Как изготовить сруб для бани

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

  1. Хорошая устойчивость сруба. Такой сруб не подвержен сдвигам брёвен относительно друг друга, как это бывает при рубке в прямой угол или ласточкин хвост.
  2. Тёплый угол. За счёт толщины стыка брёвен в углу (в целое бревно) теплопотери сводятся к минимуму. Особенно это актуально при рубке чаши с шипом, если только шип выполнен правильно, без лишних зазоров.
  3. Привлекательный внешний вид. Грамотно обработанный сруб выглядит гораздо эффектнее, чем рубка в прямой угол или хряпу.
  4. Не требует дополнительной обшивки, как снаружи, так и внутри. Тёплый угол позволяет оставить сруб как есть, поэтому его достаточно отшлифовать и покрасить.
  5. Удобство стыковки брёвен. В отличие от остальных типов рубки, чаша позволяет состыковать брёвна в любом перерубе. В месте, где нет дополнительных стен, просто перекрывают стык коротким куском бревна.
  1. Перерасход материала. За счёт выпуска за угол теряется минимум 20-25 см от бревна, то есть на одну стену потеря составит около полуметра. При стандарте брёвен в 6,1 метра это нужно учитывать, например, внутри сруба размером 6х6, полезное расстояние составит лишь 5,2 метра.
  2. Из-за выступающих углов обшить такой сруб будет сложнее.
  3. Необходимо своевременно обрабатывать брёвна сруба антисептиками или краской, чтобы не допустить их потемнения. Без зашивки потемневшие участки брёвен будут заметны даже под некоторыми видами красок, не говоря уже о лаке внутри дома.

Когда первый венец выставлен, его необходимо закрепить по углам нагелями, чтобы при последующей накатке брёвен на верхние венцы не сбить размеры по осям сруба. Для этого угол просверливают буром по дереву, его диаметр может быть в пределах 25-32 мм. Удобно будет в этом случае сделать диаметр отверстия 26 мм, а нагель купить стандартный круглый, 25 мм в поперечнике.

Чашу выпиливают бензопилой, желательно подбирать модель довольно мощную, но небольшого размера и веса. Очень популярны среди плотников пилы Stihl ms230-250, они развивают большие обороты, имеют довольно узкую шину и цепь – поэтому их меньше выбрасывает из пропила. Да и соотношение мощность – вес оптимальное.

Для начала по максимуму вырезают середину чаши, после чего на больших оборотах заглаживают неровности по линии. Пила при этом не требует нажима, вычищать чашу нужно лёгкими уверенными движениями.

Последующие венцы кладут таким же образом, но при этом добавляется продольный паз между брёвнами стены, который нужен для плотной стыковки их между собой. Выборку паза производят специальным инструментом – кайлом. Оно представляет из себя поперечный топор с немного загнутыми краями.

Вдоль линий паза делают пилой прорези глубиной 2-3 см, между ними через 5-10 см делают поперечные насечки, после чего кайлом вырубают лишнюю древесину. Подчистка производится пилой. Для более удобной подгонки, чаще всего в брёвнах сначала выбирают промежуточные – черновые – чашки, с их помощью регулируют бревно по высоте. При таком способе требуется меньший развод черты, черчение становится удобным и точным.

Фото процесса рубки сруба.

В процессе рубки нельзя забывать о корректировке брёвен стены по вертикали, иначе угол может уйти внутрь либо наружу и испортить вид строения. Для этого на торце бревна отмечают середину, через неё проводят вертикальную линию по уровню и ровняют её с такой же линией нижнего бревна. Способ исключает отклонения углов и стен по горизонтали.

Так как выше полутора метров работать со срубом неудобно, обычно его делают из двух и более частей (коробок). Для этого верхний венец первой коробки просверливают по углам, как и первый, отмечают на торцах высоты (расстояние от низа сруба до верхнего венца, на всех торцах одинаковое, чтобы не путаться) и диагонали, и снимают на землю.

Фото рубки верхней коробки сруба бани.

Стройматериалы для постройки бани

Для возведения бревенчатой бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно.  Окоренное – бревно со снятым верхним слоем, при этом структура древесины не нарушается, что повышает ее долговечность. Оцилиндрованное – выровненное по всей длине под единый размер.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Подготовка бревна к строительству сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Для нижних венцов можно использовать также дуб – он не боится влаги, и нижние бревна не будут гнить. Валят бревна в зимнее время, обрубают сучья и обтесывают кору с помощью топора или струга. При этом обращают внимание на качество бревна, его цвет, отбраковывая:

  • Кривые или имеющие резкие утолщения бревна. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
  • Сучковатые бревна с полостями возле сучьев – внутри они трухлявые;
  • Бревна неестественного цвета, с пятнами на срезе, а также имеющие слишком большую по диаметру сердцевину;
  • При покупке готовых бревен нужно также отбраковать пересушенные – они плохо поддаются обработке. Определяется степень просушки с помощью удара обухом топора – издаваемый при этом звук должен быть глухим.

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна делают только в условиях производства: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина подвергается принудительной пропитке антисептиком, а срезы окрашиваются специальным составом. Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма его бывает различной – лунной, в виде полумесяца, или финской – с более сложной формой, обеспечивающей плотное прилегание.

Диаметр оцилиндрованного бревна

Диаметр оцилиндрованного бревна

Кроме сруба, для бани понадобятся:

  • Бетон или бетонные блоки для обустройства фундамента;
  • Брус или бревна и обрезная доска для стропильной системы и крыши;
  • Кровельное покрытие;
  • Окна и двери;
  • Отделочные материалы.

. Строительство сруба бани начинаем с разметки фундамента (5×5 м). Далее выкапываем ров под фундамент глубиной 60-80 см.

. Делаем опалубку с подпорками и арматурную обвязку в 3 уровнях. На дно ямы насыпаем песок высотой 40 см, сверху положим рубероид что бы не было цементного «молока» не пролилось.

. В подготовленную опалубку заливаем 6 куб. м бетона марки М-200, укрываем пленкой и оставляем на 3-5 дней для затвердения. Затем разбираем опалубку создадим сливы от фундамента для отвода воды.

. Поверх фундамента для сруба укладываем гидроизоляцию из рубероида в два слоя. Поверх рубероида кладем бревна первой обвязки. Закончив нижнюю обвязку, укладываем половые лаги из бревен с интервалом 1 м.

. Подготовленное бревно (со всеми пазами и отверстиями) брусья закатываем вручную по лагам.

. Сруб- баня уложена, теперь делаем обрешетку для кровли из металлочерепицы. Изначально кроем крышу рубероидом, укладываем полосы рубероида внахлест. Первый слой рубероида крепим кнопками, второй — деревянными рейками, обработанными антисептиком. Поверх обрешетки укладываем металлочерепицу.

Строительство бани из бревна своими руками

. По все правилам устанавливаем в сруб бани окна и двери.

. Следующий шаг чистовая подвивка межвенцовых швов паклей, и шлифовка бревен сруба со всех сторон.

. Вскрываем баню снаружи огнебиозащитным составом и несколько слоев фасадного лака. Обработанная огнебиозащитным составом стена сруба после обработки антисептиком приобретет биозащитные и огнезащитные свойства по 1 -й группе пожаробезопасности.

. С наружи баня-сруб готовая. Настает черед внутренней отделки. Работать под крышей одно удовольствие, не страшны капризы погоды.

. Укладываем в бане чистовой пол, заливаем под печь надежный фундамент.

. Зарезаем отверстия под потолочные балки на них с утеплением настилаем потолок. Далее необходимо сделать кирпичную каменку, и сруб бани своими руками готов.

Проектирование

Проект – самый первый и весьма важный этап строительства, который поможет вам не только рассчитать материалы и затраты, но и облегчит работу. Если вы строите простую деревенскую баньку с предбанником, проект вы сможете выполнить самостоятельно. Если же в бане будет несколько помещений и подключение к коммуникациям, лучше доверить это дело профессионалам. Фирмы, занимающиеся продажей срубов, продают типовые проекты бань, и вы наверняка подберете подходящий по умеренной цене.

Проект бани

Проект бани

строительство деревянных бань

В проекте необходимо учесть размеры всех помещений, расположение окон, дверей, места подключения коммуникаций. После этого сделать расчет необходимого материала. При расчеты высоты учитывайте усадку бревен, для окоренного сырого бревна она составляет около 5%.

Размер бани

Размер бани может быть произвольным – по собственному желанию, смотря, что планируется в ней разместить. Стандартная баня подразумевает мойку (помывочную), парилку и предбанник (в современном варианте комнату отдыха). Для парилки достаточно трёх-четырёх квадратных метров, для мойки чуть больше, около пяти-шести.

Обработка брёвен

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров.

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

Первый, или окладной венец выполняют из самого толстого, лучше дубового бревна. Его кладут на гидроизолированный фундамент, предварительно стесав его нижнюю часть  и обработав ее антисептиком. Сруб кладут способом «в чашу» или «в обло». Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая на нижней его поверхности паз округлой формы. Чем ниже температура воздуха в зимние месяцы в вашем регионе, тем паз должен быть глубже.  Про способы соединения бруса и бревен мы уже писали.

Вариант укладки бревен

Вариант укладки бревен

Бревна при укладке ориентируют северной стороной бревна на внешнюю сторону бани – определить ее можно по более тонким годовым кольцам на срезе. Северная сторона дерева более устойчива к гнили и растрескиванию, это свойство поможет бане простоять значительно дольше. Более толстую часть бревен кладут попеременно в разные стороны, чтобы соблюсти горизонтальность сруба.

После сборки сруб конопатят, используя для этого мох, льняную паклю или войлок. Конопатку ведут, начиная с нижнего венца, обходя его кругом по венцу. Если проконопатить сначала одну стену, баню может перекосить. После конопатки баня слегка поднимется, нор в процессе осадки примет практически прежние размеры.

Если вы заказали готовый сруб из оцилиндрованного бревна, его сборка не должна вызвать затруднений. К срубу прилагается инструкция, и нужно следовать ей, соблюдая следующие требования:

  • Окладной венец необходимо обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания к фундаменту. От фундамента его гидроизолируют рубероидом в 2 слоя;
  • Бревна пропитывают огнебиозащитным составом в местах их сопряжения;
  • Соединение бревен производится с помощью нагелей из твердого дерева, которые утапливаются в бревно не менее, чем на 3 см;
  • Перед сверлением отверстий под нагели соединяемые бревна необходимо закрепить временными гвоздями, которые после соединения убираются;
  • Между бревнами прокладывают льняную паклю или волокно;
  • Каждый венец укладывают с применением уровня, не допуская его перекоса.

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.

Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

  1. Одному трудно поднимать брёвна, нужно как минимум два-три человека, лучше делать это при помощи техники. Организации, занимающиеся рубкой срубов, чаще всего используют манипуляторы, подъёмники, тали. Конечно, в домашних условиях технику раздобыть сложно, но если есть возможность воспользоваться колёсным трактором, типа МТЗ, ЮМЗ или Т-40, то можно облегчить подъём брёвен. Для этого вставляют в навеску тонкое бревно так, чтобы конец его оказался под задним мостом трактора, а рейка навески под ним; таким рычагом можно поднимать груз до 2-3 метров.
  2. Нагеля не должны туго входить в просверленные отверстия, лучше сделать их тоньше на 1-2 мм – в таком случае сруб не зависнет на нагелях в процессе усадки.
  3. Ставить первый и съёмный венцы можно на широкие чурбаки, предварительно сняв слой травы под ними. При наличии каменистого плотного грунта достаточно их просто выровнять.
  4. Время от времени стоит проверять гидроуровнем, не просел ли сруб на пнях.
  5. Допускается разница углов по высоте в 5-7 см, нет смысла подгонять каждый венец под один размер.
  6. В стене комель следующего бревна кладётся на макушку предыдущего.
  7. Нужно помнить о правилах техники безопасности, использовать защитные очки и перчатки, работать в спецодежде.

Стропильная система и крыша

Возведенный сруб нужно обязательно в тот же год завести под временную или постоянную крышу. Конструкция крыши для бани обычно выбирается простая двускатная, а под ней обустраивается холодный проветриваемый чердак. Шаг стропил при этом выбирается в зависимости от снеговой нагрузки в вашем регионе, обычно он составляет около метра-полутора. Если вы планируете утеплять чердак, то шаг стропил нужно выбирать, ориентируясь на размер плит утеплителя.

Возведение крыши для бани

Возведение крыши для бани

Сруб бани своими руками

Стропильные ноги врезаются в мауэрлат, опираясь на него, и скрепляются в верхней части между собой. На стропила набивается обрешетка, а на нее укладывается гидроизолирующий кровельный материал, например, рубероид. Финишное кровельное покрытие можно выбрать на свой вкус: профнастил или металлочерепицу, ондулин, шифер.

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Фото скрайбера.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Порядок сборки конструкции

Ленточный фундамент под сруб

Любое сборное дачное строение (включая и рассматриваемый нами сруб) нуждается в подготовке соответствующего фундаментного основания. Для нашего случая вполне приемлем облегченный его вариант, который может быть реализован одним из следующих способов:

  1. Подготовка типового фундамента ленточного типа, обустраиваемого по периметру сруба путём заливки бетона в заранее подготовленную опалубку, выступающую над уровнем почвы примерно на 50 см.
  2. Изготовление столбчатого основания в виде небольших кирпичных стоек, под каждую из которых заливается специальная бетонная подушка. В целях повышения надёжности конструкции промежутки между опорами не должны быть слишком большими (не более полутора метров).
Схема фундамента под сруб

Перед началом сборочных работ поверхность готовой фундаментной ленты (опорных столбиков) сначала заливается расплавленным битумом, а затем застилается слоем рубероида. По завершении гидроизоляционных мероприятий можно будет перейти к сборке сруба, для чего вдоль всего цоколя нужно будет закрепить небольшие деревянные рейки толщиной порядка 15 см, предварительно обработанные антисептиком.

Подкладная доска между срубом и фундаментом

Использование таких реек позволит вам защитить брусья нижних венцов от влаги и гниения; при этом образующиеся свободные пространства необходимо будет заполнить монтажной пеной.

Заметьте, что в местах соприкосновения соседних венцов на брёвнах должны располагаться вырубленные вручную выемки, а укладывать их следует с учётом возможной усадки и последующего уплотнения. Для крепежа брёвен (брусьев) между собой используются специальные металлические штыри или нагели из древесины, загоняемые в заранее приготовленные отверстия.

Известно несколько способов состыковки отдельных брусьев в срубе:

  • односторонняя врубка: «в полдерева» («простая чаша») или «в гребень»;
  • двусторонняя врубка на противоположных плоскостях бревна («в охряп» или «в курдюк»);
  • торцевая врубка.
Соединение бревен в срубе

Сруб бани своими руками фото.

Сруб собирается в определённом порядке, предполагающем поочередное выкладывание венцов с выравниванием по горизонтали и креплением «в замок» выбранного вами вида. Заданная последовательность сохраняется до двух верхних венцов, которые, как правило, не скрепляются, поскольку используются впоследствии для монтажа потолочных балок.

Проконопачивание сруба

Для уплотнения образующихся между венцами зазоров традиционно используются такие природные материалы, как мох, пакля или рулонный джут, которые выполняют вместе с тем и роль теплоизоляции конструкции. По окончании сборочных операций вы можете перейти к установке дверных и оконных переплётов (коробок), посадочные места под которые подготавливаются еще на стадии изготовления всей конструкции.

Схема устройства дверного проема

Коробки должны монтироваться только лишь после усадки сруба; при этом оставленные при сборке ниши выравниваются с помощью имеющегося в вашем распоряжении инструмента (электрической пилы, например).

Фото сборки сруба бани.

После сборки остаётся срезать фронтоны (при их наличии) под угол стропил, и вырезать оконные и дверные проёмы. Собранный сруб пропитывают антисептиком на водной основе либо другим, не создающим на поверхности дерева плёнку, иначе он будет мешать брёвнам сохнуть.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector