Фундамент под баню современные технологии

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.

Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:

  1. Выбирать место для закладки фундамента желательно на естественном возвышении, чтобы сэкономить на водоотводе, используя самотек. Но не планировать уклон в северную сторону, чтобы не было подтопления во время паводка.
  2. В идеале, хорошо построить баню на берегу реки или озера, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. На каком удалении от берега проводить закладку, лучше решать с учетом паводка, чтобы избежать загрязнения водоема стоками из бани.
  3. Если строительство планируется на готовом участке, то желательно, чтобы баня прикрывалась жилым домом или забором от соседей и дороги. А возможно и совмещалась с другими строениями или хозпостройками.
  4. Вход лучше расположить с южной стороны (чтобы было меньше сугробов у входа), а окна с западной (до захода солнца будет естественное освещение).

    Классический проект бани с вариантами планировки

Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.

Теперь можно приступать к разметке контура.

Разметка проводится с учетом того, что к периметру стен надо добавить толщину основания. Значит, вначале нужно рассчитать размеры бани. Минимальным размером для комфортного пользования считается вариант 3х3 м2 или прямоугольной формы 3х4 м2, но и при таких размерах должны иметься три помещения: раздевалка, душевая (моечная) и парилка.

Для большего удобства, размер строения все же придется увеличить до 4х6 м2 или до 6х6 м2, ведь помимо мытья и пара от бани предполагается получить возможность отдохнуть и пообщаться.

Для разметки контура без погрешностей нужны инструменты и приспособления:

  • шнур;
  • колья;
  • отвес;
  • рулетка;
  • нивелир;
  • дальномер;
  • гидроуровень;
  • куски арматуры.

Чтобы правильно разметить контур, необходимо соблюсти три этапа:

  1. Разметка наружного контура.
  2. Разметка внутреннего контура.
  3. Обноска фундамента.

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

  • На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
  • На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
  • На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

  1. Гористая или равнинная местность.
  2. Подземные коммуникации всего участка.
  3. Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
  4. Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
  5. Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
  6. Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.

Гидроизоляция

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Строительная площадка для фундамента под баню должна отвечать ряду обязательных требований:

  • быть ровной;
  • иметь небольшой наклон.

Прежде чем приступать к самостоятельному строительству банного фундамента, необходимо подготовить площадку и начать с уборки растительности на ней. Далее строительная площадка тщательно выравнивается и размечается согласно проекту. Расчет ширины котлована принимается в зависимости он величины поперечного сечения бруса. Общая ширина ямы равна ширине бруса плюс 100 мм. Для осуществления разметочных работ используется колышки, бечевка и строительная рулетка.

Контроль правильности выполнения геометрических размеров при проведении разметки производится путем сравнения диагоналей. Только при достижении их равенства допускается дальнейшее ведение строительных работ. Для определения вертикальности положения поверхностей стен фундамента используется отвес. Далее в соответствии с натянутой бечевкой выполняют земляные работы, в результате которых получают котлован.

Армировать железобетонный фундамент достаточно сложно, однако суть остается той же. Брать каркас можно прямо в опалубке, если ширина не позволяет, а также и отдельно. Лучше привлекать к данному процессу помощника, это упростит задачу. Последовательность работы включает в себя несколько этапов:

  • Укладка стержней с расчетным шагом, для поперечных стержней обычно применяется гладкая арматура;
  • На арматуру укладывается пояс каркаса;
  • Вертикальный монтаж гладкой арматуры;
  • Привязка верхних прутов;
  • Укладка на пруты рабочей арматуры;
  • Перевязка каждого соединения проволокой.

Так, если все операции выполнять постепенно, то можно достичь хорошего результата и получить отличный фундамент с длительным сроком службы и с высоким качеством. В целом, для заливки фундамента нет конкретной технологии, но если вы не являетесь специалистом в данной области, то лучше всего спросить совета у профессионала.

Правила выбора фундамента для бани

Фундамент под баню современные технологии

Самостоятельно можно определить состав грунта с помощью простого садового бура, сделав в предполагаемом месте строительства скважину глубиной 1,5-2 м. Исходя из полученных данных, специалисты рассматривают следующие варианты устройства основания:

  • Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит при составе верхнего слоя земли (30 см) из плодородной почвы, смеси глины, песка, торфа и залегании подземных вод на глубине более 2 м;
  • Ленточное основание предпочтительно также в случае включения скальных пород, наличие плотных пластов крупнозернистого песка;
  • Столбчатый или свайный фундамент устраивается на глинистых и слабых почвах с глубиной промерзания более 0,7 м, а также при строительстве на склонах;
  • Плитное основание — оптимальное решение для пучинистых и насыпных грунтов, заболоченной местности, поскольку может вообще не заглубляться, независимо от отметки промерзания земли.

Совет! Исследование почвы на участке предпочтительно заказывать в специализированной организации — в этом случае вы получите максимально точную информацию.

Расчет конструкции фундамента в любом случае лучше доверить специалистам, поскольку при этом, помимо типа грунтов, необходимо учитывать глубину промерзания земли, этажность здания, материал стен, крыши, снеговую и другие нагрузки.

Конструкция представляет собой армированные полосы железобетона, располагаемые под несущими стенами. Основание мелкозаглубленного типа отличается экономичностью, так как требует значительно меньшего расхода материалов и трудозатрат за счет его сравнительно малой высоты. Ее рассчитывают по формуле: H=0,5*K, где К — глубина промерзания грунта. Соответственно, эта величина при строительстве, например, в районе Екатеринбурга на мелкопесчаных грунтах составит 0,5*1,91=0,955 метра.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент имеет относительно невысокую несущую способность, поэтому применяется при строительстве малоэтажных зданий из достаточно легких материалов. На таком типе основания может быть возведена баня 3х4 метра со следующими конструкциями стен:

  • Бревенчатый сруб;
  • Облегченная кирпичная кладка;
  • Каркасно-щитовая конструкция;
  • Сруб из бруса;
  • Кладка из ячеистых бетонов — газосиликатных, пенобетонных блоков.

Совет! При возведении срубов и бани с мансардой ширина фундамента должна быть несколько увеличена — это повысит несущую способность конструкции и уменьшит глубину промерзания земли под зданием.

Принцип сооружения ленточного мелкозаглубленного основания:

  • Разметка на местности — для бани 3х4 м это стены по периметру;
  • Рытье траншей расчетной глубины плюс 0,2 м и шириной 0,4 м;
  • Устройство тщательно утрамбованной песчаной подушки 0,2 м, которую необходимо обильно смочить для предупреждения усадки;

Фундаменты

Совет! Плотность подсыпки проверяется так — подошва от обуви не должна отпечатываться, если наступить на слой песка.

  • Сооружение опалубки из досок с гидроизоляцией полиэтиленом стенок и дна;
  • Укладка и связка арматуры каркаса;
  • Заливка бетонного раствора.

Конструкция представляет собой систему опор, расположенных с шагом максимум 2 м под несущими стенами бани, в местах их соединения:

  • Бурение скважин на глубину промерзания земли плюс 0,3-0,5 м;
  • Устройство утрамбованной песчаной подушки;
  • Заливка слоя бетона — он послужит подошвой сваи;
  • Установка в скважину до полного застывания раствора асбестоцементной трубы диаметром около 100 мм с 3-мя заложенными внутрь прутьями арматуры;
  • Засыпка окружающих пустот грунтом, его с одновременным выравниванием формы строго вертикально;
  • Заливка бетонного раствора;
  • Установка вверху сваи оголовка из листовой стали.

Основание этого типа может служить надежной базой для возведения капитальной бани из кирпича или блоков. В этом случае потребуется устройство железобетонного ростверка, что несколько удорожает строительство, но общий расход материала при устройстве свайного фундамента значительно ниже, чем при сооружении полноценной ленточной конструкции. При возведении каркасной бани на сваи монтируется деревянное основание, на котором сооружаются стены и пол.

Внимание! Для печи закладывается отдельный фундамент.

Этот тип фундамента редко применяется при строительстве бань в виду его дороговизны, а для постройки 3х4 м оправдан только в случае сооружения второго этажа. Конструкция, по сути, представляет собой монолитную железобетонную или деревянную плиту. Такой тип основания может быть заглубленным (0,5-0,7 м) или незаглубленным, иметь или нет ребра жесткости.

Принцип устройства плитного фундамента:

  • Устройство котлована;
  • Укладка геотекстиля;
  • Засыпка и утрамбовка песчаной подушки 0,2-0,3 м;
  • Монтаж канализации и водопровода;
  • Устройство бетонной стяжки 0,2 м с использованием в качестве наполнителя гравия;
  • Гидроизоляция фундамента полимерными или рулонными материалами;
  • Сооружение плиты из бруса, уложенного в 2-3 ряда в поперечном направлении относительно друг друга, или укладка сеток из арматуры и заливка бетоном толщиной 0,2-0,3м.

Этот тип оснований самый распространенный в частном строительстве, за счет его универсальности для возведения стен из любых материалов, простоты сооружения, отсутствии необходимости в привлечении специализированной техники и экономичности.

Пошаговое ведение работ по строительству ленточного фундамента:

  • Подготовка площадки, включающая ее очистку от мусора, корчевание пней, выравнивание.
  • Разметка осей здания на местности выполняется при помощи колышков длиной около 0,7 м, установленных по углам прямоугольника 3х4 м (с допуском 0,1 м с каждой стороны) и соединенных веревкой.
  • Проверка геометрии: углы должны составлять 90°, допустимое отклонение размеров диагоналей 20 мм.
  • Рытье траншеи, глубина которой определяется расчетом для данной климатической зоны, а ширина составляет 0,25 (габариты фундамента) 0,15 м (запас на сооружение опалубки).
  • Выравнивание дна траншеи и засыпка мелким гравием 0,1 м и песом 0,1 м с поливкой и тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
  • Из досок 20-30 мм сбивается опалубка высотой на 150 мм больше проектного верха конструкции.
  • На дно траншеи свободно насыпается кирпичный бой — эта мера предназначена для проникновения бетона со всех сторон арматурного каркаса и защиты его металла от коррозии.
  • Арматура диметром 16 м укладывается в продольном направлении и связываются проволокой.

Внимание! Применение сварки для фиксации прутьев каркаса между собой нежелательно, поскольку соединение корродирует в бетонном растворе и затем приведет к деформации всего фундамента.

  • Размещение в поперечном направлении с интервалом 3 м керамических труб 80 мм — они создадут естественную вентиляцию конструкции.
  • Заливка бетонного раствора равномерными слоями по 0,2 м с периодическим трамбованием.
  • Установка в залитое основание вертикальных арматурных штырей.
  • Простукивание деревянным молотком для удаления воздуха из бетонной массы.

Совет! Самостоятельное изготовление бетонного раствора: цемент марки минимум М250, мелкозернистый песок, мелкий щебень и вода в соотношении 1:3:3,5:0,5.

  • Опалубка демонтируется спустя 2 недели.
  • После полного застывания бетона, продолжительность которого зависит от погодных условий (ориентировочно 14 дней), можно приступать к возведению стен.

Правильный выбор типа фундамента, его грамотный расчет и соблюдение технологии при монтаже обеспечивает долговечность всей постройки бани. Для определения объема расходных материалов можно воспользоваться готовыми справочными таблицами.

Прежде чем приступить к выбору того или иного фундамента, необходимо определить характеристики грунта на строительной площадке бани. Для этого необязательно обращаться к специалистам для проведения геолого-изыскательских работ. Мероприятие можно осуществить самостоятельно без особых усилий и затрат времени.

В случае если закладка производилась застройщиком самостоятельно, то структура грунта будет определена вами достаточно быстро и просто. Нередко на одном и том же участке характеристики грунта различаются, поэтому лучше перестраховаться и на всякий случай еще раз проверить. Для определения типа грунта рекомендуется выкопать глубокую яму.

Если говорить о типах фундамента, то можно выделить следующие.

Плиточный фундамент представлен плоской плитой, толщина которой зависит от материала здания, а также от типа почвы. Прост в построении, однако требует некоторых усилий при возведении.

Ленточный фундамент представлен лентой, которая идет по периметру здания.

Столбчатый отличается надежностью и практичностью.

Если в составе грунта есть разжиженные элементы, то подойдет ленточный фундамент, который прост в использовании, не имеет никаких сложностей в строительстве, а также является экономически целесообразным.

Ленточный фундамент подойдет для многих случаев, а вот столбчатый идеален для более сложных конструкций, если в составе имеется мелкий песок или другие элементы.

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Кладка блоков своими руками

Гидроизоляция

Фундамент под баню современные технологии

Эти блоки без труда выдержат конструкцию деревянной или сделанной из другого материала бани.

Фундаментальные блоки характеризуются:

  • прочностью;
  • водостойкостью;
  • морозоустойчивостью;
  • защитой от деформации;
  • способностью хорошо выдерживать нагрузки;
  • не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Фундамент для бани из блоков может быть выложен в сжатые сроки, к этому плюсу можно добавить несложность укладки и приемлемую стоимость в сравнении, например, с монолитным бетонным основанием. А минусом является использование для его возведения строительной техники.

Конечно, это не классический вариант фундамента, но тоже вполне приемлемый. До укладки пеноблоков необходимо по разметке периметра набить доски и сформировать песочную подушку. Обильно смачивая песок водой, до затвердевания.

А потом на него положить слой рубероида или пергамина и уже сверху укладывать пеноблоки.

Скреплять блоки между собой можно или клеевыми смесями, или залить тонким слоем бетона. Сверху опять слой гидроизоляции. Фундамент для бани из пеноблоков готов. Экономично и быстро.

Хотя, можно продолжать возводить стены из тех же пеноблоков.

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
  2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
  3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство.

Строительство фундамента для бани- дело недешевое. Реально представить себе затраты на фундамент можно только после оценки объемов материалов, которые понадобятся под выбранный размер бани. Мы покажем на примерах, как рассчитать фундамент для бани.

Элемент строения Материал Плотность (кг/м²)
Стены

(150 мм толщина)

Каркас минвата 30-50
Брус или сруб 70-100
Кирпич 200-270
Кровля Листовая сталь 20-30
Рубероид 30-50
Шифер 40-50
Черепица керам. 60-80

Если перекрытие железобетонное, то считать как 500 кг/м².

По деревянным балкам Цокольное (кг/м²) Чердачное (кг/м²)
Плотность до 200 кг/м² 100-150 70-100
Плотность до 500 кг/м² 200-300 150-200

Фундамент под баню современные технологии

Предыдущие расчеты нужны для того, чтобы выбрать оптимальную ширину ленты, исходя из общей нагрузки и несущей способности грунта. Последнюю вы должны узнать от геологов.

После этого просчитайте площадь всей ленты фундамента. Можно разбить ее на прямоугольники, потом сложить их площади. В итоге мы получим величину опорной площади.

Остается только разделить общую массу бани на опорную площадь, чтобы узнать, каково будет давление на грунт. Сравните с несущей способностью грунта — если она меньше давления бани, стоит пересмотреть либо проект, либо ширину ленты. (Вообще, нежелательно, чтобы давление сооружения было больше 70% от несущей способности грунта).

ВАЖНО! Увеличивая площадь ленты фундамента, мы уменьшаем давление на грунт.

Пересчитываем до тех пор, пока цифры не станут приемлемыми. Теперь, когда известна площадь ленты, нам не составит труда посчитать ее объем. Умножаем площадь на высоту. Это и будет объем, который предстоит залить бетоном. Посчитайте и массу, исходя из того, что 1 куб железобетона весит 2400 кг.

Фундамент под баню современные технологии

Нужно знать еще две величины: суммарный вес бани и несущую способность грунта (сопротивление грунта). Первая вычисляется по приведенным выше таблицам, вторая узнается у геологов после проведенных исследований. Предположим, что баня каркасная, а вес ее равен 23 000 кг, несущая же способность грунта равна 2 (при этом мы помним, что стоит брать лишь 70% от этой величины).

где N — это количество столбов.

Длина сваи — 2 мДиаметр — 0,3 м

Остается только распределить их в точках максимальной нагрузки и равномерно между ними.

Сваи винтовые для фундаментов бывают 89 и 108 мм. Первые используются только для легких построек, например, каркасных. Вторые — для всех остальных.

Простейший способ расчета — это расстановка свай по плану бани в углах и точках наибольшей нагрузки. (Так под печку рекомендуется ставить минимум 2 сваи).

Другой вариант — это воспользоваться информацией о массе бани и разделить ее на несущую способность одной сваи. Данные можно почерпнуть из нижеприведенной таблицы (это расчет для сваи, погруженной в грунт на 2 м).

Кстати, многие продавцы свай поставили на своих сайтах калькуляторы, которые подсчитывают число свай применительно к вашему случаю.

И вновь мы должны рассчитать давление бани на грунт, чтобы удостовериться в том, что сооружение легче, чем способен вынести грунт без просадки.

В случае с плитным фундаментом у нас очень большая площадь, на которую распределяется суммарная нагрузка, но стоит принимать в расчет и то, что плита весит немало.

Предположим, что планируется баня 4 х 4 метра. И что ставить ее будем на плиту толщиной 20 см. Пусть вес бани прикинут в 50 тонн, а сопротивление грунта 2,5.

Мы уже знаем, что куб железобетона весит 2400 кг. Тогда масса фундамента 7680 кг. Итоговая нагрузка равна 58 тонн на 16 квадратов или 3 625 кг на один м². Грунт же может вынести 2,5 кг на см² или 25 тонн на м². Подобным же образом можно посчитать нагрузку для своих данных.

Начальный этап разметки не отличается для разных типов фундаментов: нужно построить четырехугольник с прямыми углами.

Общие принципы

Построение прямого угла — задачу можно решить «механически» или же с помощью вычислений.

https://www.youtube.com/watch?v=iuOkqK4GaxY

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector