Канализация в бане обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Смотровой колодец

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

  • Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будет просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

  • Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Канализация в бане обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Канализация в бане обзор простейшего варианта с устройством дренажного колодца

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так будет постоянно заполнен.

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

  • Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

-яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

  • Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:
  • Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.
  • Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

Открытый способ

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к обустройству дренажной канализации в бане или дома своими руками, нужно выполнить ряд подготовительных работ: разработать схему, возвести фундамент, на который будет установлена печь, подготовить пол, устроить сливной приямок, сделать качественный водоотвод, неподалёку от бани выкопать дренажный колодец, потом его нужно будет оборудовать вентиляционным стояком. Если всё это будет учтено, тогда ваша канализация будет эффективно работать долгое время.

Устройство пола для канализации дома тоже играет очень важную роль. Его нужно сделать очень плотным, и чтобы он имел незначительный уклон именно в ту сторону, где будет располагаться сливной приямок, в который стекает использованная вода в канализацию. Сверху приямка нужно сделать канализационную решётку, а под ней желоб, он должен проходить под перегородкой, которая будет разделять моечное отделение с парилкой. Для изготовления желоба можно использовать оцинкованное железо или простую асбестовую трубу.

Теперь поговорим о том, что собой представляет дренажный колодец в системе канализации на даче или дома. Это яма, которая имеет размеры один метр на метр. Глубина дренажной ямы должна находиться ниже точки промерзания примерно сантиметров на пятьдесят – семьдесят пять, это даст вам возможность пользоваться дренажной канализацией даже зимой.

В дренажную яму нужно насыпать керамзит так, чтобы его верхний слой располагался несколько выше точки промерзания грунта, а всю оставшуюся часть колодца нужно будет засыпать землёй и хорошенько её утрамбовать.

Если в вырытом вами дренажном колодце грунт будет тяжело впитывать в себя использованную воду, в этом случае альтернативой такому колодцу может стать сливной приямок, в нём то и будет скапливаться сливающаяся из бани вода в канализацию.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Трубу, по которой будет происходить слив используемой воды в канализацию нужно будет разместить слегка наклонно, до дна сделанного вами сливного приямка она не должна доходить где-то сантиметров на десять. Конец трубы оборудуется пластиной, которая будет создавать водяной затвор, благодаря этому в банное помещение не будет по трубе поступать неприятный запах канализации.

Оптимальная схема канализации в бане

Сочетание водных процедур с сильно разогретым воздухом — это лучшая гигиена для тела и духа.

Устройство канализационной системы в бане, необходимо не только по соображениям комфорта, но также должно, обязательно, выполняться в соответствии с законодательными нормами, которыми предписывается соблюдение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно.

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

Ком земли

Глинистый жгут

Примерная схема устройства простейшего септика

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

Пример траншеи с песчаной подушкой

Пример прокладки канализационной трубы

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Расположение септика на участке

Особенности расположения сепика на участке

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Особенности проблемы

Для изготовления ямы применена старая металлическая бочка

При отсутствии централизованной канализации обустройство собственной местной системы для бани является необходимым и обязательным условием. Сточные воды из парилки, моечного отделения должны выводиться наружу. Еще больше проблема усугубляется при наличии в бане туалета, нечистоты которого требуют тщательной утилизации и защиты от запахов.

Как правило, используется 2 основных типа местной канализации: дренажного и накопительного характера. В первом случае обеспечивается естественная фильтрация и сброс стоков непосредственно в почву. Накопительная система подразумевает сооружение специальных колодцев (септиков), позволяющих собирать жидкость с последующей утилизацией.

Важно! Схема канализации в бане должна предусматривать полное соблюдение санитарных норм в части отсутствия вредного воздействия на человека; исключение застоя влаги, способной приводить к гниению конструкции строения; отсутствие вредного влияния на экологию, в т.ч. на растительность; исключение неприятных запахов.

При выборе типа и конструкции местной канализации учитываются:

  • конструктивные особенности бани;
  • свойства почвы (грунта);
  • глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод;
  • условия эксплуатации бани ( частота использования и объем реального стока);
  • наличие особых требований по экологии.

Дренажная канализация может обустраиваться при наличии рыхлых, достаточно мягких почв, способных хорошо впитывать жидкость. К ним можно отнести песчаные, щебневые, пылеватые, гравийные грунты. Глинистая почва, супеси и суглинок плохо впитывают стоки, а потому в них придется строить накопительные колодцы.

Этот параметр существенно отличается в зависимости от климатического пояса. Он может колебаться в широких пределах от 70 см в южных районах до 1,5-1,7 м в северных областях. Для умеренного климата средней полосы России характерна глубина 1,1-1,2 м.

Конструктивно в канализационной системе выделяется 2 основные части: внутрибанная система выведения стока из помещения и внешняя система. Внутренняя часть предназначена для максимального сбора сточной воды и нечистот, а также для удаления их из банных помещений. Внешняя часть включает каналы транспортировки стока и колодцы (дренажные или накопительные).

Внутренняя канализация в бане должна обеспечить сбор стока во всех банных помещениях. Основные источники: парилка, моечное отделение и душевые кабинки, раковины, туалет. Важное условие оборудования такой системы – обеспечение самотека сточных вод. Наиболее характерный способ осушения пола – создание уклона его поверхности в направлении сливного отверстия. Самотек жидкости обеспечивается при наличии уклона не менее 2 см на 1 м напольного покрытия.

В парилке пол выполняется 2-х типов, что и обуславливает конструкция слива в этом помещении. Традиционно в русской бане использовался проливной пол, когда дощатый настил изготавливается с зазором между досками, и вода свободно проходит в формируемые щели. В подпольной зоне формируется приямок для сброса стока непосредственно в грунт или устанавливаются лотки для сбора воды и выведение её по канализационным трубам.

Второй вариант – непротекаемый пол. В нем настил укладывается плотно, с герметизацией стыков. Отведение воды обеспечивается через сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в сторону этих отверстий. Сточные выходы оборудуются трапами, которые не дают возвращаться жидкости назад и устраняют неприятные запахи. К выходным отверстиям подводятся трубы, по которым и выводится сток за пределы постройки.

На заметку! Один из самых распространенных вариантов местной канализационной системы – оборудование приямков, причем они могут находиться под баней или на небольшом расстоянии от неё (не менее 0,5 м от фундамента).

При рыхлом грунте издавна используется простой способ. Под постройкой роется яма глубиной не менее 70-80 см и размером не менее 1х1 м. На дно засыпаются щебень и песок, которые исполняют роль фильтрующего слоя.

Если обустраивается более сложная канализация в бане своими руками, схема показана на фото. Под полом с зазорами в настиле формируется бетонный приямок в форме желоба, в который поступает сточная жидкость. Из желоба сток выводится через сливную трубу за пределы сооружения. Стандартные размеры такого приямка: габариты 50х50 см, глубина – 70 см, толщина бетонного слоя – 10 см, расстояние от фундаментной ленты – не менее 0,5 м, а от колодца – не менее 2 м.

В целом внутренняя канализация включает сливные трапики в парилке и моечном отделении или протекаемые полы с приямком; тройники для подключения раковин, унитаза, другой сантехники и сбора вентиляционного конденсата; канализационную разводку по полом для отведения стока. При этом сливной трап выполняет функцию сифона и гидравлического затвора.

Определенные сложности создает наличие туалета в бане, что вызывает повышенные требования к отведению нечистот. Если обустраивается канализация в бане с туалетом, возможные схемы представлены фото.

Как указывалось выше, в случае когда позволяют параметры грунта и отсутствуют повышенные требования по экологии (охранная зона), конечным пунктом местной канализации может стать дренажный колодец, в котором осуществляется сброс сточной воды непосредственно в грунт после естественной очистки с помощью фильтрующего слоя. Емкость такого колодца выбирается с учетом способностей почвы к водопоглощению.

На заметку! В расчет можно принять такое водоплогащение с каждого 1 кв. м площади грунта: песчаная почва – 110 л/сутки; супесь – до 55 л/сутки; суглинок – не более 22 л/сутки.

Простой дренажный колодец делается следующим образом. На расстоянии не менее 0,5 м от фундамента бани роется яма диаметром 1,4-1,6 м и глубиной, превышающей уровень зимнего промерзания грунта на 50-70 см (как правило, более 1,3 м). Данный котлован соединяется с банным сливным выходом с помощью наклонного желоба или трубы.

Наиболее распространенный материал для их изготовления – бетонные колодезные кольца диаметром 0,8-1,2 м. Один из самых простых способов: формирование стенок из автомобильных шин (5-8 штук). В этом случае, между грунтом и шинами засыпается песок со щебнем с тщательной утрамбовкой. Сверху колодца обязательно устанавливается бетонная плита и люк.

Накопительный вариант местной канализации предусматривает в качестве конечного элемента системы герметичный колодец (септик). Принципиальная схема такой системы показана на фото. Наиболее простой способ реализации – установка одного герметичного септика на расстоянии 2-3 м от бани.

Выбираем канализационное оборудование

Открытый способ

Дренажная яма со стенками, выложенными из красного кирпича

В современных условиях он не эффективный, поскольку не у всех рядом с участком расположенные реки и озера. Кроме того, зачем загрязнять природную среду мыльными стоками, это нерационально.

Выгребная яма

Один из самых распространенных вариантов. Для этого нужно иметь рядом с баней яму, куда и будут сливаться стоки из бани. Удалять их придется вручную или с помощью ассенизаторов. В первом случае нужно иметь возможность выливать грузную воду в канаву или овраг, во втором за работу придется заплатить.

Дренажный колодец

Цивилизованный и современный способ утилизации грязных стоков. Перед нами уже не просто яма, а отделение для предварительной очистки воды. Заполняют колодец щебнем, гравием или песком, которые служат своеобразным фильтром.

Слой должен быть немного выше линии промерзания (от дна 500-600 мм). Сверху колодец засыпают землей и плотно утрамбовывают.

Гравий и песок собирают на себе мыльную жидкость, так что периодическая чистка колодца обязательна. Благодаря фильтру вода очищается и служит питательной средой на десятки метров.

Септик

Устройство позволяет максимально очистить грязные стоки. Выполнено оно из пластмассовой емкости с отсеками. После прохождения через них, вода становится чистой и ее можно применять для полива огорода и сада. Хотя цена способа самая дорогая, но он дает возможность вторично использовать водные ресурсы, что немаловажно в наше время.

  1. Безнапорная (самотек) – вода течет естественным путем по наклонным трубам. Экономный и простой способ, который требует только правильного монтажа. В основе лежит нужный уклон для труб, отводящих стоки, и для пола в моечной. Если этого не добиться, система будет часто засоряться, что может привести к появлению затхлого запаха.
  2. Напорная –в этом случае вода сначала по трубопроводу попадает в отстойник и уже оттуда перекачивается для очистки.
    Данный вариант применяют тогда, когда парилка и моечная расположены:
    • на территории с резкими перепадами рельефа;
    • ниже уровня грунта;
    • в месте, где нет возможности сделать траншеи под нужным углом;
    • на участке с плотной застройкой.
  3. Совмещенная с центральным канализационным коллектором–способ, позволяющий легко избавиться от сточных вод. Канализация бани может быть при этом напорная или безнапорная. Простой, экономичный и эффективный способ, но редко доступный.
  1. Выкопайте яму для одного из устройств:
    • септика;
    • выгребной ямы;
    • дренажного колодца.

    Копайте ее возле парной или моечной, при этом важно знать объем возможных сточных вод. От этого будут зависеть ее размеры. Например, для 4 человек достаточно 1 м2, а глубина зависит от глубины промерзания почвы в данной местности.

  1. Как обустроить яму. У выгребной ямы забетонируйте дно и стенки. Их же у дренажного колодца смажьте глиной, после чего сделайте емкость, например, из подручных материалов – автопокрышек, или из ж/б колец, или установите туда пластмассовый септик.
  1. Изготовление траншей. Они предназначены для труб, по которым будут проходить стоки. Выкапывайте траншеи под наклоном с учетом глубины промерзания почвенных пластов.

Для начала на участке выбрать удобное место недалеко от бани для дренажного колодца. Глубину колодца высчитывают в зависимости от промерзания грунта в зимний период. Если земля промерзает до 70 см, то колодец должен иметь глубину как минимум 1,5 м.

Дренажный колодец делают по принципу устройства сливной ямы — роют яму необходимых размеров и прокладывают к ней сточные трубы. Главное отличие — наполнение колодца дренажем, в качестве которого используют гравий, керамзит, щебень или битый кирпич. Итак, порядок работ по устройству дренажного колодца:

  • На дно ямы выложить 10-сантиметровый слой глины.
  • Таким же 10-см слоем глины обложить траншею, которая будет использоваться в качестве стока, и придать ей форму желоба. Если при рытье траншеи предусмотреть небольшой уклон в сторону канализационной ямы, вода будет стекать по желобу, не задерживаясь и не скапливаясь в одном месте.
  • На тщательно обработанную глиняную подушку выкладывают 0,5 м дренажа (керамзит, щебень или гравий, смешанный с песком), затем аккуратно присыпают слоем земли и тщательно утрамбовывают.
  • Сточную трубу, проложенную от бани к яме, желательно хорошо утеплить, чтобы зимой вода не промерзала.

Если в качестве дренажа была использована смесь гравия и песка, то нужно помнить, что она быстро загрязняется, и периодически ее нужно будет очищать.

Облегчить усилия по обустройству канализации может наличие автономной или централизованной канализации. Подключив сливные трубы напрямую к готовой системе, хозяин избавляется от проблемы обустройства сточной системы.

Если участок расположен рядом с магистралью центральной канализации, вполне реально к ней подключиться. Для этого необходимо написать заявление в соответствующее управление, оформить пакет разрешительных документов и провести некоторые действия:

  1. Оформить договор на проведение монтажных и земельных работ с проектной организацией, осуществляющей свою деятельность в полном соответствии с законом и обладающей всеми необходимыми сертификатами.
  2. Если работы будут осуществляться рядом с жилыми домами, получить письменное согласие соседей на проведение мероприятия.
  3. Установить специальный ревизионный колодец, предназначенный для контроля за канализационной системой и для проверки сточных труб.

Только после осуществления всех мероприятий может быть получено разрешение на присоединение канализационной системы бани к центральной магистрали.

Как правило, владельцы небольших бань стараются обустроить канализацию самостоятельно, так как небольшой объем сточных вод из бани делает нецелесообразными все затраты времени и сил на посещение учреждений и оформление договоров. Сооружение добротной канализационной системы своими руками обойдется на порядок дешевле и не потребует много времени.

Правильный выбор способа утилизации сточных вод из бани, соблюдение уклона для некоторых видов систем, а также учёт почвенно-климатических особенностей местности, позволяют создать долговечную и надёжную канализацию.

Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техники

Самостоятельное благоустройство бани может осуществляться посредством создания одного из трёх типов локально-очистных сооружений (какая система лучше, написано здесь ).

Особенностью функционирования самотечной системы является перелив стоков в дренажный колодец или септик без применения насосов.

Такой бюджетный вариант, если купить септик Термит. то можно рассматривать только при наличии соответствующего рельефа местности, что обусловлено необходимостью прокладывать трубопровод с определенным уклоном.

Предполагает установку канализационного насосного оборудования и относится к категории энергозависимых способов.

Заключается в откачке сточных вод фекальным насосом для выгребных ям и подаче их через трубопровод в дренажный колодец или септик.

Напорная система необходима при высоком залегании грунтовых вод, при недостаточной площади участка и расположении банного помещения в цокольной части жилого дома.

Наиболее выгодный способ устройства канализационной системы, исключающий необходимость монтажа очистного сооружения на участке.

Вариант возможен только при наличии централизованной магистрали и требует получения разрешения на врезку.

А вам известно, как рассчитать объем теплоносителя для системы отопления загородного дома. В полезной статье написано про методику определения и способы заполнения трубопроводов незамерзающей жидкостью.

Как правильно наматывать сантехнический лен для уплотнения резьбовых соединений, написано на этой странице.

Конструктивные особенности банного помещения предполагают соблюдение целого ряда требований, которые нужно учитывать при выборе сантехнического оборудования:

  • санузел рекомендуется обустраивать латунной раковиной, к которой при помощи сифона, снабженного водяным затвором, подключается канализационная труба;
  • в душевом помещении. целесообразно, устанавливать простую душевую лейку (расход воды на одного человека в месяц указан здесь ).

В этом случае отведение стоков осуществляется через трапы, представленные закрытыми решетками напольными стоками с водяными затворами.Пол должен иметь небольшой уклон в сторону трапа;

  • предбанник. как правило, обустраивается деревянной купелью, заполняемой при помощи смесителя с душевой сеткой.
    Слив воды происходит аналогично обычной ванне;
  • полы в парном помещении должны иметь обязательный уклон в сторону водоприемного отверстия.
    Отвод стоков осуществляется посредством трапа, имеющего гидравлический затвор;
  • Канализация в бане как сделатьнадежная герметизация получается при соединении трапа с канализационным трубопроводом по направлению движения схода воды (как узнать объем в трубе, прочитайте здесь ).

    Такой тип соединения предупреждает пересыхание или понижение уровня воды внутри гидравлического затвора при нерегулярном использовании бани, и предотвращает появление неприятного запаха в помещении.

  • Использование грамотно подобранного, стандартного оборудования позволяет, существенно, ускорить работы по благоустройству банного помещения, а также упрощает не только монтажные, но и ремонтные работы.

    Помимо трубной разводки, обустройство наружной канализации предполагает монтаж сборника сточных вод (про «Доктор Робик» для выгребных ям прочитайте на этой странице.).

    Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автопокрышек

    Канализационная система банного помещения может быть соединена с общей канализацией домовладения, что минимизирует расходы, связанные с обустройством отдельного водосборника.

    Для наружного канализационного трубопровода используются ПВХ или ПВ-трубы диаметр 110-160 мм.

    Канализационный трубопровод укладывается до настила полов.

    В соответствии с предварительно разработанным проектом инженерных коммуникаций, осуществляется копка траншей под трубы.

    Равномерное углубление траншеи под самотёчную систему контролируется гидроуровнем.

    Стандартный уклон должен составлять примерно пару сантиметров на каждый погонный метр траншеи.

    На дне делается песчаная подсыпка высотой 5-10 см. Песчаную подушку перед укладкой труб требуется тщательно утрамбовать.

    Нюансы настила пола

    Желательно еще на этапе строительства позаботиться о наличии водоотведения. Трубы которые будут идти от парной, душевой или моечной, унитаза (если предусмотрен) прокладываются под полом.

    Если монтаж будет проходить уже в готовом помещении, придется вскрывать полы. Для бани вполне хватит самотечной канализации, то-есть вода будет стекать под действием силы тяжести, поэтому трубопровод должен укладываться с уклоном.

    Детали которые следует учесть при проектировании канализационной системы:

    • предполагаемое количество пользователей;
    • частота использования – постоянно или в сезон;
    • есть ли на участке канализация, или необходимо делать специально для бани;
    • предусмотрен ли санузел;
    • качество грунта;
    • глубина промерзания;
    • уровень грунтовых вод.

    Для устройства простой канализации этого списка вполне достаточно.

    Внутри бани устройство пола может быть выполнено самостоятельно несколькими способами:

    • Капитальный пол, лучше если он будет наливным.
    • Протекающий пол.
    • Сплошной пол, который сделан под небольшим уклоном с желобами.

    От того каким способом будет осуществляться настил досок на полу или же от произведённой бетонной стяжки (наливной пол) внутри бани во многом будет зависеть обустройство своими руками системы канализации на даче или дома.

    Полы в бане непротекаемого и протекаемого типа. Полы протекаемые, это когда между досками на полу остаются небольшие щели, через них в бане стекает вода в сливной приямок, который расположен под полом. Зазор между досками составляет около пяти миллиметров. Система канализации со сливным приямком является самой простой и менее трудозатратной.

    На фото вы можете видеть, как выглядят в бане полы протекаемого типа.

    К полам непротекаемого типа относиться пол из досок, которые прилегают друг к другу так, что между ними не остаётся даже самых малейших щелей. Также сюда относятся наливные полы. Последний вариант для бани и дома можно назвать самым лучшим, так как в отличие от первого отличается более высокими прочностными характеристиками и большей привлекательностью в плане отделки, например, на ровный бетонный пол можно красиво уложить кафельную плитку. Полы непротекаемого типа в бане делают под уклоном, который направлен в сторону сливного приямка, где находиться сливная труба.

    На фото показано сливное отверстие в бане, где находится сливная труба.

    На фото показан пол непротекающего типа – доски очень плотно положены друг к другу.

    Чтобы определить характер грунта и принять решение в пользу той или иной схемы устройства сливной ямы, потребуется провести определённые изыскания

    Важно: в непротекающем полу отверстие для слива использованной воды в бане нужно самому закрыть решёткой, которая обеспечит надёжную защиту системе канализации в бане от засорения.

    Уклон канализации бани

    Во время работ по укладке трубопровода для канализации, по которому будут выводится из бани сточные воды нужно соблюдать уклон, это надобно для того чтобы сточная вода вытекала в сторону дренажного колодца со скоростью, так можно избежать образования заиливания внутри канализационной трубы и предотвратить там скопление разных отложений в системе канализации.

    Для такой (самотечной) системы канализации в бане определить минимальный уклон можно по формуле 1/D. D обозначает диаметр трубы в мм, например, при диаметре трубы в сто миллиметров самый малый допустимый уклон должен быть: 1/100 = 0,01, то есть – один метр на один сантиметр.

    Как видите, никаких особых сложностей в устройстве канализации в бане на даче нет, так что с такими работами вы вполне сможете справиться самостоятельно без особых усилий, главное, чтобы у вас была на руках схема, с ней работы по обустройству канализации пойдут значительно быстрее.

    Устраняем плохой запах

    Многих интересует вопрос: что делать, если в бане пахнет канализацией и как можно самому избавиться от неприятного запаха? В случае если устройство канализации в бане будет сделано неправильно, тогда в помещении будет всегда присутствовать неприятный канализационный запах.

    А чтобы такой проблемы избежать, нужно будет предусмотреть в системе канализации монтаж вентиляционного стояка и гидравлического затвора. Сифоном может служить U – образная труба, которую следует самому заполнить водой. Вода в затворе образует пробку, которая не даст возможности поступать неприятным запахам в банные помещения. Во время устройства сифона следует обязательно придерживаться нижеприведённых правил:

    • Канализационные трубы должны иметь максимально допустимый диаметр, это поможет вам самостоятельно свести к минимуму риск засорения проложенного трубопровода на даче. Самый лучший вариант, это когда диаметр труб составляет не меньше ста миллиметров. Такая канализация на даче будет более эффективней обеспечивать работу по отводу стоков из бани.
    • Выпуски нужно соединить со стояком, он создаст эффективную вентиляцию в канализационной внутренней сети.

    На фото показана схема канализации — устройство вентиляционного стояка.

    Если у вас не получилось самостоятельно организовать устройство небольшой канализации в бане, то в этом случае на сети можно расположить смотровой колодец, диаметр которого будет составлять один метр, это позволит проводить регулярную очистку канализации самостоятельно и тем самым избежать появления неприятных запахов в вашей бане.

    Внутренняя канализация

    Как правило, в банном помещении устанавливаются приёмники канализационных стоков в парилке, мойке и туалете.

    В качестве приёмника парилки и мойки используется сливной трап, а в туалете монтируется тройник, предназначенный для подключения унитаза и вентиляционной системы.

    Сливные трапы выполняют функции сифона с гидрозатвором, и не пропускают в помещение канализационные запахи, а очистительная решётка не допускает попадание мусора в систему канализации.

    А что вы знаете про гибкую подводку для воды 1/2 дюйма. Ее конструктивные особенности и правила монтажа сантехники с трубопроводом описаны в полезной статье.

    Примерную цену геоткани для дренажа узнаете здесь .

    Обязательным условием является установка в парилке водосливного трапа.

    Такое устройство позволяет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые предписывают промывку обильным количеством воды всей внутренней части парной.

    Отсутствие сливного отверстия внутри комнаты для отдыха легко компенсируется проёмом в порожке, что позволяет обеспечить сток воды при выполнении влажной уборки.

    Монтаж внутренней канализации осуществляется полипропиленовыми трубами (посмотрите видео канализации в частном доме своими руками ). Горизонтальные элементы трубопровода должны иметь диаметр 110 мм.

    Вертикально расположенные трубы водослива могут иметь диаметр 110 мм или 50 мм. Стыковка труб с разным диаметром выполняется пластиковыми переходниками.

    Советы эксперта

    1. Для прокладки трубопровода для канализации в бане на даче нужно обязательно использовать трубы из термостойкого пластика или какого-либо иного материала.
    2. Для создания канализации в бане уклон трубы нужно делать таким, чтобы он был не меньше двух или трёх миллиметров, но и не больше пятнадцати миллиметров на один погонный метр изделия.
    3. В помещении бани все сливные отверстия, которые сделаны в полу следует закрыть самостоятельно сетками, это не даст мусору попасть в канализацию. Если этого не сделать, тогда ваша канализация будет постоянно засорятся.
    4. Трубопровод ни в коем случае нельзя прокладывать рядом с печкой или нагревательным прибором.
    5. Между приямком и другими объектами в бане должно быть определённое расстояние.
    6. Вентили, краны внутри бани лучше расположить ближе к полу, так они будут меньше нагреваться под воздействием высокой температуры.
    7. Если вы обладаете лишь поверхностными знаниями устройства канализации в бане, то прежде чем приступить к её обустройству, посмотрите виде, где подробно будут показаны все этапы работ.

    Гидрозатвор на канализацию для бани

    Канализационную систему в банном помещении можно самостоятельно выполнить и без водяного затвора, согласно следующей несложной инструкции:

    • возведение цоколя бани на три кирпича выше, чем поверхность земли;
    • прокладка сливной трубы к дренажному колодцу;
    • монтаж сливной трубы внутри банного помещения, чтобы верхняя часть колена располагалась на 30-40 мм ниже отметки пола;
    • заливка пола цементно-шлаковой смесью;
    • выполнение бетонной стяжки с водоотводящими желобами по направлению слива;
    • укладка резинового мячика, выполняющего роль клапана на сливное колено.

    Под воздействием воды мяч поднимается вверх, а затем опускается в отлитое седло, что позволяет перекрыть доступ в помещение холодного воздуха и канализационного запаха.

    Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как он резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания системы слива

    Гидрозатвор — это специально созданная  водяная пробка, которая предотвращает попадание «ароматов» канализации в помещение. Вода скапливается в выгнутом участке трубы, полностью перекрывая диаметр. Таким образом, вода не дает запахам проникать в помещение.

    Принцип организации гидрозатвора на канализацию

    В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.

    Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.

    Гидрозатвор канализационный бутылочного типа

    Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.

    Так выглядит гидрозатвор для пластиковой канализации

    Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

    В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.

    Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм

    По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.

    Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA

    После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.

    Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки

    У данного гидрозатвора два плюса:

    1. Он дополнительно выполняет роль отстойники;
    2. Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.

    Как сделать гидрозатвор своими руками

    Достаточно легко можно  сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.

    Если фундамент столбчатый и канализационные трубы доступны – это облегчает дело.  Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет,  придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего  к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.

    Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.

    Есть еще один вариант гидрозатвора – сухой. В нем нет воды, а в качестве заслонки используются различные материалы. Как вы понимаете, такой гидрозатвор не замерзает. Сухих гидрозатворов для канализации несколько видов:

    • Это мембрана, которая удерживается пружиной, если воды нет. При поступлении воды мощности пружины недостаточно для ее удержания, заслонка поднимается и вода сливается.

    Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию

    • Определенной формы предмет (обычно шарик большего, чем труба диаметра) перекрывает проход для воздуха. Как только вода поступает – предмет всплывает, открывая слив.
    • Более сложные технологически модели, в которых используется  молекулярная память материалов.

    Для бани элементарный сухой гидрозатвор можно сделать и своими руками, так это довольно просто. Нужно подобрать пластиковый шарик чуть большего размера, чем сливная труба. Положить его на трубу, и сделать какую-то камеру, в пределах которой он будет находиться. Когда воды нет, шарик перекрывает доступ воздуха из канализации.

    Выбор и монтаж водосборника

    Делая канализацию в бане, можно использовать полиэтиленовые трубы – они прочные и не дорогие. Не стоит использовать стальные, так как они быстро проржавеют и выйдут из строя.

    Диаметр труб должен быть не менее 50 мм, для дополнительного оборудования, такого как например унитаз, диаметр должен быть 110 мм. Так же желательно оснастить баню специальными сливными трапами, которые играют роль гидрозатвора.

    Заключение

    Вариантов устройства канализации в бане довольно много, но все они в принципе похожи. А соблюдение советов и рекомендаций поможет вам создать систему водоотведения самостоятельно. Надо просто внимательно изучить участок и подобрать подходящий для себя вариант.

    Известно несколько вариантов, позволяющих организовать септик для бани:

    • готовая конструкция;
    • самодельный водоприёмник.

    Готовая конструкция представлена. как правило, пластмассовой емкостью, отличающейся небольшим размером и весом.

    Для установки резервуара копается котлован необходимых размеров (расстояние от септика до здания указано здесь ).

    Дно цементируется, а подключение установленной ёмкости к трубопроводу осуществляется согласно прилагаемой к септику инструкции.

    Самостоятельно изготовленный септик для бани, чаще всего, бывает представлен системой из нескольких колодцев, которые выполняются из бетонных колец или кирпича.

    Функцией первого герметичного колодца является сбор стоков и осадка твердых частиц на дно (про российские фекальные насосы с измельчителем прочитайте здесь ).

    Второй колодец без дна необходим для утилизации воды, отфильтрованной через грунт.

    Обустроить канализацию для бани своими руками не сложно – достаточно правильно выбрать материал, а также строго придерживаться технологии выполнения работ по прокладке трубопровода, установке септика или водосборника и подключению системы водоотвода.

    Правилам укладки канализационных труб в частном доме посвящен ролик, который мы предлагаем посмотреть посетителям нашего сайта.

    Источники: http://proekt-sam.ru/banya-bassein/kanalizaciya-v-bane.html, http://stroyusnulya.com/kanalizatsiya-dlya-bani.html, http://ru-canalizator.com/kanalizatsiya/avtonomnaya/v-bane.html

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector