Столбчатый фундамент для бани своими руками

Схема и материалы столбчатого фундамента для бани

Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее, ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать.

На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона. Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400.

По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен.

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

баня на столбах

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин — самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Тип бани На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус Можно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен — фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Проанализировать качественный состав грунта на строительном участке очень просто. Если ранее на дачном участке проводились какие-либо строительные работы, то структура грунта уже известна. Но при этом нельзя не учитывать того, что грунт в разных местах одного и того же земельного участка может существенно отличаться, тем более, что баня строится, как правило, вдалеке от дома.

    Следует выкопать яму непосредственно на строительном участке;
    Глубина ямы зависит яма от уровня грунтовых вод и, как правило, находится в пределах от 0,5 до 1,5 м;
    На срезе выкопанной ямы необходимо проанализировать состав грунта.
    Если грунт на срезе состоит из садовой, лесной или болотной земли, то предпочтение лучше всего отдать монолитному ленточному фундаменту на песчаной подушке;
    Если в составе грунта содержится мелкий гравий, крупнозернистый песок, глина или суглинок, то на нем могут обустраиваться как ленточный, так и столбчатый фундамент;
    Если грунт песчаный или скалистый, то он является идеальной основой для фундамента любого типа.
    В вырытую яму требуемого диаметра засыпается песок, при этом толщина утрамбованной и пролитой песчаной подушки — 20 см;
    Асбоцементные трубы нарезаются при помощи болгарки, их длина в данном случае должна быть как минимум 140 см: на один метр труба будет заглублена в грунт, а на 40 см она будет возвышаться над поверхностью;
    Каждая асбоцементная труба перед установкой оборачивается слоем рубероида внахлест, с целью исключение воздействия отрицательного воздействия грунтовых вод на обустраиваемый фундамент;
    После установки трубы в яму, следует зафиксировать ее в вертикальном состоянии, засыпав яму по краям мелким щебнем приблизительно на полметра, после чего саму трубу следует залить предварительно подготовленным бетонным раствором на высоту столба максимум 50 см;
    Далее следует слегка приподнять трубу для того, чтобы обеспечить растекание залитого бетона по дну ямы и обеспечить образование прочного основания. После этого трубу нужно снова вдавить в яму;
    На следующем этапе необходимо вставить в установленную в яму трубу арматуру (пару стальных прутков) и засыпать все пространство между стенами ямы и трубой мелким гравием. Это обеспечит защиту фундаментного столба от сезонных подвижек грунтов.
    Далее труба заполняется бетоном, который утрамбовывается обрезком арматурного прутка с целью удаления воздушных подушек и повышения прочности конструкции.

Чтобы защитить подпол бани от попадания влаги, снега или какого-либо мусора, между установленных фундаментных труб следует установить цоколь. Он также является элементом теплоизоляции, так как препятствует проникновению холодного воздуха.
В цоколе необходимо предусмотреть как минимум пару отдушин, которые должны быть расположены на противоположных сторонах бани.
Для обустройства цоколя могут использоваться различные материалы, к примеру, кирпич, асбоцементные листы, дерево или блоки.
Наиболее широко используются листы асбоцементного шифера, который отличается доступной ценой и простотой в установке.
На современном строительном рынке асбоцементный плоский шифер является весьма распространенным строительным материалом, отличающимся доступной ценой.

    Размер 300х150х0,6см;
    Стоимость листа приблизительно 15 дол. США.
    Рассчитывается полный периметр фундамента, для нашего случая он составляет 16м. Поскольку цоколь всегда обустраивается двустенным, общая длина составляет:

    16м х 2 = 32 м.

    Оптимальная высота цоколя для бани — 40 см. Каждый лист должен заглубляться в бетон на 10 см. Следовательно, от каждого листа отрезается полоса шириной 50 см. Таким образом, из каждого листа шифера получается 3 полосы;
    Чтобы узнать, сколько листов асбоцементного шифера необходимо следует общую длину цоколя разделить на длину одной полосы:

    32:3≈ 11 полос.

    Из одного листа шифера можно получить три полосы, следовательно, для устройства цоколя бани необходимо приобрести:

    11:3≈ 4 листа.

    Стоимость 4 листов асбоцементного шифера составит приблизительно 60 дол. США.

    1 шаг. Каждый лист шифера разрезается с помощью болгарки на три равных части шириной 500 мм. 2 шаг. Для обустройства бетонной перемычки между фундаментными столбами, которая является обязательной при устройстве цоколя из любых материалов, между столбами выкапывается по всему периметру траншея глубиной до 30 см. Ширина траншеи должна быть приблизительно на 10 см шире установленных столбов. 3 шаг. На дно выкопанной траншеи засыпается щебень, который утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять приблизительно 15 см. 4 шаг. Траншея заполняется бетонным раствором, в который вертикально устанавливаются подготовленные полосы плоского шифера, таким образом, чтобы они прилегали к фундаментным столбам, выступающим над поверхностью. При установке следует полосы шифера заглублять в бетон так, чтобы их верхняя кромка находилась на одном уровне со столбчатыми фундаментными опорами. 5 шаг. В шиферных листах прорезаются отверстия для отдушин диаметром 155 мм, в которые впоследствии будут вставлены асбоцементные трубы.
    6 шаг. На рисунках представлены способы крепления шиферных полос между собой и непосредственно к фундаментным столбам.
    Крепятся листы к фундаментным столбам с помощью саморезов по металлу. Саморезы легко ввинчиваются в асбоцементные трубы в которых предварительно просверлены разгрузочные отверстия диаметром в два раза меньше, чем диаметр нарезки на саморезе. Такой способ обеспечивает надежное крепление шиферных полос к столбам.
    7 шаг. По верху шиферных полос по внутреннему и внешнему периметру делается обвязка из 25 мм уголка. Стыки соединяются сваркой, а крепления к фундаментным столбам организуются при помощи саморезов.
    Углы стыков листов можно защитить уголком из кровельного железа.
    8 шаг. На установленные полосы шифера укладывается полиэтиленовая пленка, а внутреннее пространство цоколя засыпается керамзитом. До засыпки керамзита в отверстия для отдушин вставляются асбоцементные трубы, которые обрезаются заподлицо с вертикальной поверхностью цоколя. Керамзит засыпается таким образом, чтобы до верхней кромки цоколя оставалось приблизительно 5 см.
    9 шаг. Верхняя часть цоколя заделывается стяжкой из цементно-песчаного раствора, толщиной около 5 см. Горизонтальность поверхности проверяется по уровню.

Печь является главным атрибутом бани, и она должна обязательно устанавливаться на фундаменте, который обустраивается после установки фундамента бани.

    Для печи, которая изготавливается из листовой стали и имеет вес до 150 кг;
    Для печи, которая выкладывается из кирпича и имеет вес от 480 кг.

Выкапывается котлован глубиной до 50 см, габариты котлована зависят от размеров печки.
На дно готового котлована, засыпается щебень и хорошо утрамбовывается. Толщина утрамбованного слоя должна быть не меньше 30 см;
Сверху слой щебня заливается средней консистенции цементным раствором в пропорции 4 части песка и 1 часть цемента. Для застывания раствора выделяются сутки.
После застывания цементного раствора сверху укладывается гидроизоляционный слой из рубероида, после чего котлован полностью заливается бетонным раствором. Пропорции при приготовлении бетонной смеси: 4 части мелкого гравия, 1 часть цемента, 2,5 части песка;
Поверхность основания полученного фундамента проверяется на горизонтальность с помощью строительного уровня;
Для вывода основания фундамента до пола, делается кладка из пенобетонных блоков или красного кирпича, под основание печи
Все размеры на рисунках представлены условно, поэтому в каждом конкретном случае должны устанавливаться индивидуально.
Если в бане планируется строить печь из кирпича, то фундамент необходимо сделать делать более прочным в сравнении с фундаментом, который обустраивается под легкую печь из листовой стали.
Для этого необходимо:

    Выкопать котлован, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта. Как правило, для средней полосы она составляет 70 см. Котлован выкапывается на 10 см шире планируемой ширины фундамента. Это необходимо для выполнения разграничительной засыпки между фундаментом и грунтом, которая нужна для исключения влияния подвижек грунта на фундамент.
    На дно выкопанного котлована засыпается слой песка, который проливается водой. Необходимо получить песчаную подушку, слой которой составляет 15 см.
    Далее на дне котлована формируется слой из мелкого камня или битого кирпича толщина как минимум 20 см, который утрамбовывается и засыпается сверху песком, после чего проливается водой несколько раз, пока песок не перестанет оседать.
    Сверху песка засыпается крупный щебень, который утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять приблизительно 10 см.
    Внутри котлована собирается деревянная опалубка таким образом, чтобы сохранилось расстояние до сторон выкопанного котлована не менее 10 см. Внутри смонтированной опалубки устанавливается армированный каркас из прутков.
    После этого бетонная смесь заливается в установленную опалубку с зафиксированной арматурой. Высота опалубки должна быть приблизительно на 10-15 см выше поверхности грунта.
    После застывание бетона опалубка демонтируется, боковые бетонные поверхности покрываются двумя слоями растопленного гудрона для обеспечения гидроизоляции.
    Пространство между бетонными поверхностями опалубки и краями выкопанного котлована засыпаются мелким гравием или крупнозернистым песком.

После завершения всех работ, связанных с обустройством фундамента, можно переходить к строительству сруба бани.

Работы по устройству фундамента


Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком.

Глубина установки опорных столбов зависит от:

  • типа почвы;
  • глубины промерзания грунта;
  • глубины расположения грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной.

А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает.

Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится.


Располагать опорные столбы следует по углам постройки, по всему периметру, в местах пересечения стен, под перестенками, на расстоянии в 1,5-2 м в зависимости от массы сооружения.

Углубления под столбики можно делать как лопатой, так и специальным буром, проделывающим ямки с идеально гладкими стенками.

В зависимости от материала толщина углублений под опорные столбы может разниться, но в любом случае должна быть на 7-10 см шире.

Оптимальная толщина самых столбиков из различных материалов такова:

  • 50×50 – для кирпичных и каменных столбиков;
  • 60×60 – столбики из бутового камня;
  • Ø200 мм – трубы из асбестоцемента;
  • 30-35 см2 – опоры из железобетона;
  • 25-30 см2 – для промежуточных столбиков.

На этом этапе выполняется очистка и планировка участка под планируемую баню. Обычно при этом снимается грунт на глубину 0,3 метра непосредственно в границах будущего здания вместе с растительностью. Затем площадка выравнивается. При необходимости выполняется нивелировка поверхности.

Чем хорош столбчатый фундамент для бани Ценой и простотой

После этого выполняется разметка будущей конструкции фундамента с обозначением мест размещения столбов. Они обязательно располагаются в углах здания и местах пересечения стен.

Земляные работы

Монтаж столбов происходит примерно одинаково для любого выбранного материала для свай. Сначала необходимо определить глубину установки столбов, необходимую для создания надежной конструкции. Обычно она составляет 1-1,2 метра, либо рассчитывается как уровень промерзания плюс 0,4 метра. Такое расположение свай гарантирует надежную и долговременную работу фундамента.

Затем выкапываются ямы под сваи. Работы могут выполняться вручную или с привлечением соответствующей техники. Стандартный размеры, обычно применяемые при возведении столбчатого фундамента для бань, следующие:

  • кирпичные столбы – 0,5×0,5 метра;
  • столбы из бутового камня – 0,6×0.6 метра;
  • асбестоцементные и металлические трубы – сечением 20 см;
  • опоры из железобетона – диаметр около 25-35 см.

На дне ямы выполняется подушка из 20 см строительного песка.

Конструкции столбчатых фундаментов

Трубы из металла или асбестоцемента диаметром 20 см считаются оптимальным вариантом для возведения столбчатого фундамента. Их легко разрезать на отрезки нужной длины. Над поверхностью такой столбик должен выступать на 40 см.

Чтобы обезопасить трубы от разрушения вследствие воздействия влаги, их следует обработать специальными гидроизоляционными мастиками или обмотать рулонными материалами, например, рубероидом с битумом.

Готовые опоры опускают в углубления как можно ровнее.

В промежутки между столбиками и краями ямки засыпают грунт, вынутый ранее из ямы, либо песок с гравием, который нужно утрамбовать. Толщина этой прослойки составляет 40-50 см. Далее внутрь каждого столбика вставляют по несколько прутов арматуры сечением 12-14 мм в 7 см друг от друга. Длина их должна превышать высоту столбов на 20 %.

После заливки бетона столбики укрывают пленкой и оставляют для просушки и набора прочности на 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к работам по возведению бани.

Чтобы соорудить фундамент такого типа, понадобятся промышленные бетонные блоки. Зачастую применяют блоки с небольшими пустотами или полнотелые, размеры которых 20×20×40 см.

Преимущества такого материала в его прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. В основном, принцип возведения столбчатого фундамента из блоков схож с кирпичным.

Отличия в технологи строительства фундамента из блоков от кирпича состоят в следующем:

  • необходима более толстая армированная бетонная основа, порядка 50-70 см, поскольку вес блоков намного больше, чем у кирпича;
  • в качестве подушки под основу можно использовать не песок, а крупный или средней фракции гравий, что благоприятно скажется на скорости устранения влаги;
  • начиная укладку первого ряда блоков, под него следует залить небольшую прослойку свежего бетонного раствора, служащую подушкой;
  • в каждом следующем ряду должно располагаться не менее двух блоков, причем в соседних рядах их укладывают перпендикулярно друг другу на раствор цемента.

Последний уложенный ряд бетонных блоков должен возвышаться над уровнем грунта на 20-30 см. Весь столбик покрывают слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние влаги и температурных перепадов на сами блоки и швы между ними. Во время укладки нельзя забывать о контроле уровня, который должен совпадать с осевыми линиями разметки под строение бани.

Столбчатый фундамент с армированием, выполненный из бетона, считается самым надежным и прочным из всех возможных вариантов.

Предварительная подготовка и работы с грунтом производятся по общей схеме. Для армирования столбиков необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные прутья диаметром 12-14 мм связывают тонкой проволокой с отрезками гладкой арматуры, диаметром 6-8 мм, замкнутыми в круги или квадраты.

Чтобы залить бетонный столбик определенного диаметра, применяют опалубку. Для ее сборки можно использовать обрезную доску, древесно-стружечную плиту или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и затратность в финансовом плане.


Дно ямы под столбик засыпают на 10-20 см слоем песка, который тщательно трамбуют. Поверх песчаной подушки стелют рубероид или пленку из полиэтилена, которые станут барьером для сохранения влаги в залитом бетоне.

Далее в углубление устанавливают собранную опалубку и каркас из прутьев.

Раствор бетона марки 400 готовят из цемента марки М400, крупнозернистого песка, а также щебня мелкой или средней фракции. Смешивают ингредиенты в соотношении 1:1,5:3, добавляя воду в расчете 400 г на каждый килограмм цемента.

Заливать раствор нужно поэтапно, проводя трамбовку бетона через каждые 30-35 см заполнения, чтобы выгнать воздух.

Когда заливка завершена, столбики нужно прикрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней можно снять опалубку.

Опорные столбы из бетона необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство в яме – засыпать землей и утрамбовать.

Если вы хотите сэкономить время и средства для заливки столбчатого фундамента из бетона, можно отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в данном случае станет мягкая опалубка, сделанная из рубероида со стеклосеткой. Углубление под столбик в данном случае проделывают с помощью бура, по диаметру точно совпадающего с размером будущей опоры.

Построить столбчатый фундамент своими руками можно не только из труб, но и из небольших бетонных блоков. В этом случае они выкладываются один на один по типу кирпичей.

как сделать столбчатый фундамент под баню

Крепят блоки между собой цементным раствором. После этого делается перекрытие для пола. Сделанный таким образом столбчатый фундамент под баню тоже является достаточно надежным.

Если есть возможность взять напрокат фундаментный бур, то можно своими руками сделать монолитный столбчато-ленточный фундамент.

Для устройства такого фундамента в грунте бурятся отверстия под будущие столбы. Глубина должна превышать точку промерзания грунта минимум на 20 см.

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

  • Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
  • Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
  • Из бетонных блоков 400х400;
  • Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
  • Из монолитного бетона 400х400.

столбчатый фундамент под баню своими руками

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Подготовка работ

Вначале производится очистка участка от мусора и его планировка. Срезается верхний растительный слой толщиной не менее 30 см. При необходимости выполняется дренаж площадки, чтобы выполнить слив воды. На глинистой почве устраивается гравийно-песчаная подготовка  нужной толщины с разравниванием. При большом перепаде сторон участка по высоте нужно произвести нивелирование поверхности, чтобы избежать перекосов стен.

План бани переносится на земельный участок с помощью рулетки, уровня, кольев и бечевки, размечая оси постройки.

Земляные работы

Глубина закладки незаглубленных столбиков, как правило, составляет от 40 до 50 см, она должна быть меньше глубины промерзания почвы на одну треть значения.

Ямы под опоры копаются вручную либо при помощи бура. Их глубина больше расчетной глубины закладки на толщину песчаной подсыпки. Размер сечения ям делается больше на 10-15 см для удобства установки арматурного каркаса и опалубки.

На дно каждой ямы делается подсыпка из песка с увлажнением водой и последующим трамбованием.

  • асбестцементные трубы;
  • металлические сваи;
  • глиняный кирпич;
  • бетонные блоки;
  • деревянные сваи, подвергнутые обработке специальными защитными средствами.

Фундамент для бани, выполненный из бетонных блоков, представляется наиболее экономичным в своем выполнении вариантом. Фундамент из залитых бетоном асбестцементных труб отличается наибольшей прочностью и пригоден для двухэтажных или мансардных бань и гостевых домиков.

При необходимости опоры могут быть усилены бетонным, металлическими или деревянным ростверком, соединяющим все сваи и помогающим им эффективнее воспринимать и перераспределять нагрузку от конструктивных элементов строения.

Независимо от избранного материала для свай, схема строительства столбчатого фундамента для бани или деревянного сруба едина. На основании произведенного расчет веса сруба и полученных параметров опоры из конкретного материала определяется их количество, шаг (1,5-2 м) и глубина погружения. Под каждую из них вырывается яма с запасом 15-20 см для устройства песочной подушки, после чего  устанавливается соответствующая свая, заполняемая при необходимости бетонной смесью. Перед установкой несущие элементы также подвергаются качественно гидроизоляции, а деревянные опоры – еще и обработке антисептиками

Сваи обязательно должны быть установлены не только на углах сруба и по внешнему контуру, но также на пересечении внутренних стен и под внутренними стенами с тем же интервалом — 1,5-2 м.

Фундамент с ростверком

Устройство фундамента с ростверком актуально, если вы планируете строительство цокольного этажа, либо если вся конструкция бани предполагается очень тяжелой, выполненной из кирпича, например. Ростверк – это армированная ленточная конструкция, которая служит для связки в единое целое всех столбиков фундамента. Такое сооружение служит для равномерного распределения нагрузки по всей площади фундамента.

Чтобы залить ростверк следует соорудить опалубку из обрезной доски 20-40 мм толщиной, фанеры, ОСП или иного аналогичного материала. Внутри конструкция будет армирована металлическим прутом, сечением 10-12 мм. Для приготовления раствора понадобится бетон марки не менее 150. Оптимально использовать бетон марки 200, который состоит из цемента М400, крупного песка и мелкого или среднего размера гравия. Пропорция для самостоятельного смешивания бетона – 1:2,5:4,5. Воду добавляют из расчета 400 г на 1 кг цемента.

При расчете расхода пиломатериалов для опалубки учитывают, что ширина ростверка превышает размер залитых столбиков на 10 см, а ее высота должна составлять не менее 30 см.

Вычисляя расход материала для опалубки, учитывают:

  1. Высоту самого ростверка, к которому необходимо прибавить еще 20 см, чтобы опалубка немного возвышалась над бетоном.
  2. Толщину самого пиломатериала – ее нужно прибавить к размеру будущего ростверка.
  3. Всю суммарную длину ростверка.

Если умножить все найденные параметры, можно получить количество требуемого материала, измеренное в м3.

Закупив необходимое количество материала, следует собрать короб опалубки. В днище короба следует прорезать отверстия, соответствующие размерам установленных опорных столбов, которые должны свободно немного возвышаться над нижней частью короба.

Далее требуется собрать арматурный каркас. Для него используют прутья арматуры и поперечные квадратные хомуты, которые можно изготовить из гладкой тонкой арматуры, либо из 6-8 мм проволоки. Установить хомуты нужно через каждые 30-35 см по всей длине опалубки. Соединение арматуры с хомутами производят вязальной проволокой. Ширина каркаса должна быть такой, чтобы до стенок опалубки оставалось по 5-7 см, а длина его равна протяженности всего будущего ростверка.

В тех случаях, когда расстояние между соседними столбами слишком большое, опалубку можно дополнительно поддержать деревянными подпорками, установленными четко горизонтально.

Установленный в опалубке армирующий каркас нужно скрепить с выступающими из опорных столбов кусками арматуры.

А вот если замешивать раствор приходится самостоятельно, процесс заливки ростверка может занять несколько дней. В этом случае за один раз заливают по одной части ростверка, разделив его вертикально на отрезки. При заливке каждого следующего отрезка, края уже затвердевшего бетона хорошенько смачивают водой, чтобы добиться лучшего сцепления бетона.

По завершении заполнения бетоном всей опалубки, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней для упрочнения. После полного высыхания бетона можно снять опалубку, получив готовый ростверк.


Отметим, что столбчатый фундамент для бани в любом из вариантов исполнения является более прочным и надежным, чем, скажем, ленточный. К тому же, он требует меньше временных и материальных затрат и может быть выполнен самостоятельно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector