться желтые искорки (справа на рис.): очаги горения еще есть; если закрыть вьюшку, пойдет угар.

Красный цвет некондиционных углей это скорее всего не горение, а цвет тления раскаленного углерода. Тепла от него мало, а дотлевать до золы такие угли могут часами. Поэтому некондиционные угли, не прогоревшие за 10-15 мин, собирают совком и гасят в ведре с водой. Убедившись, что в печи ничего уже не горит и не тлеет, закрывают вьюшку, топку, поддувало.

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр.

, шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более. Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива. Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Неправильная и правильная топка русской печи

Неправильная и правильная топка русской печи

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Особенность угля как печного топлива в том, что его газификация начинается при температуре существенно выше, чем у дерева и при нагреве менее чем до 800-900 градусов протекает вяло. Но, если уголь быстро нагреть до 900-1000 градусов, он газифицируется быстро и бурно, развивая в топке высокую температуру. Поэтому уголь труднее поджечь, а загоревшись, он дает на печь большее, чем дрова, термическое напряжение.

Также аморфный углерод угля выделяет много больше тепла на единицу массы вследствие своей большей плотности. Поскольку теплоемкость печи ограничена, а тепловая постоянная времени кирпичной печи велика (это те самые 1,5-2 час времени топки), загрузку угля в кирпичную печь нужно давать меньше, а количество топок в сутки увеличивать до 3-4.

Русскую печь топить углем нельзя: она приспособлена только к дровам. Очень осторожно нужно топить углем шведские печи, голландки и другие канальные печи на 3 и более оборотов. Канальная печь оказывает большое сопротивление току газов, и в погодных условиях, уменьшающих тягу (влажное межсезонье, сильный ветер обратного господствующему направления и т.п.

Молодой геологически ископаемый уголь лигнит, сохраняющий древесную структуру (поз. 1 на рис.) для топки печей непригоден: он сразу рассыпается в пыль, полностью забивая колосник. Кстати, господа рерайтеры-уникализаторы, кто это придумал – лингит? Нету такого. Лигнит назван так потому, что сохраняет структуру механической основы древесины – лигнина.

Виды ископаемого угля и угольные лепешки для топки печи

Виды ископаемого угля и угольные лепешки для топки печи

Блестящим черным антрацитом, самым древним из ископаемых углей (поз. 1а), выделяет очень много тепла, бурно, но кратко газифицируется и трудно поджигается. Антрацитом можно топить чугунные и жаростойкие стальные печи, в сертификате на которые антрацит указан как штатный вид топлива. Эпизодически – печи колпаковые и канальные не более чем на 2 оборота с шамотной топкой. Загрузка в топку – слоем в 15-20 см.

Бурым углем (поз. 2) можно топить любую печь, но это крайне неэкологичное топливо. Добыча бурого угля в мире неуклонно сокращается. Хранить бурый уголь в больших количествах (более 10-15 кг) нельзя: он самовозгорается и без смачивания. Обычный каменный уголь (серый, поз. 3) безусловно пригоден для топки чугунных печей и кирпичных с шамотной топкой.

Растопка угля

Уголь можно поджечь обыкновенной лучиной или газетой, но в печи при этом потеряется до 30-40% его теплотворной способности. Для угольных печей выпускаются (и делаются самостоятельно) специальные зажигалки, дающие сноп сильного пламени, сразу прогревающий загрузку до 1000-1100 градусов. Но тот же эффект дадут пары масла из промасленной растопки, см. выше.

Только нужно ее больше, чем для дерева: тряпка рамером с мужскую футболку или 5-6 газетных листов. Автору не раз, будучи в командировках в глуши, приходилось запускать старый водонагреватель-титан на угле с помощью газет и водянистого «Крестьянского» масла тогдашнего выпуска. В топку титана входит с пол-лопаты угля, и этого хватало на помывку после работы 3-4 человек.

Баня и сарай

Активная работа предстоит и в других строениях на участке. Плотно закройте двери теплиц и парников (или вовсе разберите их, если не уверены в надежности конструкции). Недостроенные сооружения, если они есть, тоже потребуют вашего внимания. Убедитесь в том, что за зиму им не будет нанесен какой-либо ущерб, позаботьтесь о безопасности, учтите тяжесть снега на кровле, влажность и другие важные моменты. Чтобы фундамент не потрескался от низких температур, утеплите его опилками или пленкой. Так же нужно поступить и с основанием сарая и бани.

Мастерская

Что касается хранения инструментов, то их всего лишь нужно заточить, – те, что на ваш взгляд затупились, и аккуратно сложить в безопасном сухом месте. Займитесь газонокосилкой: освободите рабочую часть от земли и травы, только не промывайте детали водой -это приведет инструмент в негодность. Машинным маслом смажьте все узлы газонокосилки, ее нож. Тщательно вычистите травосборник. Если газонокосилка работает на бензине, топливо следует слить.

Мотокосу бережно очистите от грязи, все ее детали смажьте машинным маслом. Перед тем как положить ее на хранение, убедитесь, что шнур, идущий от рукояти управления к двигателю, не был пережат или же скручен. В противном случае провода, находящиеся в этом шнуре, могут повредиться. Хранить мотокосу следует в сухом месте, вдали от возможных источников тепла.

Ссылка по теме: Душ на даче своими руками: от А до Я

Пожарная безопасность дачного дома в зимний период

Не забывайте про пожарную безопасность: пробки необходимо выключить или даже вывернуть. Газовые баллоны утеплять не стоит, так как в мороз газ в них просто сжимается. Нужно только убедиться, что все вентили закрыты, чтобы избежать утечки. Баллоны могут представлять опасность только во время пожара, так что постарайтесь отставить их в безопасное место. Если стены дома сделаны из дерева, обработайте их специальной огнезащитной пропиткой.

Тепло от печи

С приходом холодов в должном внимании нуждается не только сам дом, но и печка. Как правильно пользоваться ей в зимний период? Как законсервировать до следующего лета? С этими вопросами мы и попробуем разобратьсяПодготовка к использованию печи в холодный период и консервация ее на зиму различается в двух шагах:

  • В первую очередь нужно дать печи до конца остыть. Уберите из нее весь пепел, угли, нагар.
  • Обследуйте дымоход -нет ли в кладке трещин, щелей? Мелкие замажьте глиняным раствором, крупные – глиной с добавлением щебня.
  • Откройте все заслонки печи, так как зимой они будут выполнять роль вентиляции. Кроме того, если вам нужно будет вернуться на дачу в зимний период, открытьзаслонки в замерзшем состоянии будет нелегко.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector