Гидроизоляция бани как защитить от влаги все части строения

Дренаж

Грамотно спроектированная, собранная по правилам инженерная система надёжно защищает основание дома от воздействия влаги. Дренажные трубы укладываются в материал с хорошей пропускной способностью (например, щебень). Допускается совмещение в одной траншее дренажа, ливневой канализации. Это позволяет значительно облегчить монтажные работы. При правильном расположении труб их верхний край размещается ниже подошвы основания дома.

Особенности гидроизоляции фундамента

Перво-наперво необходимо защитить от внешней и внутренней влаги фундамент. А для этого в яму, где он будет укладываться, насыпается слой песка. После чего ставятся опалубки и заливается бетонный раствор. А уже потом приходит черед битумных гидроизоляционных растворов, поверх которых уже и кладутся железобетонные плиты.

Но это еще не все. Ведь от того, насколько будет защищен от влаги фундамент, зависит то, как долго будет служить в целости и сохранности сама баня.

Как говорится, вода и камень точит, и ее разрушительное воздействие со временем легко может привести к перекосу всего здания, к неприятным запахам в парилке и комнате отдыха. А качественная гидроизоляция фундамента бани делается качественно и своими руками.

Итак, она бывает таких двух видов: вертикальная и горизонтальная. Вертикальная проводится между фундаментом и тем уровнем, где уже может попасть или разбрызгаться дождевая вода. Обеспечиваться такая гидроизоляция в бане должна еще на стадии проектирования. А вот горизонтальная гидроизоляция стен бани используется для их защиты от так называемого капиллярного впитывании влаги.

Обеспечивается она из нескольких слоев битумного рубероида. Причем обычно делают два вида горизонтальной гидроизоляции – первая под перекрытием подвала, а вторая – в точках опоры стен на плитах фундамента. И последнее, что нужно сделать – обеспечить надежное соединение вертикальной и горизонтальной изоляции в их стыках и области пола.

Пол в бане может быть деревянным или бетонным, но в любом случае важно сделать систему отведения воды. Бетонный пол не любят за то, что он холодный, но если на него положить деревянные решетки, получится почти идеальный вариант: и ногам тепло и удобно и сушить легко. Деревянные решетки просто можно вынести во двор для просушки и обработки (при необходимости) антисептиками.

Тип необходимой дренажной системы зависит от грунта, на котором расположена баня. Если вода легко впитывается (песчаные почвы), то достаточно будет вырыть поглощающую яму. Ее выкапывают в моечной. Размеры: глубина не менее 50 см, ширина/длина 60 см. Яму можно заполнить битым кирпичом, щебнем или гравием.

Яма для стока воды

Если баня стоит на грунтах, плохо впитывающих воду, понадобиться другая система. В моечной вырывают приямок для накопления воды (размеры – в половину поглощающей ямы). От этой ямы под небольшим углом отходит труба, которая проходит через фундамент или под ним, и выходит в сливную (поглощающую) яму или канализацию (в зависимости от типа водоотведения). Чтобы неприятные запахи не проникали в баню, на трубу можно установить гидрозатвор.

Если грунт плохо впитывает, делают такую систему слива воды из бани

Несколько пояснений по рисунку. Делать уклон больше/меньше нежелательно. Слишком малый приведет к застою воды, при слишком большом тяжелые составляющие стоков движутся медленнее и могут осесть в трубе. Больший уклон возможен, если стекать будет только вода (в бане не будет туалета).

Гидроизоляция бани как защитить от влаги все части строения

Труба желательна именно ПВХ: она не боится заморозки, не гниет, не повреждается грызунами, насекомыми, грибками. Использовать можно больший диаметр (100 мм, например), выбирайте в зависимости от диаметра трапа. При правильном выполнении система не размораживается: вода стекает и замерзать просто нечему. Если в трапе замерзла вода (хотя есть и сухие), в него наливают пару раз по 0,5 литра горячей воды и система снова работоспособна.

После устройства ям в моечной, грунт уплотняют, делая небольшой (в несколько сантиметров) уклон в сторону ямы. Сверху насыпается слой щебня или гравия, возле стен подсыпают глину, тщательно все уплотняют, сохраняя уклон. Толщина подсыпки – не менее 15 см. После уплотнения пол заливают бетоном, слоем не менее 5 см.

Так как многие боятся, что зимой бетонные полы будут холодными, можно добавить теплоизолирующих мат риалов. Чтобы улучшить теплоизоляцию самого бетона, при замешивании вместо части песка  добавьте керамзит.

Для лучшего эффекта можно сделать термоизолирующую прослойку между двумя слоями бетона. Стяжку делают многослойную: нижняя считается черновой, потом идет слой теплоизоляции, а потом не менее 4 см бетона в качестве основной стяжки. Как теплоизоляционную прослойку используют строительный войлок с битумной пропиткой, минеральную вату (плиты высокой плотности), плиты экструдированного пенополистирола. Этот теплоизолирующий слой заливают вторым слоем бетона (очень желательно армирование прутком 10-12 мм с шагом 20 см).

Система сбора воды в бане

После схватывания бетона, его выравнивают слоем цементно-песчаного раствора, поверх которого уже наносится  гидроизолирующие материалы. При нанесении гидроизоляции важно проследить, чтобы поверхность была ровной и чистой, без сколов и ямок.

Если для стяжки использован бетон марки М300, в гидроизоляционном слое необходимости нет. Сам этот раствор нормально приготовленный, имеет водоотталкивающие и морозостойкие свойства. Если хотите перестраховаться, добавьте присадку, которая увеличивает гидрофобные свойства. А вообще, обработки слоя бетона вибратором достаточно для того, чтобы впитывалась вода в очень незначительных количествах.

Один из вариантов пола с пленкой (мембраной) в качестве гидроизоляции

Сделать пол в бане можно и с использованием под слоем стяжки в качестве гидроизоляции пленки. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая плотностью от 200 мкн. Но она ненадежна и легко повреждается еще на стадии укладки армирующего пояса. Да и потом, при выставлении маяков и укладке раствора очень легко рвется.

Гидроизоляция бани как защитить от влаги все части строения

В последнее время наиболее популярным теплоизоляционным материалом является экструдированный пенополистирол. Это объясняется его качествами. Он очень небольшую теплопроводность, не боится воды и не впитывает ее, не цветет, не гниет, не повреждается грибками, насекомыми и грызунами. Он безопасен, не пахнет, в нормальном состоянии ничего не выделяет (только при горении).

Все это — о экструдированном пенополистироле в плитах.  Простой полистирол имеет другие характеристики. Из отрицательных моментов — приличная цена, а также невысокий температурный порог: до 70°C. Но в стяжке большей температуры и не будет. Его можно укладывать в стяжку, он не сминается под нагрузками, но плотность нужны высокая: не менее 35 кг/м2.

Один важный момент: если собираетесь укладывать на бетон плитку, а баня у вас неотапливаемая, используйте керамогранит. Обычную плитку порвет в считанные недели. 

Мастика

Применяется мастика, состоящая из двух элементов: известь, битум-пушонка. Материалы смешиваются в пропорции 1:2. При отсутствии извести можно её заменить мелом, соединённым со смолой в равных пропорциях. Требуется нанести два слоя. Конечная толщина покрытия должна составлять минимум 8 мм.

Каким бы крепким и просчитанным не оказался бы нулевой уровень, если вовремя не будет обеспечена хорошая гидроизоляция фундамента – своими руками или с помощью готовых материалов, тот будет медленно, но уверенно разрушаться. Все дело в том, что капиллярная влага, которая попадет в поры бетона, при низкой температуре – зимой – по всем законам физики замерзает и расширяется.

Вот почему обычно, чтобы внутри бани не появилась грунтовая влага, вертикальная гидроизоляция фундамента обустраивается на высоте 15-25 см от уровня земли. Но, когда полы кладутся на балки – то не ниже 5-15 см.

  • 2 Технология гидроизолирования плитного фундамента
  • 3 Обращаем внимание на «слабые места» фундамента
  • 4 Делаем битумную мастику самостоятельно
  • 5 Что такое отмостка и как ее сделать?

Как защитить стены бани от сырости?

Для защиты стен бани сегодня используется отражающая гидроизоляция, которая одновременно является и теплоизоляцией и пароизоляцией – три в одном. Сделана она из фольгированного материала, который состоит из вспененной основы и фольги. По толщине такая гидроизоляция не превышает одного сантиметра.

Это изоком, изоспан, изолон и пенофол, которые предназначены как раз для бани – но только для моечного отделения, сауны и комнаты отдыха, а вот для парилки уже нужен другой. Это тоже фольгированный отражающий материал, но только на основе крафт-бумаги – именно она предназначена для гидроизоляции и пароизоляции в парилках, где температура бывает достаточно высокой: Изоспан FB и финский Alupap 125.

А крепится такая гидроизоляция достаточно просто, главное только, чтобы она оказалась фольгированной поверхностью внутрь парилки. А для полной герметичности все стыки слоев необходимо проклеить алюминиевым скотчем, оставляя при этом воздушную прослойку толщиной не менее 15 мм – между внутренней отделкой парилки и теплоизоляцией бани.

После всего этого на закрепленную фольгированную гидроизоляцию можно начинать крепить деревянную обрешетку, на которую и будет смонтирована вагонка.

Обычно не возникает проблем с креплением защитных материалов к стене. При обработке следите, чтобы фольгированная поверхность была обращена внутрь помещений. Соблюдайте правильную очередность крепления материалов для гидроизоляции.

Для дополнительной защиты применяются следующие меры:

  • Надо найти все стыки между материалами и проклеить их скотчем. Внимание! Обычный скотч тут не подойдет – нужно использовать специальный алюминиевый вариант.
  • Следите, чтобы между декоративными элементами гидроизоляции и парной имелась прослойка воздуха, толщина которой должна составлять примерно 1,5 см. Это повысит степень защиты основного материала стен от воздействия влаги.
  • Конденсат – один из главных врагов хорошей гидроизоляции. Чтобы он не скапливался в уязвимых местах, оставьте небольшой выход полотна.

После того как работы по гидроизоляции стен будут завершены, можно начинать установку обрешетки.

Важно максимально защитить абсолютно все поверхности бани, чтобы не оставить влаге ни единого шанса проникнуть внутрь. Особо тщательно обрабатывайте пол парной. Если не уделить ему внимания, вода будет периодически попадать в фундамент, что негативно скажется на его прочности и в будущем может даже вызвать обрушение.

Теоретически возможно обойтись без гидроизоляции пола, однако делать это допустимо лишь в местах, которые были построены без сооружения фундамента. В таких случаях влаге обычно позволяют свободно проходить сквозь пол и впитываться в грунт. Однако если сооружение располагается на фундаменте, не обойтись без работ по защите нижней его части от пара и воды. Работы начинаются после завершения монтажа сливной трубы.

  • На черновом полу устанавливаются фанерные листы или вагонка.
  • На ней располагается материал для гидро- и пароизоляции.
  • Его края заводятся под настил, стыки заделываются методами спайки или проклеивания.
  • Те края, что располагаются под настилом, также проклеиваются – для этого используют строительный скотч.

Лучший материал для гидроизоляции парной – тот же, что использован для защиты стен. Рекомендуется выбирать вещества на основе крафт-бумаги. Для проклеивания используйте клеевой пистолет.

По завершению работы надо разместить на гидроизоляционном слое армирующую сетку из металла. В ней следует прорезать отверстия для выводных труб. Чтобы древесина не была повреждена воздействием бетонного раствора, проклейте ее в несколько слоев белым скотчем. После этого залейте поверхность бетонной стяжкой и уложите финишное покрытие.

Помните, что если ваша баня представляет собой деревянный сруб, все вышеперечисленные работы можно выполнять только спустя полтора года после завершения строительства.

Потолок

Потолок тоже надо защищать от влаги, иначе со временем в нем возникнут трещины, кровельная конструкция начнет гнить.

Лучший вариант для защиты потолка – изоляционная пропитка. Специальные вещества проникнут вглубь структуры материала и создадут на нем слой, препятствующий воздействию пара и влаги. Это никак не повлияет на внутреннюю структуру древесины и не изменит ее внешний вид.

Не хотите использовать пропитки? Существует эффективный «народный» метод, который заключается в обработке потолка смесью опилок с жирной глины. Однако применять его можно только в том случае, если вы не планируете использовать чердак бани в качестве жилого помещения. Альтернативой могут стать пергамин и специальные пленки.

Каждый элемент бани нуждается в особо тщательной защите от повышенной влажности. Важно не упустить ни единой части объекта. Чтобы все прошло правильно, обратитесь к специалистам – они выполнят работу на высшем уровне, без малейших ошибок.

Русская баня издавна славится по всему миру своим насыщенным влажным паром. Организм в таких условиях ликует, вся усталость и недомогание исчезают без следа, а с потом выходят из тела все токсины и грязь. Вот только эта ценная высокая влажность воздуха уж совсем не полезна для того материала, из которого построена баня – ни для дерева, ни для кирпича, ни уж тем более не для ячеистого бетона.

  • 3 Гидроизоляция пола в бане за 8 шагов
  • 4 Создаем препятствие для влаги на потолке

Гидроизоляция стен в бане позволяет улучшить в ней микроклимат, а также защищает строение от разрушительного воздействия влаги. Поскольку экстремально высокий уровень влажности более характерен для внутреннего пространства бани, следует уделить особое внимание защите ее стен, пола и потолка изнутри.

Для гидроизоляции стен и пола в бане в настоящее время несложно подобрать целый ряд материалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и относительно небольшой ценой.

Гидроизоляция бани как защитить от влаги все части строения

Что касается устройства гидроизоляции пола, то ею начинают заниматься еще на этапе строительства, обеспечивая защиту полового перекрытия от контакта с влагой, поступающей из грунта. Внутренняя гидроизоляция полов производится уже после изолирования стен.

Полы в бане все чаще стелют на бетонное основание. Ему так же, как и перекрытию из древесины, необходима мембрана, не пропускающая воду. Процесс устройства системы влагозащиты начинается с выравнивания площадки внутри периметра фундамента и утрамбовки грунта. Затем делается подсыпка из щебня и песка или ПГС. В этот слой закладывают трубу со сливным трапом.

Подсыпку выравнивают и трамбуют. На нее кладут либо плотный полиэтилен, либо рулонный гидроизолятор на основе битума. Зазоров между полотнами мембраны быть не должно, поэтому их кладут внахлест, герметизируя стыки битумной мастикой. Изолятор следует класть с напуском на стены, не меньше, чем предполагаемая толщина стяжки. После этого заливают черновую стяжку.

Во многих случаях полы в бане кладут на деревянное основание (лаги). Балки укладывают на грунт, подготовленный таким же образом, как описано выше. В качестве гидроизолятора лучше использовать битумные рулонные материалы, настеленные в 2 слоя. Полосы второго слоя следует стелить перпендикулярно лентам первого. Все стыки герметизируют битумной мастикой.

Лаги перед укладкой необходимо тщательно обработать антисептическими средствами. Пространство между балками заполняют утеплителем. Затем их накрывают лентами рубероида или подобного ему материала, напуская его на стены. После этого можно стелить пол.

Если пол будет возвышаться над грунтом (баню строят на столбчатом фундаменте), то несущие элементы полового перекрытия кладут на опоры, выложенные из кирпича. Столбики ставят в небольшие котлованы, застеленные рубероидом, и обмазывают мастикой. Площадку под полом также необходимо застелить 2-мя слоями рубероида.

После укладки балок к ним подшивают черновой пол, а под ним крепят пароизоляционную мембрану. Древесина должна быть обработана составами против гниения. Кроме того, щели между досками чернового пола нужно замазать битумом или глиной. Глиной можно обмазать и сами доски. После заполнения пространства между лагами теплоизолятором стелют битумную гидроизоляцию и половое покрытие.

Защита от влаги стен

Гидроизоляция стен в бане не является слишком трудоемкой операцией. Их поверхность от влаги защищают уже не битумом, а фольгированным материалом.

дренажная система

Для него необходимо построить обрешетку, элементами которой станут деревянные, обработанные антисептиком, бруски. Их толщина зависит от толщины утеплителя, который будет заложен в обрешетку. Чаще всего для каркаса используют бруски сечением 40х40 мм. Расположение элементов обрешетки должно быть параллельным направлению вагонки, которой впоследствии будут обшиты стены.

Гидроизоляцию стен бани изнутри необходимо начинать с обработки поверхностей составами, препятствующими гниению и появлению грибка. В подобной процедуре нуждаются не только деревянные стенки, но и кирпичные. После установки обрешетки закладывают утеплитель. Затем к брускам прикрепляют степлером фольгированную мембрану (металлизированной частью внутрь помещения).

Нельзя допускать, чтобы зафиксированная на обрешетке мембрана провисала. Она должна быть достаточно натянута. При монтаже гидроизолятора нужно следить, чтобы его поверхность не была повреждена. Соседние полосы изолятора должны несколько захлестывать друг друга. Их стыки герметизируют металлизированным скотчем.

Перпендикулярно брускам обрешетки набивают элементы контробрешетки. Для этого можно использовать планки сечением 20 х 40 мм. Контробрешетку обшивают вагонкой. Пространство между облицовкой и мембраной обеспечит проветривание древесины.

Гидроизолирующую мембрану пола нужно состыковать со стеновой, чтобы влага не попадала между ними. По этой причине облицовывать стены лучше после полного завершения гидроизоляционных работ.

Рубероид и толь

Это наиболее простой вариант изоляции. Водонепроницаемые материалы выкладываются в два слоя. Во время укладки производится нахлёст минимум 15 см. Важно использовать качественный рулонный материал без дефектов.

Итак, защитить фундамент от влаги можно разными способами. Но если степень водонасыщения грунта высока, стоит применять целый комплекс мер при возведении постройки.

Создаем препятствие для влаги на потолке

Самый старый и проверенный способ гидроизоляции потолка бани – это заливка его жирной глиной с опилками. Дешево и сердито, но только если чердачное помещение при этом не будет использоваться как жилое или как бильярдное. А вот сегодня, когда в бане ценится каждый квадратный метр, в качестве гидроизоляционного материала все чаще используется пергамин и специальная пленка, которая пропускает пар.

Альтернативными вариантами глины стали также стекловолокно, полиэтилен и алюминиевая фольга. Все большую популярность приобретает финская гидроизоляция Sauna-Saty – именно для бань с особо высокой влажностью.

мастика

А еще при строительстве бани не следует забывать и о гидроизоляции кровли – самой обычной пароизолирующей пленкой. И — все! Такая парная будет служить верой и правдой еще вашим пра-правнукам.

Фундамент

Первое, о чем надо позаботиться – это основание сооружения. Гидроизоляция фундамента осуществляется на последнем этапе его строительства.

Процесс включает несколько этапов:

  • строители копают яму;
  • на ее дно засыпают толстый слой песка, который после этого трамбуется;
  • на получившуюся подушку устанавливают опалубку, затем ее заливают бетоном;
  • когда материал застынет, на его поверхность укладывается раствор, который и будет предотвращать проникновение влаги внутрь.
  • Только после этого можно приступать к укладыванию плит.

Что будет, если пренебречь защитой фундамента от чрезмерной влажности? Сооружение постепенно начнет разрушаться и довольно быстро придет в полную негодность. Именно поэтому при строительстве башни силами сторонних специалистов так важно контролировать каждый нюанс. Обязательно обращайтесь к профессионалам – только они могут гарантировать выполнение всех этапов защиты от влаги.

Методы гидроизоляции фундамента

Есть два способа, с помощью которых можно справиться с задачей.

  • Горизонтальный. План горизонтальной гидроизоляции расписывается еще на этапе разработки проекта. Благодаря этой методике удается защитить основу сооружения от воздействия дождевых вод.
  • Вертикальный. Предотвращает попадание капиллярной влаги в структуру строения.

Гарантировать полную защиту от воды может только сочетание обоих методов. Самый распространенный материал – пропитанный битумом рубероид. Для надежности его складывают в несколько слоев. Особое внимание следует уделить стыкам между вертикальными и горизонтальными защитными компонентами. Их заливают расплавленным битумом для обеспечения водонепроницаемости.

Стены парной – еще одно место, которое обязательно надо защитить от воздействия влаги. Эта часть помещения подвергается серьезным температурным нагрузкам, что негативно сказывается на прочности. Горячий пар способен проникать глубоко в структуру материала, постепенно разрушая ее. Вдобавок, плохая гидроизоляция стен бани способствует утечкам тепла из помещения.

Самый распространенный материал для гидроизоляции изготавливается на основе фольги. Его преимуществами являются низкий вес и небольшие размеры – толщины слоя составляет около 1 см, так что полезная площадь помещения не уменьшится.

Материалы для защиты стен

Наиболее качественными вариантами являются изоспан и изолон, а также их аналоги. При работе с парилкой нужны особые компоненты, разработанные специально для высокотемпературных условий. Не выполняйте гидроизоляцию парной теми же веществами, что применялись для обработки остальной бани – они не могут сопротивляться резким перепадам температуры. Помните, что только при правильной защите стен от жара и влажности можно рассчитывать на длительное использование бани.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector