Гидроизоляция деревянного пола в бане под плитку

Гидроизоляция полов из дерева и бетона — типы, материалы и порядок работ

Если баня возводится на бетонном фундаменте, под него делается песчано-гравийная подушка, а после заливки и застывания бетона выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Сначала он обмазывается битумной мастикой, поверх нее наклеивается рубероид, лучше в 2 слоя, все стыки герметизируются. Под бетонное основание пола тоже насыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается. Достаточно слоя до 15 см толщиной. Перед заливкой бетона подушка пропитывается битумом.

Если приямок или сливная яма делаются непосредственно под полом бани, необходимо обустроить гидрозатвор, чтоб в баню не проникали неприятные запахи из септика. Для этого к краю приямка со стороны трубы крепится наклонная металлическая пластина, ее нижний край не фиксируется и располагается в 5 см от дна.

В отделениях бани с самым высоким уровнем влажности — парной и помывочной — часто делают бетонный пол с финишным покрытием из керамогранита, он надежнее обычной напольной плитки. Поверх такого покрытия можно уложить несколько деревянных решеток, сделав разборный настил, который периодически выносят из бани для просушки. Бетонная стяжка может разрушаться под действием влаги, поэтому между ней и финишным покрытием необходим слой гидроизоляции.

К гидроизоляции приступают после того, как стяжка высохнет. При ее обустройстве формируется уклон в сторону водостока, но на поверхности не должно быть впадин или бугорков, и ее необходимо тщательно очистить от загрязнений. Технология выполнения стяжки с уклоном такая же, как при выравнивании пола на открытом балконе. Для надежной защиты стяжки в бане рекомендуется комбинировать обмазочную гидроизоляцию с оклеечной.

  1. Сначала в 2-3 слоя наносится мастика, причем если первый слой намазывают в продольном направлении, то второй – в поперечном
  2. Поверх мастики наклеивают рулонный материал – ПВХ-пленку, мембрану, рубероид

Можно также ограничиться нанесением битумной, битумно-полимерной мастики или использовать проникающую гидроизоляцию, которая запечатывает поры бетона. Вместо дорогой бетонирующей или полимерцементной проникающей гидроизоляции можно нанести жидкое стекло. Оно обладает отличной адгезией к бетону, хорошо заполняет все щели и после затвердевания абсолютно водонепроницаемо. Основной недостаток этого состава – недолговечность, обычно уже через 5 лет происходит разрушение силикатной массы.

Если бетонный пол утепляется минеральной ватой высокой плотности или экструдированным пенополистиролом, утеплитель желательно защитить с двух сторон.Поверх черновой стяжки настилается гидропароизоляционная мембрана.

Перед выполнением чистовой стяжки утеплитель закрывают рулонной гидроизоляцией. Стяжку желательно армировать, чтоб снизить нагрузку на утеплитель, поэтому пленка или мембрана должна быть достаточно плотной, чтоб ее не повредила армирующая сетка.

Основания из бетона подойдут для парилок и душевых. Срок службы полов составляет порядка 20 лет.

Несмотря на прочность и износостойкость, бетонные полы также требуют обустройства качественной и надежной гидроизоляции.

Работы по обустройству гидроизоляционного слоя выполняются после полного высыхания бетонной смеси и нанесения стяжки из цемента и песка толщиной в 18 см.

Гидроизоляция пола из бетона выполняется двумя способами.

Первый способ

Предусматривает подготовку напольного основания для получения идеально ровной поверхности без комков, впадин и ям.

Далее в несколько слоев наносится жидкий гидроизолятор – мастика, поверх которой настилается рулонный рубероид или плотный полиэтилен толщиной в 100 мк. В завершении пол облицовывается керамической плиткой или керамогранитом.

Второй способ

Требует проведения более сложных монтажных работ.

Предварительно к напольному основанию крепится влагостойкая фанера, поверх которой укладывается гидроизоляционный материал с припуском на стены и фиксацией на специальный скотч.

Сверху на гидроизолятор устанавливается армированная сетка и производится заливка бетонной смесью. В завершении проводятся работы по декоративной облицовке пола.

Качественная и надежная гидроизоляция пола в бане обеспечивает правильный микроклимат в помещениях, защищает конструктивные элементы от разрушения и позволяет увеличить эксплуатационный срок здания.

Бетон является прочным и надежным материалом, но без должной теплоизоляции в холодное время года он может промерзать. Поэтому, кроме защиты от влаги лучше всего делать максимальную защиту от проникновения в помещение холода.

Делая стяжку, проверяют ровность поверхности и уже на очищенную, засохшую смесь наносят гидроизоляционную мастику в несколько слоев. Также укладывается тонкая мембрана или плотный рубероид в виде рулонов. Все швы спаиваются с помощью строительного фена. После укладывают армированную сетку, на которой будет осуществляться новый слой бетонной стяжки. Далее осуществляется завершающая отделка пола.

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Гидроизоляция пола в бане – ответственное мероприятие, проведение которого планируется на этапе постройки.

Известно, что высокая влажность оказывает негативное воздействие на внутреннюю декоративную отделку и конструктивные части здания в целом.

Гидроизоляция деревянного пола в бане под плитку

Поэтому важная задача гидроизоляции – обеспечение своевременного отвода воды и лишней влаги из основных помещений бани – парилок и душевых.

Какой бы тип пола не был предусмотрен в бане – деревянный или бетонный, для их обработки используются проникающие или гидроизоляционные материалы.

(Пока оценок нет)

Гидроизоляция бетонного пола в помывочной бани

Защиту бетонного пола выполняют с помощью обмазочной гидроизоляции или его оклейки рулонными материалами. Обмазочная гидроизоляция наиболее популярна для защиты пола от влаги. Его поверхность выравнивается до идеального состояния и на нее наносят полимерную или битумную мастику. При нанесении нескольких слоев их наложение ведется в перпендикулярном направлении по отношению друг к другу.

Другим вариантом защиты пола является его оклейка рулонными материалами:

  1. На черновом полу закрепляется фанера, на которую укладывается гидроизол. Это изделие выполнено из асбестоцеллюлозного картона, обработанного нефтяным битумом.
  • Края материала заводят на стены под незакрепленные нижние концы лицевой обшивки.
  • Стыки фольгированного стенового материала и гидроизоляции пола изолируют с использованием алюминиевого скотча.
  • Затем на листах гидроизола размещается армирующая сетка, которая заливается цементной стяжкой.
  • Поверх нее укладывается половая плитка.
  • В бревенчатой бане заливку полов можно производить только после усадки сруба, через один-два года. В противном случае возможно растрескивание полов.

    Совет: идеальную защиту может дать обмазочная гидроизоляция бетонного пола в бане, нанесенная добавочным слоем на поверхность цементной стяжки.

    После устройства ям в моечной, грунт уплотняют, делая небольшой (в несколько сантиметров) уклон в сторону ямы. Сверху насыпается слой щебня или гравия, возле стен подсыпают глину, тщательно все уплотняют, сохраняя уклон. Толщина подсыпки – не менее 15 см. После уплотнения пол заливают бетоном, слоем не менее 5 см.

    Так как многие боятся, что зимой бетонные полы будут холодными, можно добавить теплоизолирующих мат риалов. Чтобы улучшить теплоизоляцию самого бетона, при замешивании вместо части песка добавьте керамзит.

    Для лучшего эффекта можно сделать термоизолирующую прослойку между двумя слоями бетона. Стяжку делают многослойную: нижняя считается черновой, потом идет слой теплоизоляции, а потом не менее 4 см бетона в качестве основной стяжки. Как теплоизоляционную прослойку используют строительный войлок с битумной пропиткой, минеральную вату (плиты высокой плотности), плиты экструдированного пенополистирола. Этот теплоизолирующий слой заливают вторым слоем бетона (очень желательно армирование прутком 10-12 мм с шагом 20 см).

    Система сбора воды в бане

    После схватывания бетона, его выравнивают слоем цементно-песчаного раствора, поверх которого уже наносится гидроизолирующие материалы. При нанесении гидроизоляции важно проследить, чтобы поверхность была ровной и чистой, без сколов и ямок.

    Если для стяжки использован бетон марки М300, в гидроизоляционном слое необходимости нет. Сам этот раствор нормально приготовленный, имеет водоотталкивающие и морозостойкие свойства. Если хотите перестраховаться, добавьте присадку, которая увеличивает гидрофобные свойства. А вообще, обработки слоя бетона вибратором достаточно для того, чтобы впитывалась вода в очень незначительных количествах.

    Один из вариантов пола с пленкой (мембраной) в качестве гидроизоляции

    Сделать пол в бане можно и с использованием под слоем стяжки в качестве гидроизоляции пленки. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая плотностью от 200 мкн. Но она ненадежна и легко повреждается еще на стадии укладки армирующего пояса. Да и потом, при выставлении маяков и укладке раствора очень легко рвется.

    Проникающая гидроизоляция пола бани

    Гидроизоляционные материалы для банного пола разделены на две категории: традиционные и проникающие.

    Традиционная

    Гидроизоляция такого типа делится на две группы: обмазочная и приклеиваемая.

    Обмазочная

    Она представлена широкой номенклатурой всевозможных материалов – мастик, паст, сухих и готовых смесей. Все они отличаются по химическому составу, области использования, способу нанесения, скорости застывания и стоимости.

    • Цементно-полимерные смеси универсального применения. Они наносятся в несколько слоев на предварительно установленную армирующую сетку. Застывают в течение 5 дней;
    • Цементные смеси с органическими добавками, имеющими аналогичные характеристики;
    • Жидкие полимерные мастики быстрого высыхания. Для полного застывания требуется 5-8 часов;
    • Битумно-полимерные мастики и смеси, состоящие из битума и синтетических компонентов. Они не требуют обустройства бетонной стяжки, могут использоваться сразу под кафель.

    Основным преимуществом обмазочных материалов являются уникальные влагозащитные характеристики, а недостатком – более высокая стоимость по сравнению с рулонными вариантами гидроизоляции.

    Приклеиваемая

    Такой тип гидроизоляции представлен рулонными материалами в бюджетном и среднем ценовом сегменте.

    Рулонная изоляция – это прочная и гибкая основа, произведенная из стекловолоконного, стеклотканного или полиэстерного материала, обработанного битумной пропиткой.

    Она бывает самоклеящейся и наплавляемой. В первом варианте внутренняя сторона обработана специальным клеем, во втором варианте – внутренняя сторона требует предварительного нагрева.

    Важными преимуществами такого материала является доступность монтажа, прочность, износостойкость и низкая стоимость.

    Среди недостатков можно выделить резкий химический запах битума и требовательность к ровности поверхности, на которую укладывается изоляция.

    Традиционная гидроизоляция пола обеспечивает надежный защитный водостойкий слой, при этом уменьшает высоту помещения до 5-7 см.

    Проникающая

    Подобный тип изоляции более эффективен для защиты полов в банных помещениях. Проникающие гидроизоляционные составы бывают:

    • Бетонирующими. Они имеют плотную консистенцию, устойчивы к низким температурам, морозам и высокой влажности. Применяются для бетонных полов;
    • Цементными неорганическими. Такие составы используются под напольные отделочные материалы в помещениях с высокой влажностью – в парилках и душевых;
    • Цементными полимерными. Экологичные, практичные, износостойкие, отличаются высокой степенью адгезии с напольным основанием;
    • Бесшовными. Самый востребованный тип гидроизолятора. Применяется для всех банных помещений, обеспечивают поддержание пола в тепле.

    Самым простым вариантом будет обработка битумной мастикой, наносимой на гладкую поверхность, которая хорошо защищает от влаги, но оставляет надолго запах в помещении. Если баня или сауна большая по площади, то можно сделать бетонную гидроизоляцию. Хорошо подойдет обработка с помощью полимерцементных материалов. Они выравнивают пол, делаю бесшовную защиту, лучше защищающую от проникновения влаги.

    Существует традиционная и проникающая изоляция пола в бане. Традиционная же делится в свою очередь на два вида — оклеечную и обмазочную изоляцию. Их применение зависит от вида материалов и назначения конструкции. Рассмотрим вопрос подробнее.

    Рулонный гидроизоляционный материал

    Традиционная гидроизоляция создает надежный влагонепроницаемый слой, но на 5 см уменьшает высоту банных помещений. К преимуществам оклеечной изоляции относится ее невысокая стоимость и простота укладки, благодаря которой с делом может управиться любой человек без профессиональной подготовки и строительного опыта.

    Оклеечная гидроизоляция пола выполняется в такой последовательности: вначале на чистую подготовленную поверхность пола наносится 2-3 слоя битумной мастики, затем укладывается рулонный гидроизоляционный материал, а поверх него — отделочный материал или лаги деревянного пола.

    В качестве рулонных материалов гидроизоляции пола в бане используются полимерные пленки, стеклорубероид, гидростеклоизол, армобитеп и другие.

    Главным недостатком оклеечной гидроизоляции пола бани является неприятный запах битума, который выделяется при производстве работ.

    Мастика Техниколь для гидроизляции пола в бане

    Обмазочную изоляцию представляют различные пасты, смеси и мастики, которые отличаются друг от друга составом, способом укладки, свойствами и скоростью полимеризации. Битумно-полимерные материалы, имеющие в своем составе синтетические добавки, — недорогие, но требуют выполнения бетонной стяжки.

    К обмазочной гидроизоляции также относятся цементные однокомпонентные и цементно-полимерные материалы. Они наносятся на поверхность при помощи кистей, щеток и валиков.

    Нанесение полимерной проникающей гидроизоляции

    Проникающая гидроизоляция полов — более целесообразна для использования в строительстве бань. Она делится на несколько видов: бетонирующая, цементная неорганическая, бесшовная, полимерцементная. Эти разновидности изоляции имеют отличительные физико-механические и эксплуатационные свойства.

    Особенности применения проникающей гидроизоляции:

    • Бетонирующая гидроизоляция имеет высокую плотность и стойкость к низким температурам. Ее используют при сооружении конструкций из бетона.
  • Неорганическая гидроизоляция применяется в помещениях, имеющих высокий уровень влажности.
  • Полимерцементные материалы экологически чисты, обладают высокой прочностью и хорошей адгезией. Они универсальны и подойдут для гидроизоляции бетонного и деревянного пола. При их послойном нанесении с использованием армирующей сетки такие составы, помимо защиты от влаги, могут выступать в роли стяжки.
  • Бесшовная гидроизоляция наиболее эффективна. Она может применяться в любых помещениях.
  • Работы по защите полов начинают сразу после завершения гидроизоляции стен и потолков постройки. Все виды гидроизоляционных материалов должны наноситься на очищенный от загрязнений пол по предварительно загрунтованной поверхности. Грунтовочному составу нужно дать высохнуть.

    Технология выполнения своими руками гидроизоляции пола в бане зависит от материала его изготовления. В парилке и моечном отделении можно устраивать пол из бетона, так как дерево в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции подвержено быстрому гниению. Дощатый пол можно настелить в комнате отдыха или предбаннике.

    Как сделать дренажную систему в бане

    Чтобы обеспечить быстрый и своевременный отвод воды в рабочих помещениях бани, важно продумать правильный водный слив. Основное назначение слива – защита внутренней отделки пола и фундамента здания от гниения и разрушения, а также предотвращение появления плесени и затхлого запаха.

    Установка водного слива в бане проводится в самой низкой точке напольного основания. При этом заливка стяжки из цемента и обустройство пола выполняется под определенным углом в сторону сливного отверстия, тем самым обеспечивая равномерный вывод вод.

    Дренажная система представлена в виде желоба или канализационной трубы закрытого типа, изготовленной из термостойкого материала, устойчивого к появлению коррозии, гниению и перепадам температур.

    Увлажнение пола и обработка влагостойкой грунтовкой осуществляется только после полного высыхания стяжки. После завершения всех подготовительных работ можно переходить к обустройству гидроизоляции.

    Гидроизоляция стен в бане позволяет улучшить в ней микроклимат, а также защищает строение от разрушительного воздействия влаги. Поскольку экстремально высокий уровень влажности более характерен для внутреннего пространства бани, следует уделить особое внимание защите ее стен, пола и потолка изнутри.

    Для гидроизоляции стен и пола в бане в настоящее время несложно подобрать целый ряд материалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и относительно небольшой ценой.

    Что касается устройства гидроизоляции пола, то ею начинают заниматься еще на этапе строительства, обеспечивая защиту полового перекрытия от контакта с влагой, поступающей из грунта. Внутренняя гидроизоляция полов производится уже после изолирования стен.

    Полы в бане все чаще стелют на бетонное основание. Ему так же, как и перекрытию из древесины, необходима мембрана, не пропускающая воду. Процесс устройства системы влагозащиты начинается с выравнивания площадки внутри периметра фундамента и утрамбовки грунта. Затем делается подсыпка из щебня и песка или ПГС. В этот слой закладывают трубу со сливным трапом.

    Подсыпку выравнивают и трамбуют. На нее кладут либо плотный полиэтилен, либо рулонный гидроизолятор на основе битума. Зазоров между полотнами мембраны быть не должно, поэтому их кладут внахлест, герметизируя стыки битумной мастикой. Изолятор следует класть с напуском на стены, не меньше, чем предполагаемая толщина стяжки. После этого заливают черновую стяжку.

    Во многих случаях полы в бане кладут на деревянное основание (лаги). Балки укладывают на грунт, подготовленный таким же образом, как описано выше. В качестве гидроизолятора лучше использовать битумные рулонные материалы, настеленные в 2 слоя. Полосы второго слоя следует стелить перпендикулярно лентам первого. Все стыки герметизируют битумной мастикой.

    Лаги перед укладкой необходимо тщательно обработать антисептическими средствами. Пространство между балками заполняют утеплителем. Затем их накрывают лентами рубероида или подобного ему материала, напуская его на стены. После этого можно стелить пол.

    Если пол будет возвышаться над грунтом (баню строят на столбчатом фундаменте), то несущие элементы полового перекрытия кладут на опоры, выложенные из кирпича. Столбики ставят в небольшие котлованы, застеленные рубероидом, и обмазывают мастикой. Площадку под полом также необходимо застелить 2-мя слоями рубероида.

    После укладки балок к ним подшивают черновой пол, а под ним крепят пароизоляционную мембрану. Древесина должна быть обработана составами против гниения. Кроме того, щели между досками чернового пола нужно замазать битумом или глиной. Глиной можно обмазать и сами доски. После заполнения пространства между лагами теплоизолятором стелют битумную гидроизоляцию и половое покрытие.

    Защита от влаги стен

    Гидроизоляция стен в бане не является слишком трудоемкой операцией. Их поверхность от влаги защищают уже не битумом, а фольгированным материалом.

    Для него необходимо построить обрешетку, элементами которой станут деревянные, обработанные антисептиком, бруски. Их толщина зависит от толщины утеплителя, который будет заложен в обрешетку. Чаще всего для каркаса используют бруски сечением 40х40 мм. Расположение элементов обрешетки должно быть параллельным направлению вагонки, которой впоследствии будут обшиты стены.

    Гидроизоляцию стен бани изнутри необходимо начинать с обработки поверхностей составами, препятствующими гниению и появлению грибка. В подобной процедуре нуждаются не только деревянные стенки, но и кирпичные. После установки обрешетки закладывают утеплитель. Затем к брускам прикрепляют степлером фольгированную мембрану (металлизированной частью внутрь помещения).

    Нельзя допускать, чтобы зафиксированная на обрешетке мембрана провисала. Она должна быть достаточно натянута. При монтаже гидроизолятора нужно следить, чтобы его поверхность не была повреждена. Соседние полосы изолятора должны несколько захлестывать друг друга. Их стыки герметизируют металлизированным скотчем.

    Перпендикулярно брускам обрешетки набивают элементы контробрешетки. Для этого можно использовать планки сечением 20 х 40 мм. Контробрешетку обшивают вагонкой. Пространство между облицовкой и мембраной обеспечит проветривание древесины.

    Гидроизолирующую мембрану пола нужно состыковать со стеновой, чтобы влага не попадала между ними. По этой причине облицовывать стены лучше после полного завершения гидроизоляционных работ.

    Если бетонное основание пола старое, нужно проверить его состояние и при необходимости произвести ремонт, заделав трещины и слегка выровняв поверхность. Чтобы защитить от влаги новое основание, нужно дождаться полного застывания бетона, которое длится 4 недели после заливки. После пропитки перекрытия противогрибковым составом и грунтовкой поверхность обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или накрывают рулонным материалом. Его заливают стяжкой, а сверху стелют финишное покрытие.

    Даже над лагами можно сделать стяжку. На гидроизолятор, уложенный на них, стелют обработанную антисептиком фанеру, доски или ОСП. Настил накрывают листами рубероида, гидроизола и т.п. Гидроизоляцию напускают на стены и стыкуют со стеновой мембраной, герметизируя стыки специальным скотчем. Стыки на полу склеивают мастикой или герметизируют, нагревая феном. На полотно гидроизоляции кладут армирующую сетку и заливают ее раствором. Теперь полы на деревянной основе можно облицевать финишным покрытием.

    Нужно добавить, что бетонные работы в деревянной бане целесообразнее проводить через 2 года после ее постройки, когда завершится усадка сруба.

    Далее нужно набить на накрытые рубероидом лаги обрешетку, а на ней закрепить половые доски. Древесина перед монтажом должна быть обработана антисептическим составом.

    Деревянный протекающий пол с наклоном в бане для отвода воды

    Устройство слива для удаления сточной воды из бани необходимо продумать еще на этапе проектирования постройки. Его наличие предотвратит разрушение фундамента и появление неприятного запаха застоявшейся жижи, способствующей развитию грибка.

    Приемный сливной трап устанавливается в пониженной части пола бани. Его уклон можно выполнить путем формирования рельефа цементной стяжки.

    При строительстве бани на песчаном грунте есть смысл выполнить протекающие полы. Через них вода уходит в песок сквозь 25-сантиметровый слой щебня, предварительно подготовленный под сливом. В остальных случаях через приемный трап вода выводится в специально оборудованный приямок и транспортируется по его трубе в сливную канаву или яму.

    Правильный монтаж слива является дополнением к гидроизоляции пола. Чем быстрее будет осушаться его поверхность, тем дольше ему не понадобится ремонт.

    Вот и все, теперь вы знаете, как сделать гидроизоляцию пола в бане. Несмотря на сложность комплекса таких работ, ответственный подход к делу позволит защитить конструкции банной постройки от разрушительного воздействия влажной среды. Удачи!

    Тип необходимой дренажной системы зависит от грунта, на котором расположена баня. Если вода легко впитывается (песчаные почвы), то достаточно будет вырыть поглощающую яму. Ее выкапывают в моечной. Размеры: глубина не менее 50 см, ширина/длина 60 см. Яму можно заполнить битым кирпичом, щебнем или гравием.

    Яма для стока воды

    Если баня стоит на грунтах, плохо впитывающих воду, понадобиться другая система. В моечной вырывают приямок для накопления воды (размеры – в половину поглощающей ямы). От этой ямы под небольшим углом отходит труба, которая проходит через фундамент или под ним, и выходит в сливную (поглощающую) яму или канализацию (в зависимости от типа водоотведения). Чтобы неприятные запахи не проникали в баню, на трубу можно установить гидрозатвор.

    Если грунт плохо впитывает, делают такую систему слива воды из бани

    Несколько пояснений по рисунку. Делать уклон больше/меньше нежелательно. Слишком малый приведет к застою воды, при слишком большом тяжелые составляющие стоков движутся медленнее и могут осесть в трубе. Больший уклон возможен, если стекать будет только вода (в бане не будет туалета).

    Труба желательна именно ПВХ: она не боится заморозки, не гниет, не повреждается грызунами, насекомыми, грибками. Использовать можно больший диаметр (100 мм, например), выбирайте в зависимости от диаметра трапа. При правильном выполнении система не размораживается: вода стекает и замерзать просто нечему. Если в трапе замерзла вода (хотя есть и сухие), в него наливают пару раз по 0,5 литра горячей воды и система снова работоспособна.

    Инструкция для деревянного пола

    Непротекающие деревянные полы обычно делают в предбаннике, комнате отдыха, где уровень влажности ниже и на пол попадает минимум воды. Тем не менее, лаги и черновой настил нуждаются в гидроизоляции. Сплошные полы, в отличие от протекающих, можно утеплить, утеплитель с двух сторон необходимо защитить гидробарьером.

    1. Лаги и поперечные опорные бруски, которые укладывают на них, оборачивают водонепроницаемой пленкой или другим достаточно эластичным рулонным материалом, не забывая о защите торцов
    2. К опорным брускам крепится черновой пол из досок или фанеры и закрывается рулонной гидроизоляцией в несколько слоев, внахлест и с заходом на стены. Стыки пленки проклеивают скотчем, а рубероида – расплавленным битумом
    3. Поверх первого слоя гидроизоляции выполняется утепление минеральной ватой или керамзитом. Утеплитель застилают 3 слоями рубероида, скрепляя его горячим битумом

    Важно! Между слоем гидроизоляции и чистовым полом обязательно должен быть вентиляционный зазор минимум 2-3 см. Поэтому поверх чернового пола делается обрешетка, причем толщина брусков должна быть больше толщины утеплителя, чтоб обрешетка выступала над его поверхностью. Уже на нее настилается чистовой пол.

    Что касается протекающих полов, то основная задача – гидроизоляция лаг, на которые они настилаются. Лаги можно обработать антисептиком, обернуть слоем рулонной гидроизоляции. Если они опираются на бетонные или кирпичные сваи, сваи необходимо накрыть рубероидом. Если под щелевыми полами вместо слоя щебня бетонное основание с уклоном, то осуществляется его гидроизоляция снизу. Либо поверх уплотненного грунта под песчаную подушку стелется геотекстиль, либо песчано-гравийная подушка пропитывается битумом.

    О гидроизоляции деревянных полов в ванной рассказано здесь.

    Гидроизоляция деревянного пола позволяет продлить срок службы и обеспечить эффективную защиту от повышенной влажности.

    Мероприятия по гидроизоляции такого пола проводятся одновременно с внутренним и фасадным утеплением.

    При выборе подходящего гидроизоляционного материала важно учитывать виды деревянных покрытий.

    https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

    Для бань могут использоваться протекающие и непротекающие покрытия.

    В протекающем основании вода выводится через напольные щели в почвенный слой под зданием, в непротекающем – через специальное дренажное отверстие.

    Гидроизоляция деревянного пола проводится в следующей последовательности:

    1. Укладка напольных лаг по уровню и установка дренажной системы;
    2. Обустройство теплоизоляционного слоя. В качестве теплоизолятора используется минеральная вата, стекловата и пенополистирол. Чтобы ограничить попадание влаги на теплоизоляционный слой его гидроизолируют.
    3. Для гидроизоляции можно использовать рулонный рубероид, настилаемый в несколько слоем и обработанный жидким битумом. Надежный гидроизоляционный материал для банного деревянного пола – еврорубероид.
    4. Последний этап – настилка полов. Для влажных помещений бани рекомендуется выбирать хвойную древесину, предварительно обработанную антибактериальными составами.

    • прежде, чем укладывать пол, деревянные лаги должны пройти обработку;

    • черновой пол должен быть с дренажем и обрешеткой;

    • на брус, уложенный на основание, наносится пленочный гидробарьер;

    • между древесиной нужно засыпать керамзит;

    • После этого укладывается черновой пол и завершается его отделка.

    Укладка плитки на деревянный пол — не самый лучший вариант по многим критериям. Все дело в совершенно разных характеристиках двух материалов — керамики и древесины:

    • Для керамики требуется прочное статичное основание, а древесина при изменениях влажности и температуры изменяет свои размеры в значительных пределах. В результате плитка при активных подвижках отделяется или трескается.
    • Для нормальной эксплуатации древесине необходим воздух, который через плотную плитку и водоотталкивающий клей не проходит. Такое положение приводит к тому, что древесина быстро разрушается.

      На такой пол класть плитку нельзя: пол через некоторое время провалиться

      На такой пол класть плитку нельзя: пол через некоторое время провалиться

    • Сроки эксплуатации без ремонта древесины в разы меньше, чем плитки. Плитка же обычно стоит немало. И сбивать хорошее покрытие из-за того, что необходимо менять подложку, досадно.
    • Вес керамики и раствора (клея) в несколько раз превосходит вес древесины. Если не обращать на это внимание, масса нового отделочного покрытия может превысить прочностные возможности досок или лаг. В результате пол провалится. Потому желательно нагрузку минимизировать — выбирать плитку небольшой массы, а также увеличить при необходимости несущую способность деревянного пола (чаще установить лаги или брать доски большей толщины).

    Так что если есть у вас выбор, постарайтесь от этой идеи отказаться. Если все-таки решили укладывать плитку на деревянный пол, будьте готовы к тому, что объем работ будет большим.

    Первое важное правило: плитку не кладут на новый деревянный пол, в новом здании или на новое перекрытие. Должно пройти, как минимум, несколько лет (один, а лучше — два года), в течение которых происходит основная усадка.

    Если основание будет недостаточно прочным, доски прогнутся, и плитка отскочит

    Перед укладкой плитки на пол необходимо провести подготовительные работы. Их основная задача  — создать условия, приемлемые и для древесины, и для керамики. Этапов будет несколько, а в результате основание должно отвечать следующим требованиям:

    • Обеспечен доступ воздуха к древесине.
    • Нагрузка распределена равномерно и не является чрезмерной.
    • Основание неподвижно.

    В банях чаще всего необходимость укладки плитки возникает в моечной: постоянная влажность создает идеальные условия для развития гнили и грибков. Потому и стараются защитить древесину при помощи керамики. В других помещениях лучше рассмотреть другие варианты напольного покрытия.

    Недостаточно хорошо сделанная гидроизоляции приведет к тому, что от воды доски и лиги прогниют

    Оцениваем состояние

    Первым делом в помещении, где планируете укладку плитки на деревянный пол, этот пол нужно разобрать: снять доски. Далее требуется внимательный и придирчивый осмотр всех составляющих конструкции: балок, лагов, досок, утеплителя, гидро- и паро- изоляции. Всех составляющих пирога.

    Если есть какие-то признаки разрушения, необходимо их устранить. При осмотре древесины увидеть вы можете следующее:

    • Гниль. Видов этого поражения много: сухая, белая, мягкая. Это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Вид разрушения имеют различный, но в любом случае дерево становится мягким. Проверяется состояние просто: если видите какие-либо изменения в цвете или структуре, вгоняете в это место острие шила. Если оно входит и выходит легко — древесина разрушена. От пораженных участков необходимо избавиться. Если испорчен небольшой фрагмент, удаляете его, захватив часть здоровых тканей, затем обрабатываете все антигрибковым составами. Если поражения значительные, элементы конструкции удаляются полностью, прилегающая и новая древесина тоже обрабатывается антисептиками.
    • Жуки-древоточцы. Разрушают дерево в основном личинки. Они прогрызают многочисленные ходы, значительно снижая прочность. Подход к проблеме аналогичен, если разрушения значительные, фрагмент пола меняют, проводя тщательную обработку специальными составами. А все дырки-выходы жучков обрабатываются особо тщательно.

      Это те

      Это те «сюрпризы», которые вы можете увидеть, сняв половицы

    Многие виды грибов, разрушающих древесину, могут развиваться только в условиях достаточно высокой влажность — не менее 20%. В сухих помещениях это происходит при неудачно сделанной гидроизоляции. Потому проверяем попутно состояние гидроизоляционных материалов. Если есть где-то повреждения, устраняем их, при необходимости настилаем/наносим еще один слой изолирующих материалов.

    Как бороться с грибками в бане читайте тут.

    Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

    Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная,  где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

    Лаги необходимо выровнять по уровню

    Следующий шаг —  антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

    Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

    Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

    При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура  — залог эффективной защиты.

    При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

    Подготовка досок

    Пока сохнет/впитывается антибактериальная обработка, необходимо обработать доски пола. Если служившие ранее находятся в нормальном состоянии, их можно установить снова. Но обязательно перед этим удалить лак или краску, которыми они были покрыты.

    Гидроизоляция бетонного пола

    Традиционная

    Обмазочная

    Приклеиваемая

    Проникающая

    Первый способ

    Второй способ

    Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.

    Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

    Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

    • быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;
    • качественно проветриваться и высыхать быстро;
    • быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
    • его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

    В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

    Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

    Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

    Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.

    Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

    Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

    Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

    Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

    • простое устройство;
    • долговечность, прочность и надежность;
    • неприхотливость в уходе.

    Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление»).

    Решить данную проблему можно несколькими способами:

    • передвигаться в специальной обуви;
    • утеплить пол;
    • смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

    Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство»).

    Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

    Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

    Порядок монтажа лаг:

    1. Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
    2. Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды»). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
    3. На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
    4. При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
    5. На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
    6. Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
    7. При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
    8. Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
    9. Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
    10. В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

    Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

    Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

    1. Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
    2. Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
    3. Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
    4. Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
    5. Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

    При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.

    Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

    1. В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
    2. Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
    3. Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
    4. На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
    5. Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

    Общая информация о полах в помещениях с повышенной влажностью

    • осуществить гидроизоляцию пола и фундамента;

    • установить пароизоляцию и гидроизоляцию, чтобы предотвратить возникновение конденсата;

    • стоит сделать защиту кровли или чердачного помещения.

    Также следует в районе пола сделать небольшой склон в сторону водоотвода, чтобы вода стекала в канализацию, а не застаивалась в помещении. Для установки слива лучше использовать полимеры или другие нержавеющие материалы. Под ногами не должно быть металлических поверхностей, поскольку они сильно нагреваются или охлаждаются. Лучше слив делать в стороне от места приема водных процедур.

    Гидроизоляция жидким стеклом

    Жидкое стекло можно использовать для гидроизоляции пола из любого материала. Это экономичный и быстрый способ отделки. После нанесения, вещество превращается в плотную кристаллическую основу. С виду материал похож на расплавленную резину, его очень легко наносить на любые поверхности. Она предотвращает не только проникновение влаги, но и задерживает воздух, не давая помещению промерзать.

    Сразу замешивать много стекла не стоит, оно быстро кристаллизируется, и есть шанс просто не успеть нанести всю смесь своевременно. Можно не переживать насчет влажности во время нанесения, в отличие от других материалов, стекло не чувствительно к этому и прекрасно защитит помещение после застывания. Наносить материал лучше равномерными полосами, после чего требуется выровнять поверхность, используя шпатель.   

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Всё про бани
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector