Фундамент для бани со сливом

Фундамент под баню со сливом. Канализация в бане: устройство и конструкционные особенности

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию.

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

  • Интенсивность эксплуатации бани;
  • Габариты постройки;
  • Тип грунта и глубина его промерзания;
  • Канализационная система (её наличие или отсутствие);
  • Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня.

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

  • Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
    Пластиковые трубы

    Пластиковые серые трубы для внутренней канализации

  • Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
    Чугунные трубы

    Чугунные канализационные трубы

  • Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.
    Асбестоцементные трубы

    Асбестоцементные канализационные трубы

Виды пластиковых труб:

  • Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
  • ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
  • ПП (изделия из полипропилена);
  • ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
  • Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

  • Трапика для слива в мойке;
  • Трапика для слива в парной;
  • Тройника в санузле для установки унитаза и системы вентиляции.
    Сливной трапик

    Сливной трапик в бане

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

  1. Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.
    Траншея для ввода сливной трубы

    Два варианта траншей для ввода сливной трубы

  2. Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
  3. При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.
    Схема ввода сливной трубы в подпол бани

    Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода

  4. Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
  5. Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90о.
    Засыпка траншеи после прокладки сливной трубы

    После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи

  6. Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
  7. Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России — не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Фундамент для бани со сливом

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

  1. Прокапываем траншею по маршруту пролегания сливной трубы до места, где планируется установить септик. Глубина траншеи соответствует ранее выбранным параметрам. Уклон при этом сохраняется по всей длине трассы.
    Септик из старых покрышек

    Закрытый септик из старых автомобильных покрышек

  2. В выбранном месте изымаем грунт на участке площадью 3×3 м. После этого выкапывается колодезная шахта 2×2 м глубиной 2,5–3 м. На дно колодца засыпается песчаная и щебёнчатая подушка общей толщиной до 30 см.
    Ввод сливной трубы в септик из покрышек

    Ввод сливной трубы в септик из старых автомобильных покрышек

  3. В шахту аккуратно друг на друга складываются автомобильные покрышки от крупной техники. Количество варьируется от глубины шахты, но не менее 5–7 штук. Затем самодельный септик закрывается металлической или пластиковой крышкой, в которой предварительно проделано отверстие для установки вентиляционной трубы.

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

  1. Канализационная система. Она делается с металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
  2. Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление пола делается строительными материалами или пенопластом по внутренней поверхности второго пола.

Ленточный фундамент под баню своими руками: поэтапная инструкция

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

В том случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Гидроуровень строительный

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания  бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры.

Вот как выглядит армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже 5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы.

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность).  Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной. На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

  • когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
  • строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
  • уровень грунтовых вод высокий.

Ленточный фундамент равномерно принимает нагрузку от бани и отдает ее вниз, на почву. Цоколь предназначен защитить основание от влаги, ветра и холода. Стенки цоколя могут одновременно выполнять роль нулевого или подвального этажа в бане.

Цена на ленточный фундамент ниже чем на монолитный, но выше столбчатого. Он считается «золотой серединой», которая сбалансирована на сочетании цена — качество. А выполнить работы можно своими руками, что принесет дополнительную экономию.

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

  • необходимо вырыть яму, на дно которой следует засыпать двадцатисантиметровый слой песка;
  • после этого песок нужно смочить водой и засыпать второй слой из щебня;
  • далее, в котлован необходимо влить раствор и цемента и песка и дать ему время немного застыть;
  • затем делаем третий слой, снова из песка. После таких работ глубина основания фундамента должна быть не менее одного метра;
  • на следующем этапе работ следует установить опалубку. Для этого делается каркас из арматуры и в него заливается бетонный раствор;
  • после его высыхания нужно проложить слой пароизоляции, для чего обычно используется рубероид;
  • чтобы обеспечить фундаменту защиту от грунтовых вод с помощью гравия и глины следует сделать отмостку, ширина которой будет чуть более метра.
  • Нужно вырыть яму, на ее дно следует засыпать двадцатисантиметровый песочный слой;
  • Потом песок необходимо промочить водой и засыпать второй щебневый слой;
  • Дальше, в котлован нужно влить раствор и цемента и песка и дать ему время чуть-чуть затвердеть;
  • Потом делаем 3-ий слой, опять из песка. После работ такого типа глубина поверхности фундамента должна быть не меньше 1 метра;
  • На другом шаге работ необходимо установить опалубку. Для этого выполняется арматурный каркас и в него заливается раствор бетона;
  • После его засыхания необходимо провести пароизоляционный слой, для чего в большинстве случаев применяется рулонный кровельный материал;
  • Чтобы обеспечить фундаменту защиту от вод грунта при помощи гравия и глины необходимо выполнить отмостку, ширина которой будет немного более метра.

Какой тип почвы подходит для строительства бани?

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками, нужно обратить свое внимание на почву, точнее, на ее особенности. В основном, когда конструируют баню, почему-то забывают об очень важном факторе — это качество грунта, хотя от него зависит, будет ли в дальнейшем парильня источником здоровья и удовольствия. Каким же должен быть грунт, и каким критериям должен отвечать. Почва, где производится строительство должна быть:

  • быть устойчивой и не прогибаться;
  • не вспучиваться;
  • обладать стойкостью и идеальной несущей способностью.

Если земля на вашей территории с высоким процентом торфяника, мелкого песка и ила, то, к сожалению, хорошей парилки у вас не получится. Если вы уже все-таки решились соорудить парилку на этом участке земли, то первым этапом в строительстве будет возведение песчаной подушки из крупнозернистого песка.

Плотная, сухая и однородная земля — это идеальные условия для строительства. Когда же окружающая почва определяется неоднородностью состава и большим влагосодержанием, глубина основы должна быть не менее 50 см. Важным фактором является глубина фундамента. Его необходимо делать больше, чем глубина промерзания.

Перед тем как возводить фундамент под баню собственными руками, необходимо обратить собственное внимание на почву, точнее, на ее специфики. Как правило, когда конструируют баню, из-за чего то забывают об крайне важном факторе — это свойство грунта, хотя от него обуславливается, будет ли в последующем парильня источником здоровья и удовольствия. Каким же должен быть грунт, и каким параметрам должен отвечать. Земля, где выполняется строительство должна быть:

  • Быть стойкой и не гнуться;
  • Не вздуваться;
  • Владеть стойкостью и прекрасной несущей способностью.

Если территория на вашей территории с большим процентом торфяника, песка мелкой фракции и ила, то, к несчастью, превосходной парильни у вас не выйдет. Если например вы уже все же согласились соорудить парилку на этом месте земли, то первоочередным шагом в строительных работах будет строительство подушки из песка из крупнозернистого песка. Другим этапом будет вырывание ямы под фундамент, на низ которой, необходимо рассыпать большой песок, смочить его и аккуратно уплотнить.

Плотная, сухая и гомогенная территория — это оптимальные условия для строительных работ. Когда же окружающая земля определяется неоднородностью состава и большим влагосодержанием, глубина основы должна быть не меньше 50 см. Основополагающим фактором считается фундаментная глубина. Его следует выполнять больше, чем глубина обмерзания.

В зависимости от типа почвы на вашем участке можно также выбрать разные варианты банного основания.

Если у вас песчаные и супесчаные грунты, то вам подойдут любые варианты – от сборных до столбчатых. Эти типы грунтов очень хорошо дренируют влагу, а потому фундамент под баню со сливом можно устраивать любой. Влага не будет застаиваться в щебеночном фильтре, а также в третьем сливном отделении септика при обустройстве полноценного варианта банной канализации.

Согласитесь, нет ничего хуже, чем построить дом или баню и наблюдать, как медленно, но неуклонно один из углов погружается все глубже в грунт, вызывая перекос и разрушение строения.

Если у вас на участке тяжелые грунты типа пластичной глины, которые также характеризуются высоким УГВ, вам подойдет свайный вариант фундамента с ростверком, который обеспечит защиту ваших строений от последствий морозного пучения в зимний период.

Строительство фундамента ленточного типа собственными руками

Речь идет, конечно же, о том, что из бани должен быть организован правильный отвод воды, так, чтобы она не вызывала никаких негативных воздействий на элементы здания и одновременно не приносила никакого вреда окружающей среде. Стало быть, при планировании нужно заранее предусматривать эту важную взаимосвязь – фундамент для бани со сливом из нее.

В публикации будут рассмотрены несколько вариантов организованного отвода воды и различных типов фундаментов для бани, а также наиболее оптимальные сочетания их между собой.

Фундаменты для бани

По большому счету, для бани может подойти любой из типов фундаментов –ленточный, плитный (монолитный), столбчатый или свайный. Все зависит от возможностей владельца будущей постройки, от пересеченности участка, то есть наличия и величины перепада высот, от типа грунтов в месте возведения.Рассмотрим в некоторых подробностях наиболее популярные из них.

Одним из первых специфических вопросов, возникающих при планировании постройки, будет — как сделать пол в бане со сливом? Чтобы провести монтаж такой конструкции, необходимо рассмотреть устройство банных полов, установку сливного сифона, схему отведения воды, выбор основных материалов и некоторые иные нюансы, которые помогут облегчить работу.

Если на месте постройки бани почта достаточно плохая, то свайный фундамент станет хорошим решением. Его главным преимуществом является простая конструкция, а соответственно и скорость возведения, невзирая на тип почвы. Единственные сложности могут возникнуть в процессе заполнения пространства между столбами, однако, при желании и с этим можно будет справиться достаточно быстро.

Как правило, сваи забивают в землю, после чего они сверху объединяются посредством балок. При монтаже столбов следует учитывать, что между основным и вспомогательным столбом необходимо выдерживать расстояние примерно в два метра. Для строитльства главных столбов необходимо использовать кирпич. В некоторых случаях они делаются и бетона, асбестоцементных труб или бутового камня.

После монтажа столбов, в котлован следует засыпать песок, таким образом, чтобы он наполовину заполнил яму. При этом песок нужно хорошо утрамбовать и смочить водой. Далее, между столбами нужно сделать стену. Фундамент нужно поднять до уровня земли и затем с помощью цементного раствора выравнивается. Сверху основу следует покрыть рубероидом.

Если на месте сооружения бани почта довольно плохая, то свайный фундамент станет интересным решением. Его основным преимуществом считается несложная конструкция, а поэтому и скорость строительства, несмотря на вид почвы. Единственные трудности могут появиться в процедуре наполнения пространства между столбами, однако, при большом желании и с данным можно будет управиться очень быстро.

В основном, сваи заколачивают в землю, после этого они сверху соединяются при помощи балок. При установке столбов необходимо учесть, что между ключевым и дополнительным столбом нужно держать расстояние приблизительно в 2 метра. Для строитльства основных столбов нужно применять кирпич. В большинстве случаев их делают и цементного раствора, хризотилцементных труб или бутового камня.

После монтажных работ столбов, в котлован следует засыпать песок, так, чтобы он частично заполнил яму. При всем этом песок необходимо хорошо затрамбовать и промочить водой. Дальше, между столбами необходимо выполнить стенку. Фундамент необходимо поднять до отметки земли и потом при помощи бетона ровняется. Сверху основу следует покрывать рулонным кровельным материалом.

Но, учитывая небольшую массу здания, именно винтовое основание на сваях сейчас можно сделать своими руками в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами. А для улучшения гидроизоляции всегда стоит устанавливать качественное утепление пола, особенно в холодных географических зонах.

Стоки могут быть серые или коричневые, соответственно направляются сначала на фильтр или непосредственно в септик.

Также учитывается наличие в бане туалета, который может работать постоянно или периодически. Тогда слив должен быть направлен непосредственно в септик, где происходит очистка сточных вод от фекалий.

Если же в бане нет туалета, и сточные воды содержат только шампунь и мыло, тогда можно слив направить на графитовый фильтр для простой очистки.

Тут существует несколько основных вариантов изготовления оснований под бани, в которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.

Но, опять-таки, важно знать, какие стоки будут доминировать в сливе. И, если не предусматривается канализационная система, тогда для таких целей прекрасно подойдет столбчатый или винтовой на сваях фундамент.

Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.

  • Для фундамента можно использовать подручные материалы: металлические трубы, бетон и арматуру. Ведь конструкция бани легкая, ее не строят с натурального камня или бетона, а в большинстве случаев из дерева. Но утепление сделать пола довольно сложно через рельефность основы.
  • Между винтовыми сваями можно проложить сливное пространство открытого типа или установить защитную решетку с пористым утеплением;
  • Конструкция прекрасно подходит для зданий, построенных на болотистых грунтах и подверженных сезонным подвижкам через промерзание грунтов;
  • Утепление пола делается непосредственно при монтаже второго пола;
  • Трубные коммуникации можно прокладывать на различной глубине, дополнительно предусмотреть утепление труб, но не рекомендуется устанавливать трубы на глубине ниже нижней кромки винтовых свай;
  • Баню можно построить на большом уклоне своими руками в максимально сжатые сроки;
  • Несущие конструкции устанавливаются непосредственно на верхнюю горизонтальную выровненную кромку фундамента, это может и быть второй пол с утеплением.

Сваи для возведения фундамента бани

Железные или железобетонные сваи, которые затем будут вкручиваться в почву до уровня промерзания грунта;

  • Утепление фундамента пенопластом, минеральной или стекловатой;
  • Гидроизоляция;
  • Жидкий бетон для заливки винтовых свай;
  • Арматура для укрепления несущей конструкции;
  • Древесина или бетонные панели для установки второго пола;
  • Утепление минеральной ватой пола;
  • Стальные или пластиковые канализационные трубы расчетного диаметра под мощность самой бани.
  • Утепление пола лучше делать из надежных экологически чистых материалов, которые не подвержены влиянию температуры и влаги. Для пола оптимальный утеплитель – это дешевый и долговечный пенопласт, ведь он будет клеиться на внутреннюю поверхность второго пола.

    А вот для труб лучше использовать войлок, современные пористые теплоизоляционные полимерные материалы. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, ведь это дешевый бюджетный вариант слива для бани и зимой возможно замерзание сточных вод.

    Расчет допустимых нагрузок на основание бани, выбор типа и размеров винтовых свай;

  • Разметка строительной площадки, выбор места установки свай;
  • Подготовка траншеи для армирования и заливания бетоном;
  • Установка винтовых свай в соответствии со строительными нормами;
  • Выравнивание конструкции по горизонтали, дальнейшее армирование, все это можно оперативно сделать своими руками;
  • Утепление основного фундамента по внешнему периметру;
  • Установка канализационных труб, их утепление;
  • Создание второго пока под наклоном в сторону большего угла спуска сточных вод или под сформированный вход в канализационную трубу;
  • Заливка основного пола.
  • Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте с древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Ведь его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет через небольшие нагрузки на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.

    Максим 16.03.2016 в 08:36

    Так же была выкопана траншея, на дно которой были уложены канализационные трубы, предварительно заизолированные тепофолом в 2 слоя

    http://i057.radikal.ru/1210/2a/b3dd4410d9f4.jpg Бочка была закопана в землюhttp://s45.radikal.ru/i107/1210/76/de6ae7dbd4b9.jpg на дно был уложен щебень небольшим слоем, организован гидрозатвор для исключения проникновения посторонних запахов в помещение, ну и для возможности ревизии была придумана и произведена крышка, которой всё это хозяйство было закрыто.

    Поверх всё это было ещё обваловано песком, дабы уменьшить вероятность промерзания гидрозатвора.

    Планируя строительство бани, каждый стремится, чтобы она прослужила как можно дольше, а добиться этого можно только, соорудив надежный фундамент. Одним из наиболее востребованных и доступных типов фундамента является винтовой – о нем мы и расскажем далее в статье. К данному материалу также приложены фото и видео, иллюстрирующие основные этапы организации свайно-винтового фундамента.

    Изобретение свайного фундамента принадлежит конструктору Александру Митчеллу, который впервые опробовал эту технологию при строительстве маяка в заливе Делавэр еще в 1850 году. Суть метода заключалась в том, что сваи не вбивались в толщу грунта, а завинчивались благодаря приданию одному из концов столба заостренной формы. Данный метод оказался не только действенным, но и прошел проверку временем, он применяется до сих пор.

    Особенно активно свайными фундаментами стали пользоваться военные, чтобы размещать подвижной состав. Крайне актуальна такая технология и в труднодоступных областях. В частности в северных регионах почти отказались от столбчатых фундаментов и метода вбивания опор, заменив их винтовыми сваями.

    • Разработать точный и подробный проект прохождения канализации;
    • Рассчитать необходимое количество строительного материала;
    • Обязательная теплоизоляция пластиковых труб;
    • Проверка стыков и уклонов прокладываемой канализационной системы;
    • Использование специальных металлических защитных оболочек.

    Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

    Обустройство слива в моечной комнате и парилке влияет не только на удобство пребывания в бане. Правильно установленный слив защищает несущие стены и фундамент бани от губительного воздействия влаги, а расположенный неподалёку от строения водоприёмник обеспечивает чистоту приусадебного участка.

    Также обязательным этапом является разметка участка, независимо от того, какой вид фундамента был выбран для бани. Эту площадь следует обработать, то есть выровнять и снять верхний пласт земли. Выполняя разметку на участке, где планируется возведение фундамента необходимо учитывать, что ширина основы должна быть на 10 см больше ширины стенок.

    Внутренний угол — это начало нашей разметки. Там, где у вас будет место первоначального угла, вставляем кол. Одеваем сверху треугольник и рассчитываем по этим сторонам осевые линии продольных и поперечных стенок (это место отмечаем колом). Дальше этот треугольник перемещаем в обратную сторону, а после нахождения осей вставляем финальный кол.

    Чтобы проконтролировать выполненную разметку, сопоставляем диагонали в прямоугольнике. Разность не должна превышать два сантиметра. После ставим обноску. Обноска — это столбы с приколоченными дощечками. Дощечки располагают на промежутке 1 метр от кольев, их нужно прибить на высоте пола парилки или на высоте 1.5 метр от земли.

    Еще непременным шагом считается разметка участка, неважно, какой вид фундамента выбрали для баньки. Эту территорию следует отделать, другими словами поровнять и снять пласт находящийся сверху земли. Создавая разметку на участке, где предполагается фундаментное строительство требуется предусмотреть, что ширина основы должна быть на десять сантиметров больше ширины стенок.

    Внутренний угол — это начало нашей маркировки. Там, где у вас будет место первоначального угла, помещаем кол. Надеваем сверху треугольник и рассчитываем по этим сторонам осевые линии продольные и поперечные стенок (это место отмечаем колом). Дальше этот треугольник перемещаем назад, а после нахождения осей помещаем финишный кол.

    Чтобы проверить реализованную разметку, сопоставляем прямоугольные диагонали. Разница не должна быть больше два сантиметра. После ставим обноску. Обноска — это столбы с приколоченными дощечками. Доски располагают на промежутке 1 метр от кольев, их необходимо прибить на высоте пола парильни или на высоте 1.5 метр от земли.

  • Гидроизоляция;
  • Если вы хотите построить на своем участке баню из клееного бруса или бревенчатого сруба, то свайный винтовой фундамент подойдет как нельзя лучше.

    Проводя расчеты необходимо учитывать следующие факторы:

    • состав грунта и его качества;
    • средний уровень снежного покрова в зимнее время;
    • глубина промерзания грунта;
    • уровень затопления талыми водами;
    • роза ветров;
    • масса готового сооружения с полной отделкой.

    Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

    1. Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.
    2. В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.
    3. Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.
    4. Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.
    5. Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.

    Стандартная высота винтовых свай для бревенчатой бани составляет 6 м. При установке опор следует обращать внимание на то, чтобы отходов оставалось как можно меньше.

    Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.

    Устройство фундамента под баню со сливом

    Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

    • Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
    • Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° — две штуки (на схеме выделены красным цветом);
    • Колено переходник — 90° — три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
    • Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
    • Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
    • Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
    • Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

    Для работы нам понадобится:

    • Лопата штыковая (спецтехника);
    • Строительный уровень;
    • Болгарка с отрезным кругом;
    • Песок;
    • Цемент;
    • Щебень.

    Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

    • зона ожидания;
    • моечная комната;
    • парная.

    Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

    Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

    • проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
    • протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;
      Моечная в бане с бетонным полом

      Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

    • не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

    За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

    Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

    Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

    Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

    Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

    • 1 — внутренняя обшивка стен;
    • 2 — пароизоляция стены;
    • 3 — гидроизоляция фундамента;
    • 4 — несущее основание;
    • 5 — щебёночная подушка;
    • 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;
      Устройство деревянного протекающего пола

      Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

    • 7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;
    • 8 — напольное покрытие;
    • 9 — сливная труба канализации;
    • 10 — деревянные решётки;
    • 11 — сливное отверстие или решётка;
    • 12 — перегородка гидрозатвора;
    • 13 — сливной патрубок или жёлоб.

    Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

    Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

    Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м3/сут.

    Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

    В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

    • ПВХ — поливинилхлорид;
    • ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
    • ПП — полипропилен;
    • ПНД — полиэтилен низкого давления.

    Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

    Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

    Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

    Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

    Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

    • сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
    • труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
    • труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
    • труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
    • муфта переходник 50–110 мм;
    • отвод ПП 45о.

    При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

    Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

    • штыковая и совковая лопата;
    • пузырьковый уровень;
    • строительный нож;
    • болгарка с диском по металлу/бетону;
    • ёмкость для песка/щебня.

    Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

    Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

    Фундамент столбчатого типа наиболее часто используется при строительстве на почве, которая содержит много глины, песка или мелкого гравия. Этот вид основания под постройку выполняется посредством установки кирпичных столбов, столбов из бетона или бутобетона, которые монтируются с дистанцией в два метра друг от друга. Как залить фундамент под баню столбчатого типа:

    • столбы необходимо закопать на глубину больше, чем глубина промерзания в данной местности;
    • между столбами следует выложить перегородки из кирпича и проложить рубероид.

    Важный момент: для столбчатого фундамента не рекомендуется использовать силикатный и красный щелевой кирпич, так как эти виды кирпича непригодны для такого строения.

    Такой фундамент имеет много преимуществ, однако, достаточно тяжело определить необходимое количество свай, а также глубину, на которую их нужно установить. Кроме того, для того чтобы пробурить скважины необходимо использовать специальную технику.

    Только ознакомившись с возможными вариантами основания можно сделать вывод фундамент под баню, какой лучше.

    Фундамент столбчатого типа наиболее активно применяется при сооружении на почве, которая имеет много глины, песка или гравия мелкой фракции. Данный вариант основания под постройку делается при помощи установки столбов из кирпича, столбов из цементного раствора или бутобетона, которые устанавливаются с дистанцией в 2 метра один от одного. Как залитьфундамент под баню столбчатого типа:

    • Столбы нужно закопать на глубину больше, чем глубина обмерзания в этой окрестности;
    • Между столбами следует выложить кирпичной перегородки и провести рулонный кровельный материал.

    Решающий момент: для фундамента столбчатого типа не предлагается применять силикатный и красный щелевой кирпич, так как такие варианты кирпича негодны для подобного сооружения.

  • Гидроизоляция;
    • Прокладка системы под фундаментом;
    • Сверлить отверстия в основании и прокладывать трубы через них.

    Облицовка фундамента

    Чтобы опорные столбы имели более презентабельный вид, а также с целью защиты их от грязи и сырости, вызванных таянием снега или затоплением водой из водоема, следует произвести дополнительную их отделку. Различные облицовочные материалы помогут защитить пол в бане на винтовых сваях, а также сделать акцент на внешнем виде самого здания.

    Поскольку основной ущерб может быть нанесен снегом и потоками грязной воды в межсезонье, особое внимание следует обратить на гидроизоляционные качества материалов для облицовки.

    Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень.

    Хорошим облицовочным материалом для декора пола в бане является керамическая или кафельная напольная плитка. Под нее, как правило, не кладут цельную доску, а предпочитают древесно-стружечные плиты, фанеру и прочие материалы, которые крепятся к брускам в полу.

    Поверх такого настила можно смело укладывать керамическую плитку по стандартной схеме. Кроме того, допускается даже организация «теплых полов» различных видов – электрических, инфракрасных или водяных.

    Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

    Подробно разбирать каждый из видов полов есть смысл, когда речь идет о жилых или общественных зданиях. Однако устройство пола в бане на винтовых сваях возможно даже при наличии минимальных знаний и навыков.

    Если предусмотрен достаточно высокий ростверк, то висячий не протекающий дощатый пол в каркасной бане на сваях будет оптимальным выходом. Дополнительный слой утеплителя позволит пользоваться баней в любое время года, иначе, зимой такой пол будет очень холодным.

    Свайный фундамент позволяет уберечь нижнюю часть настила от любых внешних воздействий, в частности, осадков, затопления или просто влажности. А вот изнутри такой пол постоянно подвержен перепадам температур и влажности, ведь образуется конденсат в парной, а также подается вода в помывочную.

    Протекающие полы

    Проливной пол в бане на сваях является наиболее простым и не затратным в исполнении. Для его организации потребуется наличие цоколя высотой не менее 50 см.

    https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

    Методика монтажа такого пола предполагает укладку лаг на ростверк без уклона. На лаги набивают настил из обрезной доски с отступами в 7 мм, чтобы по мере пользования баней вода могла спокойно проходить сквозь щели, даже если дерево набухнет.

    Перед тем, как сделать пол в бане на сваях, необходимо позаботиться о подполье. В этой части конструкции заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону дренажной системы, чтобы протекающая сверху вода не застаивалась, и не разрасталась плесень, а также, чтобы избежать затхлого запаха. С целью очистки и обеззараживания, пол необходимо периодически проливать напором проточной воды и обрабатывать антисептическими средствами.

    Заливка бетонной стяжки

    Полы в бане на свайном фундаменте могут иметь и бетонное основание.

    Предварительный этап перед заливкой бетона включает следующие работы:

    1. Монтаж коммуникаций – водопровода и канализации.
    2. Укладка трапика для стока воды так, чтобы после чистовой отделки решетка располагалась в наиболее низком отрезке пола.
    3. Насыпка песчано-гравийной подушки, толщина которой будет варьироваться в зависимости от типа утепляющего материала. Как правило, при утеплении керамзитом слой гравия не превышает 4 см.
    4. Укладка в каждой из секций фундамента слоя гидроизоляции. Как вариант, рубероид будет приемлем, но лучше всего использовать паропроницаемую пленку.
    5. Монтаж утепляющего материала.

    Если для утепления полов в бане был выбран керамзит, то желательно, чтобы он имел в составе гранулы разной фракции. К тому же, перед укладкой следует проследить, чтобы керамзит был абсолютно сухим, поскольку он имеет свойство быстро впитывать и очень медленно отдавать влагу.

    Устройство слива при утеплении пола

    Прежде чем укладывать поддерживающие доски на черепные брусья, их, а также все деревянные элементы, следует обработать антисептиками, чтобы не допустить появления микробов и прочих вредителей. Далее между слоями досок каркаса укладывают утеплитель.

    Толщина слоя утепления будет разной, например, если применяется минеральная или базальтовая вата, то слой будет достигать 25 см. В случае применения пенопласта для утепления достаточно слоя в 15 см, особенно, если баня не имеет цоколя, но предполагается ее использование зимой.

    Если высоты уложенных лаг не хватает, чтобы произвести укладку утеплителя слоем нужной высоты, на балки дополнительно набивают бруски. При этом один слой утеплителя располагается между балками на пароизоляционный материал, а второй слой укладывают в промежутках между брусками. Далее всю поверхность пола застилают еще одним слоем гидроизоляции, а уже поверх брусков производят монтаж дощатого настила.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Всё про бани
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector