Кирпичная печка для бани

Технология возведения печи для бани своими руками

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что она заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

  • кирпичная кладка;
  • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
  • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

Кирпичная печка для бани

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичная печка для бани

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

  • способ передачи тепла в помещение;
  • расположение каменки;
  • способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

  • канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
  • колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

  • регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
  • варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Кирпичная печка для бани

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
  • бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Отвес для фундамента печи - как правильно начать делать кладку

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

  • шамот;
  • жаростойкий кирпич;
  • глину и песок крупной зернистости;
  • решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
  • шнур из асбеста;
  • нагревательный бак;
  • цинковую проволоку;
  • уголок;
  • рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Первым делом необходимо закупить главный строительный материал – кирпич. Если ваш бюджет ограничен, можете выбирать обычный керамический кирпич. Размеры у него стандартные – 25 х 12 х 65 мм. Но тут нужно учитывать один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдерживал сложные условия эксплуатации, обусловленные высокими температурами и влажностью, вам нужно будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант – термостойкий лак для печи из кирпича.

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

  • стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
  • зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
  • зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Как сделать кирпичную печь (1-3 шаг)

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

  • сито, чтобы просеивать песок;
  • небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
  • различные подмости или козлы.

Огнеупорные еще называют закаленными. Они препятствуют разрушению конструкции из-за постоянного воздействия открытого огня.

Полнотелый не имеет полостей или пор внутри.

Для остальных частей используют полнотелый красный стройматериал. Он должен отвечать требованиям ГОСТа. У каждого изделия есть маркировка. Для создания банной печи из кирпича своими руками нужен материал с маркировкой М-150. Буква – это название (керамокирпич), цифра – максимальная нагрузка в килограммах на один квадратный метр.

Важно: опытные печники советуют проверять качество стройматериала по звуку. Стукните молоточком по полнотелому изделию. Если оно отзывается громко и звонко – покупайте. Звук глухой и «сиплый» – такой кирпичик брать не стоит. Скорее всего, он произведён с нарушением технологических требований.

Хотите наверняка знать, подходит ли выбранный вами стройматериал для возведения печки для бани своими руками? Купите изделие в одном экземпляре и разбейте его. Посмотрите внутрь. Если цвет и структура однородные, и нареканий не вызывают, приобретайте партию без опасений. Главный ориентир – качество.

Это универсальная печь, топящаяся по-белому, с закрытыми камнями и со встроенной емкостью для воды. Ее разрезы и план показаны ниже.

Чтобы было более понятно, приведем и план этой универсальной печи.

На разрезах обозначены цифрами следующие детали:

  1. Топка.
  2. Загрузка камней.
  3. Горизонтальный канал.
  4. Вертикальный канал.
  5. Емкость для подогрева воды.
  6. Проем для связи с дымоходом.

Конструкция предельно простая. Дымовые газы от сгорания топлива в топке проходят мимо стенки камеры с камнями и нагревают их. Выше и в стороне от камней находится металлическая емкость, она тоже нагревается дымом.

Воду из нее можно брать для мытья. С указанными на плане размерами печь полностью нагревается через 5-6 часов после начала топки.

Каменка с ходами

В предыдущем варианте дымовые газы быстро покидают печь, проходя только по горизонтальному и вертикальному ходу, и огибая стенки камеры с камнями и бак с водой. Это не очень рационально, так как за такой короткий путь они не успевают полностью отдать тепло, и оно через дымоход уходит на улицу.

Кладка кирпичной печи (4-6 шаг)

Рассмотрим конструкцию, которая более эффективно тратит энергию сгорания топлива. В ней предусмотрено несколько ходов: дымовые газы кроме нагрева камней отапливают помещение, в котором установлена печь.

В данной печи отсутствует емкость для воды. Камни тоже закрытые, они отделены от топки металлической плитой. Как видно из разреза В-В (крайний справа рисунок), дымовые газы проходят по более сложному пути, сразу спускаясь вниз, а потом проходя зигзагом по ходам образованными перегородками.

Чтобы было более просто воспроизвести данную конструкцию, приведем и порядовки. Номера рядов обозначены на шкале между разрезами Б-Б и В-В.

Для отделения топливника (топки) от паровой камеры применяется сталь толщиной 20 мм. Дополнительно рекомендуется под камни уложить чугунный металлолом слоем до 18 см — это нужно для увеличения теплоемкости. Размеры самой паровой камеры 370х320х370 мм. Если нужен подогрев воды, то дополнительно рядом с топкой можно вмуровать бачок для нее.

Кладка производится следующим образом:

  • Первый ряд укладывается всплошную, желательно кирпич класть в металлическом футляре по контуру печи.
  • Во втором ряду кирпич укладывается на ребро для формирования зольника, в этом ряду монтируют дверцу поддувала.
  • Третий ряд заканчивает формирование зольника, на него укладывается колосниковая решетка, и начинается формирование топки с вмуровкой ее дверцы.
  • Четвертый и пятый ряд заканчивают формирование топки. На них укладывается плита, отгораживающая паровую камеру.
  • В шестом ряду стенки выкладываются из кирпича на ребро, а обогревательный щиток — из кирпича плашмя.
  • Седьмой и восьмой ряд ложится из кирпича на ребро, в него монтируется дверка паровой камеры.
  • Девятый  и остальные ряды по шестнадцатый, кладутся как шестой — стенки на ребро, свод паровой камеры и обогревательный щит плашмя.
  • Шестнадцатый ряд ложится плашмя, в нем формируется отверстие дымохода. Поверх него укладывается листовой асбест.

На 8, 10 и 12 ряду устанавливаются металлические пластины для поддержания кирпича перегородок, уложенного плашмя — на порядовке они  показаны пунктирными линиями. Асбест на 16 ряду нужен для изоляции печи от перекрытия парной. Если оно не деревянное, или обеспечивается достаточное по противопожарным нормам расстояние 0,5 м, то асбест можно не использовать.

В этой простейшей печи кроме кирпича используется металлическая бочка, которая является футляром для кладки паровой камеры. Печь топится по-белому, камни расположены открыто. Этой каменки вполне хватает, чтобы обеспечить небольшое помещение для принятия банных процедур несколькими человеками.

Ниже приведен ее чертеж.

Цифрами на рисунке обозначены:

  1. Дымоход из металлической трубы.
  2. Металлическая бочка.
  3. Камни.
  4. Обкладка камней из кирпича.
  5. Плита, отделяющая камни от топки.
  6. Колосниковая решетка.
  7. Кладка топливника и зольника.

Кладка кирпичной печи (7-8 шаг)

Сделать эту печь несложно, инструкция  будет следующей:

  1. Готовим фундамент печи, проще всего залить его из бетона.
  2. Всплошную выкладываем подовую часть зольника.
  3. Затем формируем его объем и одновременно монтируем дверцу.
  4. Дойдя до уровня колосника, вмуровываем его и одновременно перекрываем дверцу зольника.
  5. Затем формируем топку, тоже монтируем ее дверцу.
  6. Дойдя до верха, готовим плиту перекрывающую топку. Ее необходимо вырезать по размерам, а в центре вварить трубу, которая будет играть роль дымохода. Устанавливаем плиту на глиняный раствор — такой же, как и применяемый для кладки.
  7. Установив плиту, ставим на нее металлическую бочку.
  8. Бочку изнутри обкладываем кирпичом.
  9. Загружаем камни.

Материалы и инструменты

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

  • болгарку с кругом;
  • электрическую дрель со специальной насадкой;
  • пластиковую широкую тару для раствора;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

  • Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
  • Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
  • Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
  • Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Для укладки печи вам понадобится не только кирпич, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Самые важные из них, которые нужно будет закупить заранее:

  • колосники – 6 шт стандартного размера 300 х 220 мм;
  • дверца для топки – 250 х 280 мм;
  • дверца для поддувала – 200 х 250 мм;
  • кварцевый или речной песок;
  • глина шамотного типа;
  • дверь для отсека с камнями;
  • стальные уголки – 4 шт;
  • стальной лист для топки;
  • стальные уголки для перекрышки – 10 шт;
  • шамотные элементы для перекрышки – 6 шт;
  • термостойкий лак для печи из кирпича;
  • строительный миксер;
  • уровень.

https://www.youtube.com/watch?v=Pm956y8wSMo

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который будет служить связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня – сухой материал плохо обрабатывается. Затем разомните ее специальной лопаткой, добавьте воду и замешивайте при помощи строительного миксера до тех пор, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом добавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. Затем снова замесите состав, пока не выйдет однородный раствор.

Совет. Если глина чересчур жирная, добавьте в нее вместе с песком немного шамотного мертеля.

  • красный керамический кирпич;
  • кирпич огнеупорный (шамотный);
  • огнеупорная глина;
  • песок;
  • гидроизолирующий материал;
  • асбестовый шнур;
  • проволока для крепления фурнитуры;
  • печная фурнитура (дверцы, задвижки, колосники).

Необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

  • строительный уровень, угольник и шнуровой отвес;
  • печной молоток и мастерок;
  • болгарка с абразивным кругом;
  • емкость для приготовления раствора.

Особое внимание следует уделить качеству песка и глины, используемых для приготовления раствора. Для работы с огнеупорным кирпичом лучше приобрести готовую смесь для шамотного раствора.

Остальная кладка выполняется смесью, где на 1 часть песка приходятся 2 части глины. Песок можно использовать речной или карьерный, перед приготовлением раствора его необходимо просеять через сито.

Глина должна быть добыта из карьера, минимальная глубина которого 2 метра. Перед использованием она требует подготовки. Глину необходимо замочить в воде, а затем дважды протереть через сито.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

  1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
  2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
  3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Кирпичная печка для бани

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

C закрытой каменкой

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
  • плита чугунная 410 х 710 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • круг стальной Ø20 мм – 3 м;
  • бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Кирпичная печка для бани

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Один кирпич стандартных размеров с раствором весит приблизительно 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая – без качественного основания здесь не обойтись. Фундамент обустраивается следующим образом:

  • в зоне, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;
  • засыпьте дно углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он хорошо просел;
  • уложите слой гравия в 15 см (можно смешать гравий с битым кирпичом);
  • смонтируйте опалубку;
  • уложите на основание армированный металлический каркас;
  • приготовьте цементный раствор и залейте им яму;
  • выровняйте основание и оставьте застывать;
  • когда цемент полностью высохнет, уберите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие имеются, песком;
  • проверьте фундамент по уровню – если остались неровности, выровняйте основание при помощи бетонного состава – важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент нужно обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рубероида.

Далее можно приступать к кладке печи. Условно разделим этот процесс на два больших этапа: до футеровки и после.

Печь – достаточно тяжелая конструкция, весит порядка 100 килограммов. Если она ставится на пол бани (иногда устраивают даже на землю – для этого в полу делают отверстие и заливают для печи фундамент), то половые доски требуют укрепления. Для этого используют металлобетонные плиты или хотя бы листы железа.

Конструкционно состоит из следующих элементов:

  • камера для топки и золы;
  • каменка (место, где лежат камни);
  • железный бачок для воды;
  • дымоходное основание.

Кладка ведется так:

  • укладывают первый ряд кирпичей по периметру будущей конструкции;
  • во втором ряду оставляют место для дверки;
  • на этом этапе монтируют раму для дверцы, закрепляют проволокой;
  • третий ряд возводят под место для дверцы;
  • в четвертом ряду кладут колосник – это решетка, через которую будет проникать воздух;
  • в пятом – мастерят камеру для топки;
  • в шестом укрепляют дверцу для камеры топки;
  • седьмой и восьмой ряд кладут с учетом дверцы;
  • девятый – закрывает дверной проем;
  • в десятом предусматривают место для бачков с водой;
  • одиннадцатый–девятнадцатый ряды увеличивают высоту печки;
  • с 20 по 25 ряд кладем кирпичи для формирования хода дыма и перекрытия печки.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кирпичная печка для бани

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.
  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Саму печь для бани из кирпича можно построить четырех видов: «по-белому», «по-серому», по-черному и «с плитой».

Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и именно такие когда-то и использовали в деревнях. Говорят, только в них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока полностью не сгорит топливо.

Далее, печи для бани из кирпича «по-серому» строятся уже с дымоходом и куда более экономичны – баня прогревается достаточно быстро. Но сажа в них все-таки откладывается на камнях, а потому здесь тоже нужно ждать полного сгорания дров.

Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но достаточно долго прогревают его – до 12 часов. Все потому, что нагрев камней в них происходит от перекрывающей металлической плиты. Зато хранят тепло они тоже много часов.

Можно сделать своими руками еще и такую печь в баню из кирпича: бак и камни расположены на двух чугунных плитах, которая еще и не до конца закрыта – чтобы помещение прогревалось быстрее. С трех сторон этот бак закрывается кожухом из кирпича, который обеспечивает высокую температуру воды.

Расположен бак прямо над топкой, а камни – над дымоходом. Причем их можно даже менять местами.

Кирпичная печка для бани

При ограниченном бюджете для строительства банной печи можно выбрать самый обыкновенный кирпич среднего качества. Но стоит в таком случае готовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не отвечать стандарту – 25х12х65 мм, а потому швы квадрата могут не получаться до 10 мм – что допустимо при строительстве дома, но абсолютно не допустимо для возведения банной печи.

C закрытой каменкой

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
  • дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Надо понимать, что печь в бане будет  работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Кирпич для печи для бани своими руками

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Кирпичная печь по своим эксплуатационным характеристикам превосходит металлическую. К преимуществам кирпичных конструкций относят следующие:

  • «комфортное тепло». У этого бытового термина есть вполне логичное обоснование. Ученые выяснили, что при нагревании металла выделяются инфракрасные лучи. Они могут обжечь кожу, сжигают кислород. Кирпичи выделяют другой вид тепловой энергии, он считается безопасным для кожи и кислорода;
  • кирпич долго держит температуру (до 24 часов), а металл быстро остывает (в течение 2-3 часов);
  • для кирпича не требуется дополнительная защита в целях обеспечения пожарной безопасности. С металлом – совсем другая история.

Цена печки для бани из кирпичей своими руками может доходить до 20 тысяч рублей (все зависит от стоимости стройматериалов в вашем регионе).

Это дороже и затратней, чем покупка изделия из металла в магазине. Почему же тогда именно агрегатам из кирпича многие владельцы отдают предпочтение? Такая печка долго прогревает помещение (от 5 до 12 часов в зависимости от площади бани), зато надежно удерживает тепло. Немаловажный фактор – долговечность. Не зря говорят, кирпичную печь в бане строят один раз и на всю жизнь.

От того, как будет возведен отопительный агрегат, будет зависеть вид бани:

  • баня «по-черному»;
  • баня «по-серому»;
  • баня «по-белому»;
  • «плитная» баня.

«По-черному» – это привет из прошлого. В древней Руси все бани были устроены таким образом, ведь дымоход был слишком дорогим удовольствием. Сажа, дым и копоть от печки оставались внутри помещения. Чтобы человек не угорел от углекислого газа, строение снабжали окошками, которые открывали во время помывки. Чтобы войти в баню, ее проветривали до тех пор, пока из нее не выходил весь дым. Сегодня такие конструкции используют крайне редко.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине.

Выбор стройматериала – это половина дела. Вторая, не менее важная, часть – приготовление раствора. Его можно сделать самому или купить в строительном магазине.

Полнотелый кирпич для печи для бани своими руками

Если у вас есть красная глина, приготовьте раствор самостоятельно:

  • возьмите глину и залейте ее водой в пропорции 10 : 1;
  • оставьте на сутки;
  • затем хорошо перемешайте;
  • если смесь напоминает сметану, все в порядке, если слишком жидкая – добавьте глины, густая – воды;
  • всыпьте примерно 1 литр мелкодисперсного речного песка. Он необходим, чтобы раствор плотно скреплял кирпичики между собой. Без песка в растворе к работе лучше не приступать. Кладка развалится после первой пробной топки.

Вода для приготовления смеси должна быть чистой и прозрачной, без примесей. То же самое касается глины и песка. Воду перед использованием нужно процедить, глину перетереть через сито, а песок – просеять.

Какое количество раствора готовить? Исходить надо из примерного расчета 20 литров на 100 штук кирпичных блоков.

Важно: не готовьте раствор для всей печки в баню из кирпичей своими руками сразу. Лучше делать это порционно. Тогда смесь не будет портиться, ляжет ровно, надежно скрепит кирпичики.

Строим печной агрегат своими руками: готовим раствор для кладки

Самое сложное в обустройстве печи – первые ряды. Они должны быть идеально ровными, так как именно на них необходимо будет ориентироваться в процессе дальнейшей кладки. Приступим:

  1. Начиная от углов, выложите по периметру первый ряд кирпичей. Когда окантовка будет готова, заполните внутреннюю часть. Слой глиняного раствора для связки кирпичей должен быть приблизительно 3-5 мм.
  2. Укладывайте второй ряд со смещением – швы первого ряда должны располагаться прямо посередине второго.
  3. С аналогичными смещениями уложите третий и четвертый ряды, оставляя место под зольник.
  4. Установите поддувальную дверцу: закрепите ее посредством оцинкованной проволоки. Чтобы последняя не мешала во время дальнейшей укладки, прорежьте в соседних кирпичах канавки и спрячьте ее туда. После этого заполните канавки глиняным раствором.
  5. Уложите пятый ряд кирпичей и установите колосниковую решетку. Поставьте стальной уголок, чтобы потом можно было легко менять колосники – они иногда прогорают.

Далее начинайте сооружать футеровку – внутренний экран из кирпичей, который будет защищать стенки печи от высоких температур. Футеровка выполняется только на уровне топочной части конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками топки должно сохраняться расстояние в 22 мм, чтобы компенсировалась разница расширения внутренних слоев.

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

«Плитная» представляет собой такую конструкцию: сверху кирпичей кладут чугунные плиты, на них размещают камни и металлические бачки с водой, которую используют во время банных процедур. Камни и баки надолго удерживают тепло. Строительство плитного здания усложняют именно чугунные плитки. Их не просто раздобыть, к тому же они значительно утяжеляют конструкцию. Нужна ли вам лишняя нагрузка на фундамент? Такой тип используется крайне редко.

Баня «по-белому» – самый распространённый вариант. Печка в ней напоминает русскую печь для дома. Она снабжена длинным дымоходом. Гарь и копоть не оседают на стенах помещения. Заходить внутрь можно, даже если дрова внутри еще не прогорели полностью. Отравление продуктами горения исключено.

«Мы с соседом одновременно начали строить бани. Искали хорошего печника, но оказалось, что сегодня это сложнее, чем найти автомобильного мастера. Решили, что у нас нет опыта в такой работе, но есть голова и руки.

Долго изучали литературу о постройке кирпичных печей. Спустя пару месяцев, потраченных на получение теоретических знаний, решили приступить к практике.

На строительство первой печи ушло довольно много времени, а вот вторую печь возвели гораздо быстрее. Обе печи греют бани великолепно, пар хороший (строили по готовой схеме печи с закрытой каменкой). Когда узнали, сколько берет за свою работу хороший печник, то стали шутить, что пора менять свою профессию».

«Баня у нас небольшая, так что вполне обходились металлической каменкой. Когда она отжила свой срок, решили заменить ее кирпичной. Очень понравилась простая схема маленькой печи для бани, опубликованной в одном из журналов. Строил ее сам, практически без помощников.

Своей работой остался довольный. Так как площадь бани маленькая, нагревается помещение быстро. Летом баня в рабочем состоянии за пару часов, зимой приходится топить дольше. Пар приятный, не обжигает».

«Никогда не думал, что из меня получится вполне приличный печник. Сначала построил из кирпича печь в летней кухне, а потом замахнулся и на банную печь. Оказалось, что не такая страшная работа, как это казалось.

Делал все по схеме, кирпич приобрел обычный красный, немного огнеупорного для топки. Вот глину пришлось тоже покупать, зато на камнях для каменки сэкономил – на полях окрестных их множество. Свою работу могу оценить как хорошую, поскольку баня нагревается быстро, и в парной приятно находиться».

Монтаж дымоотводной трубы

Раствор для печи из кирпича своими руками

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Заключение

Схема кладки печи из кирпича своими руками

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются практически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

Кладка печки для бани – процесс не быстрый. Торопливость в этом деле будет только мешать. К строительству надо приступать с отдачей и запасом времени хотя бы в 3-4 дня. Позаботьтесь о собственной безопасности – работа в защитных перчатках и робе. Желательно надеть каску, чтобы незакрепленный кирпич случайно не упал на голову.

Решая, какой кирпич для печи самый лучший, остановите свой выбор на огнеупорном и полнотелом красном. Не забудьте приготовить раствор по всем указанным выше правилам. Штукатурить конструкцию не нужно, этот вариант подходит для дома.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector