Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

  • способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
  • простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
  • быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
  • достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
  • универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.
  • большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
  • необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
  • невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

  • кирпичный;
  • бутовый;
  • песчаный;
  • грунтоцементный;
  • железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.

Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.

Пошаговая инструкция:

  • Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
  • После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
  • Делаем съемную опалубку;
  • Мешаем бетонную смесь, применяя для данной цели бетономешалку;
  • Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Далее, работы осуществляются в следующем порядке:

  1. Роется траншея по всему периметру будущего основания. Края в траншеи делают с откосом, чтобы было удобно укладывать опалубку. Траншею роют глубже промерзания грунта на 10–20 см.
  2. Дно траншеи засыпают песчаной подушкой на 10 см. Песок необходимо пролить водой или тщательно утрамбовать. Далее, на подушку выкладывают щебень и все еще раз трамбуется так, чтобы щебень вбился в песок.
  3. Дно траншеи заливают бетонным раствором на 5–10 см. Бетон послужит основанием для фундамента и не даст арматуре уходить в песок, ниже уровня фундамента.
  4. Делается опалубка из широкой необрезной доски. Стенки необходимо подпереть брусками с шагом 50 см. Можно использовать вместо досок старую фанеру, собрать опалубку будет проще.
  5. Монтаж арматурной стяжки. Из прутьев связывают столбики (по 3-4 прута) и выкладывают на дно траншеи. По углам конструкцию связывают проволокой.
  6. Опалубку поливают водой, чтобы в дальнейшем она не тянула влагу из бетонного раствора.
  7. Заливается бетонный раствор. Через каждые 20–25 см необходимо поработать граблями, выпуская из смеси пузырьки воздуха. Так, в основание будет меньше пустот и фундамент получится более монолитным. Залить основание необходимо в один день, чтобы не образовалось швов.
  8. Фундамент закрывают брезентом или старыми мешками и проливают раз в день водой. Так, поступают в течение недели. Далее, мешки убирают и дают бетону просохнуть.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Теперь настал черед нанесения разметки фундамента под баню своими руками. Для этой цели используют пруты металлические (арматуру), прочный джут. Очень важно сделать разметку таким образом, чтобы получился угол 90º. Для этого можно воспользоваться угольником, который используется в строительстве или тем, что есть под рукой.

Примечание. Каждая из сторон основания бани составлять на 5 – 10 см больше, нежели спроектированный периметр постройки.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вашей бани, необходимо взять во внимание некоторые факторы:

  • Глубина грунтовых вод;
  • Тип грунта на территории;
  • Глубина промерзания почвы зимой;
  • Материал для бани;
  • Размеры постройки.

Подготовка траншеи

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Дно покрывается так называемой «подушкой». С этой целью насыпается ровный слой песка крупнозернистого (порядка 30 см), который для большего уплотнения смачивается водой, после чего утрамбовывается вручную. Такая подсыпка равномерно распределяет нагрузки, возникающие из-за подвижек почвы, тем самым обеспечивая целостность всей ленты. По сути, такая «подушка» компенсирует все механические воздействия на фундамент даже на пучинистых грунтах — подробно читайте здесь .

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке .

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

  • гидроизоляция конструкции;
  • утепление (при необходимости);
  • сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
  • обустройство отмостки.
  • Характеристики почвы.
  • Залегание подземных вод.
  • Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
  • Наличие системы дренажа на участке.
  • Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Как лучше залить фундамент под баню своими руками

Начало работ

Если вы хотите соорудить баню своими руками, первым делом следует подумать о выборе подходящего места для постройки. Во-первых, она должна находиться на приличном удалении от других строений. Оптимальным вариантом станет 3 м отдаления от дома и других хозяйственных построек. Во-вторых, необходимо совершить геодезические исследования и определить тип грунта. Согласно полученным результатам, стоит выбирать вид подходящего фундамента:

  • пучинистый грунт. В данном варианте для строительства бани лучше использовать ленточный вид основания;
  • грунт с гравием, песком и глиной. Столбчатый и ленточно-столбовой фундамент станут наилучшим выбором;
  • грунт с кварцем и песком. Если почва достаточно плотная, можно использовать любой тип основания.

После того как вопрос с подходящим видом основания будет решен, приступайте к реализации готового проекта. Весь процесс будет состоять из таких этапов:

  • очистка и разметка территории;
  • земляные работы (устройство котлована, траншей);
  • монтаж опалубки;
  • подготовка арматурного каркаса;
  • непосредственная заливка раствора.

Более подробное рассмотрение каждого из этапов позволит вам осуществить укладку основания своими руками или же оценить качество работы, выполненной под ключ, опытными специалистами.

При строительстве бани особое внимание уделяется именно основанию. От ровности его заливки и крепости будет зависеть период службы сооружения. Поэтому на каждом этапе работ очень важно четко следовать инструкциям и не нарушать технологию:

  • очистите площадку от мусора, а также ликвидируйте все неровности (впадинки, холмы);
  • разметку производят от внутреннего угла. От него натягиваются осевые линии;
  • подобную процедуру следует совершить и для оставшихся углов. Правильность разметки проверяют натяжкой шнура между противоположными углами (по диагонали). Если расхождение составляет 2 см и больше, придется внести коррективы в разметку;
  • затем совершают разметку внутренних контуров бани, после этого можно приниматься за выполнение следующего этапа работы.

Земляные работы

Какой бы фундамент вы ни выбрали для своей бани, первым делом необходимо произвести земляные работы своими руками по выкопке котлована, траншей и скважин под несущие балки. Итак, суть процесса заключается в следующем:

  • выкопайте траншею шириной в 30 см и глубиной в 1,5-2 м по всему периметру;
  • затем на стороне длиной в 4 м сделайте соответствующие отметки для копки скважин под несущие сваи;
  • достаточно будет установить три сваи: две по углам и одну посередине;
  • глубина скважин должна равняться примерно 1,3-1,5 м;
  • по длинной стороне (6 м) разметку под скважины делают через каждые 1,5 м;
  • в конечном счете по периметру получится 12 скважин;
  • на дно траншеи необходимо уложить подушку из гравия и песка.

Совершая строительство своими руками, непременно проследите за тем, чтобы внутренние стенки траншеи были строго вертикальными. Ровность можно проверить с помощью уровня.

Монтаж опалубки

Немаловажным этапом на пути к созданию качественного и надежного основания является установка опалубки. Чтобы фундамент был залит правильно, стоит обратить внимание на такие моменты:

  • для начала нужно сколотить щиты из досок так, чтобы они уходили на всю глубину траншеи и возвышались над уровнем грунта на 30 см;
  • по периметру вбейте колья, чтобы конструкция была достаточно крепкой;
  • внутренняя поверхность досок должна быть ровной, поэтому используйте только хорошо просушенные и ровные щиты;
  • между досками, находящимися по обе стороны траншеи, нужно сделать распорки из деревянных брусьев.

При монтаже опалубки своими руками нужно следить за тем, чтобы между досками не было больших щелей, иначе раствор будет просачиваться.

После того как опалубка под фундамент будет готова, на следующем этапе необходимо уложить арматуру. При возведении бани в качестве арматуры можно использовать металлические прутья с диаметром 10-12 мм. Этого достаточно, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной. Процесс укладки должен происходить таким образом:

  1. Прутья соединяются между собой металлической проволокой по 4 штуки так, чтобы сформировалась квадратная конструкция.
  2. В траншеи готовые металлические конструкции укладываются горизонтально, а в скважины под сваи – вертикально.
  3. Угловую арматуру желательно либо обрезать с помощью болгарки, либо же согнуть углом.
  4. Прутья не должны возвышаться над поверхностью заливки, поэтому каркас не должен быть выше опалубки.

Чтобы фундамент для бани прослужил долго, необходимо перед установкой арматуры совершить дополнительную гидроизоляцию. Для этого на дно опалубки укладывают достаточно плотный полиэтилен, который препятствует окислению металлических прутьев.

Заливка раствора

Чтобы залить фундамент своими руками, следует выбрать достаточно теплый и сухой день, дабы раствор быстрее застыл. В процессе заливки нужно учесть такие моменты:

  • для приготовления раствора возьмите цемент марки 200 или выше;
  • затем равномерно распределите смесью внутри опалубки;
  • после заливки обязательно «протыкайте» раствор деревянной палкой, чтобы исключить вероятность образования пузырьков внутри;
  • на завершающем этапе верхний слой смеси нужно хорошенько разровнять;
  • в самом конце желательно накрыть залитый фундамент полиэтиленовой пленкой.

При заливке основания для бани можно приобрести уже недорогой готовый цементный раствор. Этот вариант будет предпочтительней, поскольку спецтехника сразу же с помощью «рукава» зальет раствор в опалубку, и процесс займет минимум времени.

Заключение

Строительство бани – непростое и ответственное мероприятие, требующее определенных навыков. И чтобы вся конструкция получилась прочной и долговечной, особое внимание необходимо уделить заливке основания. Если вы решили произвести укладку своими руками, непременно ознакомьтесь со всеми тонкостями процесса. Только тогда возведенная конструкция простоит долгое время и не даст перекосов.

Первым этапом в строительстве является закладка основания. Этот этап, очень важный и провести его нужно с особой тщательностью. Как построить фундамент самому, какой вид сооружения выбрать, рассмотрим в этой статье.

Типы фундаментов

Перед тем как начать обустройство основания под баню, нужно иметь представление о видах фундаментов, и выбрать один, подходящий под ваше сооружения. Основные типы оснований:

  • ленточный фундамент;
  • столбчатый фундамент;
  • фундамент плита;
  • фундамент из покрышек;
  • сборно-монолитный фундамент, из блоков.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Существуют некоторые факторы, которые определяют выбор того или иного основания. Важно учесть не только тип почвы на участке, но и удельную массу самой постройки, и так как мы строим небольшую баню, то и удельный вес ее не будет запредельным.

Столбчатый фундамент подойдет в том случае, если стены постройки будут брусовые, бревенчатые, из пеноблоков. Так же подойдет этот фундамент для каркасной бани. Если планируется возводить стены из кирпича, газобетона, то стоит устанавливать только ленточный фундамент в независимости от типа почвы.

Основание под баню, сделанное из столбов не требует большого количества материала и финансовых вложений. Это один из экономичных вариантов. Для этого типа оснований используют следующее материалы:

  • бревна;
  • кирпич;
  • фундаментные блоки из железобетона;
  • трубы асбестоцементные, которые заполняются бетонной смесью;
  • бетон.

Как делают столбчатый фундамент – инструкция

  1. столбы устанавливаются по углам сооружения, в местах пересечения стен и под всеми стенами как внутренними, так и внешними на расстоянии не более 1 метра друг от друга. Несложно посчитать, что под баню 3х4 нужно будет установить 8-12 столбов;
  2. глубина ямы должна равняться 70 сантиметрам, но она может быть и больше, если почва на участке сыпучая и пучинистая. На дно ямы нужно засыпать песок и утрамбовать. Застелить песок рубероидом для гидроизоляции и установить полностью изолированный столб, который должен возвышаться над поверхностью земли на 40 сантиметров.
  3. Как только столбы установлены нужно обустроитьзабирку – это стенка между столбами, которая будет защищать подпол от негативных воздействий окружающей среды. Для этого можно применить кирпич или газобетонные блоки.

Это тоже достаточно популярное основание не только для маленьких бань, но и для других видов построек. Прежде чем начать обустраивать основание, нужно подготовить почву в месте строительства. Начинается все с разметки участка.

Для разметки понадобятся колышки и веревки, длина которых равняется лине стен бани. По углам вбиваются колышки, и натягивается веревка между ними, под приблизительно прямым углом.

Для получения прямого угла нужно натянуть диагональную веревку, длина которой должна быть ровно пять метров.

Если на участке достаточно твердая почва, то глубина траншеи, которую нужно выкопать под фундамент может составить всего 40 см., но если почва пучинистая и сыпучая, то траншею копают глубиной 70 см. на дне траншеи обустраивается песчаная подушка, которую обязательно хорошо утрамбовать.

Для опалубки берутся доски, если есть возможность, то лучше использовать старый пиломатериал, так как после заливки он придет в негодность. Если старого материала нет, то придется купить нужное количество досок.

Опалубка возводится в один прием, вся сразу, и залить бетон потом нужно так же. Высота опалубки высчитывается исходя из глубины вырытой траншеи, например при мелком заглублении, достаточно 80 сантиметров, в остальных случаях метр. Ширина опалубки должна быто не меньше 20 сантиметров.

Армирование

Примерное количество арматуры для обвязки основания: 4 метра на один погонный метр фундамента. При помощи вязальной проволоки из арматуры создается квадрат и укладывается в траншею. Останется только залить бетон.

Что нужно знать при заливке:

  • раствор следует залить сразу весь;
  • как только заливка завершена бетон, уплотняется и разравнивается;
  • срок высыхания, почти месяц;
  • работы не ведутся до полной просушки.

очень содержательное видео, на нем видно, что для сохранности пиломатериала и для лучшего снятия опалубки впоследствии, пиломатериал накрывают полиэтиленовой пленкой.Как сделать основание самостоятельно.

Стоит понимать, что для данного вида фундамента нужно подобрать покрышки, одинаковые по толщине и диаметру, тогда работать будет очень просто. На участок нужно доставить необходимое количество покрышек для обустройства фундамента под баню.

Итоги

Важным правилом заливки бетона в опалубку, которым нужно руководствоваться, является то, при котором раствор заливают с высоты не больше полуметра. Это предупредит образование пузырьков воздуха. После заливки бетона утрамбовывают вибромашиной либо прокалывают в нескольких местах прутом. Для каменной печи в бане необходимо сооружать отдельное основание. Вы можете выбрать любое – монолитное либо ленточное.

Как разметить фундамент под баню — Что для этого необходимо

Зачастую в качестве фундамента под банные сооружения используются комбинированные фундаменты (столбчатый и ленточный) или винтовые конструкции. Правильная разметка поможет создать план внешних и внутренних контуров, которые впоследствии и будут служить прочным основанием для бани.

Для того чтобы все сделать качественно, своими руками быстро и правильно, потребуются:

  • рулетка на 10 м;
  • лазерный маркер (нивелир, водяной уровень);
  • шуруповерты, отвесы, молотки и топорики;
  • ножовка;
  • надежные шнуры, возможно использование лески;
  • арматура;
  • при создании обвесов: деревянный брус 10х10 см, доска 4х15 см, саморезы и гвозди;
  • стройплощадка с подходящим грунтом.

Наиболее долговечнее баня простоит на грунтах, не склонных к проседанию, оползням или вспучиваниям. Поэтому торфяные, илистые, глинистые и мелкопесчаные не самый лучший вариант, так как потребуют дополнительного упрочнения крупнозернистым песком в слой до 25 см.

Как делать разметку

Сначала определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут вычисляться параметры участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.

Дальше применяют формулу: a2 b2=с2, где a и b – это длина катетов, а с – гипотенуза. Можно определить гипотенузу (отрезок АС) на фото примерного плана ниже по формуле АС=√(a2 b2).

Базовой линией будет отрезок «AD» – это важнейшая сторона будущей постройки. Вбивается арматура в сначала в точку «А», затем в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру.

Так размечается внешний контур.

Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.

На следующем этапе проверяется качество разметки: она должна иметь четкие перпендикулярные углы, ровные осевые линии (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.

Устанавливается обноска, чтобы временно закрепить оси поза зоной траншеи будущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. Первая обноска устанавливается в самом высоком углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, надежно и ровно.

На первом уловом столбике при помощи карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого при помощи рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и располагаться в одной горизонтали.

Чтобы правильно разметить место под закладку фундамента, проверяют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к дальнейшим работам.

Как разметить фундамент под баню качественно и быстро, и какие советы можно слышать от мастеров:

  • если веревки мешают проведению дальнейшим работ, их снимают и натягивают обратно при необходимости, так как досках все равно останутся гвозди;
  • разбивку можно делать и по осям (вместо толщин стенок);
  • рекомендуется проводить разбивку и закладку фундамента бетоном за один стройсезон;
  • если фундамент будет ленточный, опалубка должна быть максимально прочной и жесткой иначе форма нулевого уровня может сместиться;
  • глубина траншеи на слабых грунтах должна составлять не менее 1 м, при твердом грунте достаточно 0,5 м;
  • для столбчатых фундаментов рекомендуемый шаг – не меньше 3 м;
  • допускается использование только арматуры, без обносок, но такой подход может усложнить дальнейшие работы и снизить качество ровности закладки фундамента, так как нулевой уровень может не соответствовать первоначальным параметрам.

Полный процесс разметки фундамента под баню можно посмотреть на видео ниже.

Если разметка была сделана и участок с ней «перезимовал» перед возобновление работ обязательно необходимо перепроверить нулевой уровень и прочность крепления шнуров и обноски.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметка фундамента под баню

Разметка фундамента под баню является следующим этапом после того, как Вы выбрали место и определились с габаритными размерами будущей постройки. Естественно, при планировании какой-то необычной бани у Вас уже на руках должен появиться заказной проект, согласно которому будет производиться разметка фундамента под баню.

Лучше всего, чтобы строительные работы (уже начиная с разметки фундамента) при строительстве необычной бани осуществлялись квалифицированными людьми, профессионалами.

Прежде, чем начать непосредственно разметку, проверьте свой чертеж — ширина фундамента должна быть больше на 10 см с обоих сторон, чем толщина стен. Учтите это обязательно.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка большой длины — как минимум больше самой длинной стены, с короткой линейкой разметка фундамента будет неточной;
  • колышки — желательно изготовить из металлической проволоки диаметром 6 мм и заострить наждаком один конец, такие колышки хорошо вбиваются в необработанный грунт, длина одного стержня примерно 30-40 см;
  • нерастягивающаяся веревка толщиной 2-3 мм длиной в 3,5 раза больше суммы всех сторон Вашего фундамента.

Из знаний Вам придется немного вспомнить геометрию: диагонали у прямоугольника равны.

Однако, этого будет недостаточно, так как у трапеции диагонали также равны и придется разобраться еще с одним правилом: диагональ прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4 единицы равна 5 единицам.

Что эта мутная вещь означает: если мы отложим от первой точки ко второй 3 метра, а затем от второй к третьей под прямым углом 4 метра, то между первой и третьей будет ровно 5 метров.

Теперь начнем разметку.

Выберите любую удобную короткую сторону Вашего прямоугольника. В любой угол вбейте колышек «1».

Отступите по линии выбранной стены в сторону от фундамента на 0,5 метра и вбейте колышек «2», к этому колышку привязываем веревку. Это необходимо для того, чтобы у Вас осталась разметка после того, как выкопаете траншею под фундамент и колышек «1» упадет.

По линии первой стены от колышка «1» отмерьте ее длину и вбейте колышек «3». Отступив также 0,5 метра, установите колышек «4» и привяжите к нему веревку, хорошенько натянув ее.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Затем отсчитайте четыре единицы по предполагаемой линии второй стены (не нужно прямой угол вымерять, просто отмерьте ровно четыре единицы в выбранном «на глазок» направлении) и вбейте временный колышек «3б». Желательно между кольями «3» и «3б» также натянуть временную веревку.

Теперь проверьте расстояние между «3а» и «3б» — если оно не равно пяти, то переносите колышек «3б», сохраняя расстояние «3»-«3б», до тех пор, пока «3а»-«3б» не станет равно пяти. Может показаться, что это все сложно, однако попробуйте сделать все по инструкции пошагово и поймете, что очень просто.

По полученной линии «3»-«3б» от колышка «3» отступаем 0,5 метра в сторону от фундамента и вбиваем колышек «5», к нему привязываем теперь уже постоянную веревку.

Повторяем пункты 4-6, чтобы вбить колышки «8», «9» и «10».

Получили три стены, чтобы получить последнюю, необходимо соединить «9» и «1», а затем, также отступив по полученной линии по 0,5 метра от «9» и «1» соответственно, вбейте колышки «11» и «12» и натяните между ними веревку.

Проверяем, равны ли диагонали – линии «1»-«6» и «3»-«9». Если да, то Вы все сделали правильно – разметка фундамента для бани готова. В случае неравенства диагоналей проверьте снова все по пунктам.

Внутренний прямоугольник строится, просто отступив от натянутых веревок внутрь необходимую ширину фундамента. Не забудьте про внешние колышки, между которыми и будет натянута веревка внутренней границы.

Разметка фундамента прямоугольной формы достаточно нехитрое дело. Мы постарались Вам это подробно объяснить и показать.

В этой статье рассмотрим, как делается разметка фундамента под баню по ранее разработанным чертежам комбинированного фундамента: ленточного и столбчатого. Суть этого процесса заключается в получении внешнего и внутреннего контуров, по которым в дальнейшем и будет производиться рытье траншей для заливки бетоном.

Чертеж фундамента бани

Разметка фундамента для сруба будет производиться на основании его чертежей, с которыми можно ознакомиться в статье «Проектирование фундамента для бани 5×6 метров».

  1. Рулетка 10 м.
  2. Уровень.
  3. Шланговый водяной уровень (шланг заполненный водой с разметочными колбами по концам) или еще лучше – лазерный уровень.
  4. Шуруповерт.
  5. Отвес.
  6. Молоток.
  7. Топорик.
  8. Ножовка по дереву.
  9. Прочный не растягивающийся шнур или леска.
  10. Отрезки арматуры ø10-12 мм.
  11. Для обноски:
    • деревянные брусья 100×100 мм;
    • доски 40×150 мм;
    • гвозди;
    • саморезы.

Прежде чем приступать к разметке фундамента бани, подготовим площадку под ее застройку. Для этого снимаем верхний растительный слой грунта.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Ширина и длина участка должна быть как минимум на 40-50 см больше с каждой стороны по отношению к габаритным размерам фундамента бани. Разравниваем поверхность, добиваясь максимально возможного горизонтального уровня.

В нашем случае строительная площадка будет иметь размеры 6.6×7.6 метров.

a² b² = c², где a и b – катеты, c – гипотенуза.

AC=√(a² b²)= √(5600² 6600²) = 8656

  • Для начала нам надо провести базовую линию, соответствующую одной из сторон фундамента. В нашем примере за базовую линию возьмем отрезок AD = 5600 мм. Как правило, выбирается наиболее важная сторона бани, которая будет параллельна какому-нибудь направлению: линии забора, здания, дороги и т.п. Предположим, что сторона AB должна отстоять от дачного домика на расстоянии 5 м и быть параллельна ему, а угловая точка A от забора на расстоянии 2 метра. Итак,проводим от точки A линию AD и забиваем арматуру на ее крайних точках.
  • Точку B находим с помощью двух шнуров с петлями на обоих концах. Первую петлю накидываем на вбитую арматуру в точке A, вторую на свободный отрезок арматуры в точке D. Длины шнуров должны быть такими, чтобы при их натяжении обеспечивались размеры между осями арматуры: 6600 мм и 8656 мм соответственно. Надежно натянув шнур, вычерчиваем на грунте дуги: сначала из точки A радиусом 6600 мм, а затем из  точки D с радиусом 8656 мм. Точка пересечения этих дуг и будет искомая точка B. В ней и вбиваем арматуру.
  • Точку находим подобным образом с той лишь разницей, что из точки A проводим дугу, равной диагонали, а из точки D – стороне прямоугольника.
  • Рулеткой проверяем диагонали получившегося прямоугольника. Допустимая погрешность – 10-15 мм. Если этого не получилось, производим повторную разбивку. Натягиваем шнур на высоте 200-250 мм от грунта по периметру, последовательно обходя все стержни вбитой арматуры. Важно выдержать эту высоту, чтобы натянутые шнуры впоследствии не мешали установке обносок.
  • Все остальные наружные узловые точки определяем методом простого измерения отрезков или при помощи вышеуказанного способа согласно чертежу фундамента, базируясь по натянутым шнурам.
  • Разметку внутреннего контура и узловых точек несущих стен произведем, когда установим обноску.

Внешний контур фундамента

Вернуться в содержание

Обноска служит для временного закрепления осей вне зоны траншеи под фундамент (в натуре) и контроля нулевого уровня строения. К тому же она позволяет с удобством производить все подготовительные работы, вплоть до заливки бетоном.

Обноски будем устанавливать по периметру вокруг фундамента бани, причем каждая сторона периметра обносок должна отстоять от него на 0.8-1.5 метра и не мешать при земляных работах.

Расположение обносок

  • Выбираем наиболее высокую угловую точку на участке, например A. В этом случае возвышение угла A от поверхности неснятого грунта по отношению к другим угловым точкам имеет наименьшее значение. На этом углу и установим первую обноску, которая будет являться базой для остальных обносок.
  • Забиваем или вкапываем три бруса 100×100, как показано на чертеже. Столбики должны быть надежно закреплены: без люфта и не шататься.
  • Карандашом на угловом столбике делаем отметку нулевого уровня бани. Для этого рулеткой откладываем  от грунта отрезок в 600 мм и проводим линию. Это и будет нулевой уровень. Для справки можно перейти по ссылке на чертеж, указанный в начале этой статьи.
  • При помощи шуруповерта и лазерного уровня (или простого уровня) закрепляем две доски 40×150 на трех столбиках обноски, уровни верхних граней которых должны точно совпадать с нулевым уровнем на угловом столбике и лежать в одной горизонтальной плоскости.
  • Подобным образом устанавливаем столбики обноски на всех углах и вдоль периметра. Лазерным уровнем (или водяным) делаем на всех стойках отметки нулевого уровня, базируясь по нулевому уровню на первой обноске. Закрепляем доски шурупами. Проверяем правильность установки обносок лазерным уровнем: верхние грани всех закрепленных досок должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
  • Последовательно натягиваем шнуры по ранее размеченному внешнему контуру ленточного фундамента сруба. Для этого заводим шнур на верхние кромки досок противоположных обносок и натягиваем его. При помощи отвеса ориентируем их строго вдоль шнура нижнего контура. Когда это будет достигнуто, забиваем гвозди в досках обносок и надежно завязываем. Таким же образом проходим весь внешний контур. В итоге должен получиться в точности такой же контур, что и нижний, но уже лежащий в плоскости нулевого уровня.
  • Проверяем диагонали так же, как мы это делали раньше. Если все нормально, то приступаем к дальнейшей разметке фундамента: натягиванию остальных шнуров вдоль крайних кромок стенок будущего фундамента. Используя рулетку, на обносках делаем необходимые отметки толщины стенок и расстояний между ними, забиваем гвоздики, натягиваем и закрепляем шнуры.
  • Чтобы шнуры не мешали проводить дальнейшую разметку, их после натягивания можно снять и использовать только тогда, когда это будет надо. Ведь, на обносках останутся вбитые гвозди.

Создание опалубки

Строения требуют прочного и плотного основания, которое не только будет служить подошвой, но и равномерно распределять нагрузку на почву. И это касается как домов, так и бани, гаража, сарая, а также ограждений вокруг участка.

Под небольшое строение (4х4 м или 3х3 м) создать фундамент довольно просто и своими руками. Главное – не спешить, тщательно выполнять каждую из строительных операций и иметь желание построить здание своими руками.

Выбор размера бани

Конечно, для большой компании следует создавать обширное строение с параметрами 6х6 и более, в котором будут несколько комнат. Для такой бани фундамент должен быть основательным. Желательно выбирать цельные монолитные конструкции или ленточный вид.

Если же планируется постройка в один этаж, средних размеров 5х4 или 4х4, то вполне подойдет ленточный тип основания или фундамент на сваях со стальным коробом. Тогда нагрузка от здания будет распределяться на грунт равномерно, и постройка прослужит долгие годы без дополнительных ремонтов.

Фундамент своими руками для бани пошаговая инструкция

Для пользования баней в частном порядке не стоит возводить грандиозное здание (в два этажа с внутренней площадью 6х6 м), затрачивая на строительство значительные средства. Вполне уместно прийти попариться в маленькую баню 3х3 или 4х4 м, где есть всего две комнаты. Для такой бани не стоит возводить дорогостоящий фундамент. Достаточно разметить общую площадь под опоры для фундамента столбчатого типа.

Самым недорогим вариантом будет выбор бани с размерами 3х3, 3х4 или 3х5, где и комнаты приемлемой площади, и общая стоимость постройки не сильно большая. Можно, конечно остановить свой выбор и на строении 5х4 м. Но большинство владельцев выбирают оптимальное сооружение с параметрами 4х6 м – компактное снаружи и просторное внутри строение, где используется ленточный тип основания.

Следуя этому несложному графику можно правильно распланировать строительные операции и выполнять их в неспешном режиме своими руками. Стоит немного рассказать про каждый этап работы, чтобы в последствие не возникало досадных неприятностей или проволочек в строительстве.

Проект самостоятельно разрабатывать не обязательно. Но если имеется возможность всю работу делать своими руками, не полагаясь на специалистов, то при проектировании необходимо продумать много нюансов.

Определяться с видом фундамента стоит, отталкиваясь от типа почвы на участке и ее рельефа. Здесь же необходимо учесть и вес будущей бани (материал, из которого будет она выполняться, количество этажей, общая площадь).

Разметка проводится только тогда, когда все величины будущего строения можно увидеть на бумаге. Размечать площадь под постройку не сильно сложно и вполне можно делать своими руками.

Рытье траншей и ям тоже по силам выполнять самостоятельно. Исключением может стать глубокий котлован, который нужен под основание здания на илистых грунтах. Здесь лучше нанять технику для ускорения работ. Использовать ленточный вид основания на таком грунте нецелесообразно.

Остальные два этапа работ почти всегда выполняют владельцы своими руками, так как они всегда стандартны для всех строений.

Тип грунта во многом определяет, какой из вариантов фундамента лучше всего использовать на участке:

  1. На плотных почвах вполне подойдут столбчатые основания среднего или сильного заглубления.
  2. На песчаниках стоит выбрать ленточный вид фундамента, как более прочный и не сильно реагирующий на движения грунтов.
  3. Илистым почвам доверять сильно нельзя, поэтому свайные виды оснований или монолитный фундамент будут здесь более всего уместны.
  4. Глинистые грунты часто залегают пластами над более твердыми породами, поэтому ленточный или столбчатый тип сильно заглубленного основания вполне подойдут.

Рельеф также сильно влияет на выбор типа основы под постройку бани. На участках с сильным уклоном для экономии и долговечности выбирают свайные типы основания. А там, где имеется большое чередование возвышенностей и впадин лучше вырыть общий котлован или применить все те же сваи.

Глубина промерзания почв на участке прямо пропорциональна глубине будущей фундаментной основы. Ведь часто приходится заглубляться ниже на 20-25 см (особенно если баня планируется объемной). Но для легких построек 3х3, 4х4 или 4х6 м делают глубину ям или траншей 0,8 м.

Стоит изначально перед разметкой высчитать и ширину траншей или ям под столбы. Она, как правило, превышает размеры стены на 10-20 см (для опалубки и обратной засыпки).

Начальные этапы

От того, правильно ли будет сделана разметка на почве, зависит кривизна стен и их размеры. Поэтому такой этап стоит повышенного внимания и тщательных работ.

Сначала стоит выбрать самую дальнюю точку будущего строения. Это должна быть отметка внешней стороны стены. На этом месте в землю вбивается колышек, который будет ориентиром для дальнейших разметочных операций.

6 м 80 см 2 х 20 см = 7,20 м.

На этом расстоянии и устанавливается второй колышек. А потом строительной нитью эти колья связываются между собой.

От первого колышка перпендикулярно отмеряется уже 5 м 20 см малой стены и фиксируется третьим колышком. Ту же операцию проделывают со вторым колом. По полученному периметру будет проходить внешняя линия будущего фундамента.

Внутреннюю сторону основания строения необходимо сделать строго по размерам 4х6 м, также из нитки соорудив прямоугольник. По полученным размеченным линиям и стоит прокапывать траншею под ленточный тип основы.

Не нужно забывать и о внутренних перегородках. Их лучше прокапывать сразу после выполнения основного короба под основание.

Тот же принцип и для монолитного вида. Но котлован должен рыться с учетом внешних сторон здания. А для столбчатых типов величины остаются такими же, но ямы будут по углам и через каждые 2 м. Итого получается 10 штук.

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

  • положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
  • создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
  • армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
  • установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
  • залить подготовленные отверстия раствором.

Все этапы работ такие же, как при постройке любого здания. Но стоит помнить, что заливать ленточный тип основания стоит равномерно, не оставляя пустот. Тогда фундамент будет прочным и цельным.

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector