Фундамент под баню из бруса

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Подготовка площадки под фундамент

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Фундамент под баню из бруса

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

Выбор типа фундамента

Большинство брусовых бань устанавливают на ленточном, свайном или столбчатом фундаментах.

На Руси столбчатый фундамент делали из больших камней. 4 самых огромных валуна монтировали под углы, а под стены ставили булыжники поменьше на промежутке 50-100 см друг от друга. Сегодня мелкозаглубленные столбчатые основания выполняют из кирпича, асбестовых труб, бетона. Конкретный вариант выбирают, исходя из бюджета и доступности материалов. К примеру, кирпич может остаться от возведения загородного дома, асбестовые трубы – от других мероприятий.

Для создания столбчатого кирпичного фундамента под брусовую баню необходим красный кирпич марки М-100, характеризующийся высокой морозостойкостью.

Работы начинают с выкапывания ям 1×1 м по углам будущей строения и в местах соединения стен. Глубина отверстий должна превышать точку промерзания земли. В насыпают небольшой слой песка (высота 25-30 см), укладывают рубероид и собирают колонны из двух кирпичей 510×510. Если длина стен требует установки дополнительных столбов, то здесь можно использовать кладку в 1,5 кирпича.

Каждую колонну необходимо обработать рулонной или жидкой гидроизоляцией. Строительство фундамента заканчивают монтажом окладного венца, после чего начинают возведение стен.

Несущая возможность основания из асбестовых труб – около 800 кг на 1 столб, что вполне подходит для строительства брусовой бани.

Изготовление основания происходит при помощи бура, которым просверливают в земле отверстия для труб сечением на 5 см шире, чем диаметр самих стоек. Углубления должны быть сделаны по всему периметру через 1-1,5 м друг от друга.

Дно засыпают песком и уплотняют. Высота получившегося слоя должна быть около 20 см. Затем в углубление опускают асбестовую трубу, заполняют ее на 40 см бетоном. Стойку нужно немного приподнять (сантиметров на 20), чтобы небольшая часть залитого раствора растеклась по дну ямы. Затем трубу вдавливают в раствор, вставляют в нее проволочный каркас и бетонируют.

Фундамент свайный

Свайный фундамент подойдет для болотистых и песчаных почв. Сначала выполняют разметку под железобетонные или стальные сваи. Рекомендованный промежуток между элементами – 1,5-2 м. Затем несколько человек вкручивают сваю на необходимую глубину.

Фундамент бутовый

Фундамент под баню из бруса

Строительство бутобетонного фундамента под баню из бруса оправдано на слабых грунтах. Работы по его созданию начинают с выкапывания траншеи глубиной 60-70 см под стенами будущей бани. Ленту заполняют несколькими рядами щебенки и камней, периодически проливая их цементно-песчаным раствором (в пропорции 1:3).

Не рекомендуется делать больших перерывов в заливке. Если вдруг работу приходится остановить на 1-2 суток, то выполненную часть необходимо обязательно закрыть полиэтиленом.

Пройдемся более подробно по уже упомянутым факторам.

Строительные требования к грунтам:

  • однородная структура;
  • равномерная сжимаемость;
  • малая пучинистость;
  • малое проседание.
Характеристика грунта Название Подвиды Описание Сжимаемость Пучинис- тость Проседание Промерзание
Сильный Скальный грунт сплошной массив камня, состоящего из вулканических, метаморфических или осадочных горных пород. низкая отсутствует отсутствует отсутствует
Сильный Крупно-обломоч-ный грунт валунные, галечнико-вые (или щебенис-тые), гравийные. кристаллические или осадочные горные породы в виде крупных обломков. Порода относится к этому типу, если больше половины веса образца представлены частицами крупнее 2 мм. низкая отсутствует отсутствует отсутствует
Зависит от фракций — чем мельче, тем слабее Песчаный грунт гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий и пылеватый сыпучая разновидность, которой не свойственна пластичность. В образце более половины веса составляют частица до 2 мм размером. низкая отсутствует уплотняются при увлажнении малое
Средний Глинистые грунты сильно-набухающие средне-набухающие слабо-набухающие состоят из очень мелких чешуйчатых частиц со множеством капилляров. Такой грунт не пропускает воду, а задерживает. От воды он набухает, а при высыхании сжимается и трескается. низкая слабая средняя сильная (зависит от способности к набуханию) разное (зависит от недоуплотнен-ности, нагрузки, влажности) сильное (зависит от влажности)
Зависит от текучести — от среднего до слабого Суглинки и супеси легкие средние тяжелые суглинки промежуточная форма между песчаным и глинистым грунтом. Содержание глины до 30% — суглинок, до 10% — супесь. Супеси очень текучи во влажном виде, поэтому такой грунт называется «плывуном». средняя высокая высокая высокое высокое
Слабый Торфяники и сапропели грунты, содержащие много биогенного материала (растительных остатков). Разновидности различаются по количеству последних: слабо, средне и сильно-заторфованные, а также сами торфы с биогенной долей свыше 0,6. неравно-мерная высокая высокое высокое

Первые три типа грунтов больше подходят для строительства, нежели три последних, но недостатки почв давно научились «исправлять» с помощью различных ухищрений, речь о которых пойдет дальше.

ничего не получилось песок
шарик получился, а колбаска — нет супесь
кольцо получилось, но сразу же сломалось легкий суглинок
кольцо вышло с трещинами и сломалось средний суглинок
кольцо слегка растрескалось тяжелый суглинок
кольцо отлично получилось глина

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

  • глубине залегания грунтовых вод;
  • типе почвы на участке;
  • глубине промерзания земли в зимнее время года;
  • материале постройки;
  • площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

  • свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
  • столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
  • свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
  • монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Фундамент под баню из бруса

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

  • массогабаритные характеристики строения;
  • геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
  • бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

  1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
  2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
  3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой.

https://www.youtube.com/watch?v=Sfm7UNgO1wY

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

  1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
  2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
  3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
  4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Массивный фундамент

Фундамент под баню из бруса

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • мерный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • строительный вибратор;
  • бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды.

Фундамент под баню из бруса

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

Фундамент под баню из бруса

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

  • арматура;
  • проволока для обвязки;
  • бетонный раствор;
  • щитовая опалубка.

На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

  1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
  2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Создание фундамента из блоков

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

  1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
  2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
    • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
    • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
    • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
  3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
  4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

ВАЖНО! Не забывайте проверять горизонтальность с помощью уровня.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

ВАЖНО! На этом этапе важно не забыть про отверстия для вентиляции и разных коммуникаций. Для этого поперек ленты вставляются трубы, набитые песком.

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

ВАЖНО! Прочность бетона можно увеличить за счет добавления жидкого стекла.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство — фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется. В подобном качестве может использоваться:

  • глина;
  • песок и гравий;
  • щебень;
  • валуны.

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны — прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Сочтем это логическим завершением темы про фундамент, но лучше прочитайте о том, как ставить сруб бани на фундамент своими руками в статье про срубы — одна из главок посвящена этому вопросу.

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

  1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
  2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
  3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

  1. На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
  2. По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см. 
  3. Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
  4. Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
  5. В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
  6. Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
  7. На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
  8. На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
  9. Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
  10. Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до 5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.

Важно! Если в бане будет настоящая каменная печь, под нее нужно сделать отдельный фундамент. Это может быть основание ленточного типа или сплошная бетонная плита.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Схема ленточного фундамента

  1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
  2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
  3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
  4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
  5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
  6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

Ленточный мелкозаглубленный: он отличается от того, на котором стоит жилой дом глубиной заложения (отсюда и часть его названия). Глубина траншеи – около полуметра, что часто выше точки промерзания. Но если грунт на участке плотный, не пучнистый, такое основание для бани из бруса вполне пригодно. Отведение лишней влаги осуществляется с помощью дренажной системы и ливневки.

Преимущество фундамента такого типа перед остальными в том, что нижние венцы строения будут полностью опираться на него. Нет необходимости закрывать зазор между грунтом и нижним венцом (что характерно для свайной и столбчатой конструкции).Столбчатый фундамент для бани из бруса (фото представлено ниже) – наиболее дешевый.

Он сооружается из монолитного бетона и бетонных блоков, из металлических, асбестоцементных труб и из деревянных столбиков. Применяется также свайно-винтовой фундамент: его устанавливают даже зимой (достаточно разбить верхний, замерзший слой грунта).

Стоит он дорого, поэтому остановимся на более простых конструкциях. Важно, чтобы фундамент для бани из бруса своими руками можно было возвести: цель – экономия средств.

Если есть сомнения в прочности столбчатого основания, его укрепляют ростверком. Эта часть основания служит своеобразной подошвой, на которую будет опираться вся конструкция. Лучше всего изготавливать его монолитным. Он может быть ниже или выше уровня грунта.

Выполняются работы поэтапно:

  1. На столбцах бетонного фундамента смонтируют съемную опалубку без щелей.
  2. Армирование ростверка обязательно: оно должно быть связано с арматурой столбцов.
  3. Опалубку равномерно заливаем раствором и утрамбовываем после добавления каждой порции смеси.
  4. Снимаем опалубку по истечении двух недель: за это время раствор твердеет, но нагружать его можно будет после 28 суток (это время набора прочности бетоном).
  1. После окончания установки всех труб их выравнивают по высоте (допускаются отклонения до 20 мм) при помощи болгарки. Проверка соответствия верхних кромок одной горизонтали производится с помощью водяного уровня.
  2. Поверх столбцов приваривается металлический башмак для крепления обвязки. В случае с асбестоцементными трубами для этого используется закладная арматура.
  3. Укладываются на столбцы брусья нижней обвязки. Для гидроизоляции используются куски рубероида, сложенные вдвое.

Желательно, чтобы нижняя обвязка собиралась из дубовых брусьев. Не следует надолго откладывать строительство бани: сооруженный фундамент необходимо сразу же равномерно нагружать. В противном случае даже незначительное пучнение грунта весной нарушит положение столбов.

Требования к фундаменту

Главным из них является состав грунта, уровень подземных вод и параметры будущего строения. На первом этапе необходимо определиться с почвой. Для проведения анализа можно воспользоваться услугами лаборатории либо сделать это самостоятельно. Последний вариант не гарантирует точность, но зато позволит сэкономить на затратах по строительству.

Определяющим параметром является расчетное сопротивление грунта (кг/см²). Чем оно выше, тем устойчивее будет фундамент для бани. Исходя из этого рассмотрим оптимальные виды основания здания в зависимости от состава почвы.

  • Скальная основа с крупнообломочным щебнем и гравием. Лучше всего подойдет мелкозаглубленная ленточная или столбчатая конструкция. При этом его глубина может быть выше уровня промерзания почвы.
  • Крупнозернистый песчаник со слоем чернозема. Специалисты рекомендуют монтаж плиты. Это связано с сезонным движением слоев почвы такого типа.
  • Глинистый с большой вероятностью вспучивания. Для защиты бани нужно применять ленточное заглубленное основание со вспомогательными винтовыми сваями по углам здания.
  • Торфяная или болотистая почва. Оптимальный вариант – свайный фундамент для бани с защитной металлической оболочкой. В некоторых источниках рекомендуют обустраивать плиточный, но есть большая вероятность разрушения основания из-за неравномерного распределения веса на грунт.

Для остальных подтипов почвы выбор основания зависит от их состава. Лучше всего руководствоваться простым принципом – чем больше вероятность пучения (промерзания верхнего слоя с дальнейшим расширением ), тем глубже должен быть фундамент для бани.

Рассмотрим наиболее популярные виды конструкций, особенности их обустройства и эксплуатации.

Ленточный фундамент под баню

Расчистка территории нужна для того, чтобы провести разметку участка, а также упростить подъезд строительной техники, той же бетономешалки. Сюда входит:

  • уборка камней;
  • выкорчевывание кустарников и деревьев;
  • снятие плодородного слоя почвы;
  • разравнивание участка.

Разметка

Разметка проста, требует аккуратности и элементарных знаний геометрии, в частности, теоремы Пифагора. Чтобы соблюсти прямой угол, нужно соединить в одной точке отмеренный катет и гипотенузу.

Земляные работы

Сначала выкапывается траншея с вертикальными стенками, затем на дно насыпается песчано-гравийная подушка (2:3), толщина которой 20-30 см, если нет других показаний.

Опалубка

Из прочных досок, фанеры, ДСП или ОСП делаем опалубку. Она на 5-10 см выше уровня бетона. Снаружи ее подкрепляют колышки, также можно использовать рейки для укрепления опалубки — их крепят к верху через каждый метр.

Армирование

В землю вбиваются два ряда вертикальных стержней с шагом в 30 см. Горизонтально кладутся длинные стержни, которые скрепляются с вертикальными сваркой или вязальной проволокой.

Заливка

Бетон для заливки состоит из песка, качественного цемента, гравия и воды. Смесь заливается в опалубку, затем из нее стараются удалить пузыри воздуха — вибратором или протыканием (штакованием) жидкого бетона. После этого ей остается только затвердеть. Как заливать во всех подробностях у нас есть отдельная статья.

СОВЕТ! Не оставляйте фундамент на долгое время без нагрузки, это приведет к его деформации под давлением грунта. Если заливка проведена летом, постарайтесь поставить коробку в течение нескольких месяцев.

Он представляет собой опорную конструкцию, которая устанавливается по периметру будущей бани и внутренних несущих стен. В зависимости от материала заполнения ленточный фундамент может быть из бетонных блоков, кирпича, бутобетонный или смешанный.

К особенностям обустройства этого вида основания можно отнести его глубину. Именно она определит его тип – мелкозаглубленный или заглубленный. При выборе первого вариант глубина траншеи не превышает 50 см с учетом обязательной песчаной подушки. Заглубленный тип применяется для зданий с большим весом. Поэтому для бани чаще всего обустраивают мелкозаглубленный тип основания.

Порядок монтажа заключается в выполнении следующих операций.

  1. Рытье траншей. Помимо глубины нужно учитывать ширину основания и верхней части будущего фундамента для бани. Так, для здания из бруса с габаритами 4х6 м ширина должна составлять не менее 35 см. Максимальное значение равно 55 см.
  2. Песчаная подушка. Для мелкозаглубленного основания ее высота примерно равна 300 мм. При использовании кирпичей или блоков можно просто утрамбовать грунт на дне траншеи. Для утепления рекомендуется по краям ямы установить листы из экструдированного пенополистирола.
  3. Обустройство опалубки. Можно монтировать как съемные, так и несъемные конструкции. Важно, чтобы их высота была минимум 50 см. Это обеспечит лучшую защиту бани от промерзания.
  4. Залив небольшой слой бетонного раствора, устанавливается обрешетка из арматуры. Затем заполняется весь объем до высоты опалубки. Если правильно залить фундамент под баню – то в итоге установка несущих стен будет несложной, так как уровень основания будет ровным.
  5. После остывания бетона на его поверхность кладут водонепроницаемый материал. Чаще всего для этого применяют рубероид.

Дальнейшее строительство бани выполняется только после окончательного остывания бетона. В зависимости от его состава на это потребуется от 25 до 60 дней. В течение этого периода нужно смачивать поверхность фундамента для предотвращения появления трещин.

При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

  • железобетон;
  • бут;
  • бутобетон;
  • кирпич.

Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

  1. Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
  2. Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
  3. Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
  4. Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
  5. Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному.  Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.

Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.

Столбики могут сооружаться из следующих материалов:

  • кирпича;
  • бетона, залитого в подготовленные опалубки;
  • асбестоцементной трубы;
  • металлической трубы;
  • цельных бетонных плит;
  • деревянных бревен или брусьев.

Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.

Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:

  1. Участок размечают, устанавливают по углам арматуру и натягивают веревку.
  2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других наиболее ответственных точках необходимо установить опору.
  3. В грунте делают отверстия буром или другим приспособлением. Диаметр отверстия под опору должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина скважины должна быть такой, чтобы опора не достигала глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Чаще всего, глубины в 50-70 см оказывается достаточно для фундамента бани.
  4. На дно каждого отверстия засыпают песок и гравий – эти материалы должны заполнить скважины приблизительно на треть. Подушку увлажняют и трамбуют.
  5. В отверстия устанавливают трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или обмазывают мастикой.
  6. Расстояние между трубой и стенками скважины засыпают песком или землей, трубу при этом выравнивают по уровню.
  7. Заливают в асбестоцементную или металлическую трубу бетон, не доливая до верха около 30 см. Опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
  8. В бетон вставляют металлический штырь – арматуру.
  9. Доливают бетон до самого верха трубы.
  10. Около недели ждут застывания бетона, после чего столбики гидроизолируют сверху и продолжают строительство бани.

Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.

В отличие от ленточного основания, столбчатый фундамент менее трудоемок. Однако его конструкция сильно зависит от состава грунта. Поэтому перед выбором материала и его монтажом нужно сделать первичный анализ почвы. На основании этого определяется схема возведения.

Предварительно рассчитывается количество опорных колонн. Для бани с габаритами 6х6 их минимальное количество должно составлять 8 шт. Если в здании планируется монтаж несущих стен – тоже необходимо предусмотреть опоры.

Для того чтобы сделать фундамент для бани своими руками с помощью опорных столбов нужно придерживаться такого порядка действий.

  1. Выполнить разметку под столбы. Расстояние между ними должно быть максимум 2 м. Затем роются ямы с глубиной от 1 м. При этом учитывается, что площадь основания будущих столбов должна составить минимум 1900 см².
  2. На дно обязательно засыпается песчаная подушка высотой от 250 мм.
  3. Чаще всего столбы делают из кирпичей или бетонных блоков. Для связки используют цементный раствор. Для заливки нужно делать опалубку, что значительно увеличивает трудоемкость работ.
  4. Перед установкой горизонтальных обвязочных брусьев проверяется уровень столбов как по горизонтали, так и по диагонали.

В дальнейшем возможна небольшая просадка отдельных опор, поэтому монтаж бани рекомендуется делать через 2-3 месяца после установки основания. Такой вид основания также называют фундамент из блоков. Разница заключается лишь в использованных материалах. Для него применяются бетонные блоки или шлакоблоки. При выборе последних нужно учитывать их качество, плотность и механическую прочность.

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

Столбчатое основание делают следующим образом.

  1. Расчет количества опор (для средней бани — минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
  2. Бурение ям на глубину не менее 1 м.
  3. Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
  4. Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
  5. Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

Для этого удобно использовать асбестоцементные или металлические трубы, наполненные бетоном. Следует действовать поэтапно.1.    Устройство фундамента для бани из бруса начинается с подготовки участка. Желательно, чтобы площадка была ровной. Ее необходимо очистить от деревьев и кустов, выкорчевать пни и снять дерн.2.

3.    Столбы располагаются по углам, а также по линии всех несущих стен и перегородок таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м (обычно – 1,5 м). Отмечаем эти места вбитыми колышками, между которыми следует натянуть веревку и проверить с помощью рулетки геометрию будущего основания.4.

5.    Создаем подошву для каждой опоры: насыпаем в каждую ямку до 200 мм крупнозернистого песка, который проливаем водой и утрамбовываем.6.    Трубы нарезаем болгаркой на равные куски – примерно по 1,4 м, после чего оборачиваем их (для гидроизоляции) рубероидом и устанавливаем в ямы.7.    Если используются трубы асбестоцементные – в середину помещаем арматуру.

8.    Трубы после их наполнения на 0,5 м следует приподнимать и затем опускать вновь: нужно дать бетону растечься в нижней части ямы.

9.    Выровняв трубы по вертикали (проверяем с помощью строительного уровня или отвеса), выполняем обратную отсыпку: между грунтом и трубой засыпаем гравий мелкой фракции. Это послужит буфером при сдвижках грунта.

Виды оснований под баню

Для того, чтобы не ошибиться в выборе фундамента под баню из бруса, стоит ознакомиться с его разновидностями.

Лента является наиболее распространенным вариантом основания. Подходит для большинства строений. Выглядит как застывшая бетонная полоса, расположенная по всему периметру постройки.

Характеризуется высокой надежностью (способна выдержать здание высотой 2 этажа). Отличается низкой теплопроводностью, что создает дополнительные преимущества для обустройства дополнительной теплоизоляции.

Идеальный вариант для построек с небольшим весом, каким и характеризуются брусовые бани. Рекомендован для глиняных, песчаных и гравийных почв. Среди основных достоинств столбчатого фундамента выделяют:

  • Небольшую сложность монтажа;
  • Экономичное использование стройматериалов;
  • Возможность обустройства в низине и на склонах.

Плитный

Монолитная железобетонная плита адаптирована для любого грунта. Отличается высочайшей прочностью, но и очень высокой стоимостью.

Плитный фундамент нерентабелен для строительства бани из бруса, так как большинство подобных построек имеет один этаж, невысокий вес и не предназначено для установки тяжелой мебели.

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
  2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
  3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство.

В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт.

Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

  1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
  2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
  3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
  4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
  5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

Для устройства столбчатого фундамента используют дубовые чурки диаметром около 300-400 мм, длиной около 1,5 м. Дуб – прочная, влагоустойчивая древесина, но столбцы следует дополнительно обработать антисептиком и обмазать резинобитумной мастикой, прежде чем поместить в грунт.Для защиты древесины от загнивания используют также и метод обжига. Нижнюю часть столбцов обжигают в костре до состояния обугливания поверхности. Это защищает материал от гнилостных процессов.

Винтовой

Этот тип фундамента применяется для болотистых и торфяных видов почвы. Конструктивно он напоминает вышеописанный столбчатый, но отличается применяемыми элементами и способом монтажа. Основной конструкцией является металлическая свая с винтом для заглубления в грунт.

Так как общий вес бани будет относительно небольшим, фундамент на винтовых сваях можно делать неглубоким – до 1,5 метров. Но это зависит от состава грунта. При высоком уровне подземных вод лучше всего выбирать сваи высотой от 2-х метров. Кроме этого нужно обращать внимание на такие характеристики монтажных свай.

  1. Диаметр — от 76 до 102 мм. Чем он больше, тем труднее будет монтаж.
  2. Наконечник – литой или сварной. Модели с литыми винтами прочнее, а со сварными – дешевле.
  3. Возможность заполнения бетонным раствором для увеличения жесткости. Это относится ко всем заводским моделям.

Установку винтового фундамента для бани можно сделать самостоятельно, но для этого нужно приобрести или взять в аренду специальное устройство. Оно должно обеспечить не только полное погружение конструкции в почву, но и соблюдать уровень расположения сваи.

Независимо от выбранного вида основания нужно делать фундамент под печь. Он не должен быть связан с основным фундаментом, это вызвано возможными подвижками грунта.

Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, — это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector