Финская сауна – что это такое, чем полезна баня парная, отличие от русской, строительство своими руками в доме по финской технологии

Планируем финскую баню-сауну

Сегодня современная финская баня-сауна чаще всего представляет собой синтез традиционной сухой термы и влажной русской бани. Если говорить об отдельно стоящих банях, то они, как и в старину, строятся из древесины, преимущественно, хвойных пород. Ставят  сауну обязательно на прочном  фундаменте, обеспечивают необходимую паро-, гидро- и термоизоляцию.

В Финляндии не принято строить большие бани. Обычно, парилка рассчитана на 2-3 человек, не больше. То есть, максимальная площадь ее – не более 10 квадратных метров. Так же сауна не отличается высокими потолками, собственно, так же, как и русская баня: не выше двух метров. Всего же сауна занимает в среднем от 30 до 40 квадратных метров.

Можно устроить и небольшой бассейн рядом с душевой. Правда, не слишком много места останется для предбанника.Однако, если  близко от будущей сауны есть водоем, то можно и не устраивать собственный бассейн, а отведенное под него в плане место использовать для отдыха и чаепития после парилки. Печь лучше установить не дровяную, а электрокаменку, хотя многие финны  и сегодня считают, что лучше настоящей каменки, раскаленной до красна дровами, пылающими внутри, ничего быть не может.

Полки для парной устанавливаем в два-три уровня, каждая шириной 40-70 см. Надо предусмотреть вентиляционный канал, отдельный канал для электропроводки и дымоход, если печь дровяная. И еще: многие принципы, по которым строится  привычная нам русская баня, пригодятся и при строительстве финской бани-сауны

Этап 1. Выбор подходящего места

Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести престиж и уважение соседей. А возможность пригласить попариться полезного человека принесет и прямую выгоду. Будем реалистами, множество важных вопросов решается в бане, а за столом заседаний уж подписывают документ.

Эта статья посвящена вопросу, как построить баню своими руками. Кто сказал, что только сильные мира сего имеют право на полное банное благо? Но зачем, спрашивается, строить самому? Сооружение вроде незатейливое, востребованное. Может быть, лучше заказать под ключ?

В востребованности все и дело. В сочетании с ма-а-леньким обстоятельством: баня не есть объект первой необходимости или жизненно важный. Отсюда – накрутка подрядчика ограничена только содержимым кармана заказчика, как и для предметов роскоши. Чем строители и пользуются – рынок есть рынок, им тоже жить надо, и хочется получше.

Бани разных ценовых категорий

Взгляните на рис. Банька слева обойдется под ключ где-то в $8000, а та, что справа – в $23 000-25 000. Впечатляет? О 2-3 этажных банях с бассейнами, бильярдными, банкетными залами и массажными кабинетами скромно умолчим. А если строить самому? Самостоятельное строительство бани на 2 отделения 3х4 м из бруса (это та, что слева) обойдется примерно в $1800, а 4х6 м бревенчатой из 3-х отделений где-то в $4000-5000.

Финская сауна – что это такое, чем полезна баня парная, отличие от русской, строительство своими руками в доме по финской технологии

Цель этой статьи прежде всего показать: не так страшен черт, как его малюют. Баня – строение серьезное, она должна соответствовать определенным требованиям. И упор в далее изложенном сделан на то, как им удовлетворить, не осваивая сложных технологий и не тратясь чрезмерно. Если вы умеете ровно распилить доску, прямо просверлить отверстие, вбить гвоздь, не согнув и, прочитав дальнейшее, поверите, что постройка бани вам по силам и средствам, мы будем считать свою задачу выполненной.

Русская или сауна?

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла.

Родоначальница

Устройство традиционной русской бани

  • Фундамент – столбчатый незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
  • Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
  • Строительство – без единого гвоздя.
  • Конопатка – только мхом и паклей.
  • Потолок – настильный (см. далее).
  • Утепление пола и потолка – мох и торф.
  • Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
  • Крыша – гонтовая или дерновая.
  • Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной.

Финская сауна – что это такое, чем полезна баня парная, отличие от русской, строительство своими руками в доме по финской технологии

Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

  1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
  2. Выбор материала для постройки;
  3. Проектирование и утверждение проекта;
  4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Стены, потолки, обшивка. Конечно, сегодня бани иногда строят и из камня, и из кирпича, делая деревянной только  внутреннюю обшивку. Но это не заменит баню-сруб. А вот к внутренней обшивке стоит подойти с особой щепетильностью:  здесь не стоит использовать сосну, потому, что сильные смолистые испарения могут  повредить здоровью.

Скамьи и полки для парилки хорошо сделать из осины или березы. Смолистые породы не используют в этом случае.

Паро- и теплоизоляция. Заранее надо подготовить и паро- и теплоизоляционные материалы. Пароизоляцию  укладывают над теплоизоляционными материалами, под деревянную обшивку.

Двери для сауны лучше выбрать деревянные, благодаря этому еще лучше будет сохраняться тепло в помещении.

Заранее надо продумать и искусственное освещение, которое будет смонтировано в сауне. Конечно, здесь не подходит острое освещение люминесцентных ламп, зато как нельзя лучше будут смотреться  настольные лампы или торшеры под мягкими  абажурами. Но это уже вопрос дизайнерского оформления.

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

  1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.
    Интерьер сауны

    Интерьер сауны

  2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
  3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.
    Комната отдыха (предбанник)

    Комната отдыха (предбанник)

  4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.
    Размеры

    Размеры

  5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м³ пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м². Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Для строительства можно использовать кирпич, брус или даже металл (строится металлический каркас и обшивается сайдингом). Изнутри помещение обшивается досками или вагонкой. Касаемо пород дерева, то оптимальным вариантом будет ольха или липа. Конечно, хвойные породы стоят дешевле и при этом приятно пахнут, но под воздействием высокой температуры из них выделяется смола.

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком. Общий список материалов и инструментов будет выглядеть примерно следующим образом:

  • опорные столбы (описываемая конструкция будет строиться на столбчатом фундаменте);
  • брус 10х15 см;
  • садовый бур;
  • рейки 6х4 см;
  • монтажный уровень;
  • рулетка;
  • гвозди или саморезы;
  • резервуар для септика;
  • грунтовочная смесь;
  • песок, щебень, бетонный раствор;
  • пергамин;
  • обшивочные доски;
  • пенопласт;
  • фольга для пароизоляции.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Финская баня своими руками технология строительства

При массе достоинств русской бани есть свои преимущества и у финского ее аналога. Нужно подойти к ее созданию основательно и четко, чтобы не допустить ошибок при проектировании и строительстве. Рассмотрим особенности финских бань и выбора печи.

И финская, и русская бани подчинены одной задаче: они предназначены для очищения тела, расслабления в спокойной обстановке.

Но скандинавская традиция подразумевает, что воздух в банном помещении должен прогреваться до 70 – 100 градусов, при этом влажность его не может составлять больше 20%.

Фундамент

Начиная закладку  фундамента под баню, стоит поинтересоваться,  на какой почве будет возводиться строение. И уже исходя из этого, надо будет выбрать самый подходящий вариант. Для анализа почвы обычно бывает достаточно выкопать ямы глубиной примерно полтора метра или чуть больше.

Сделать это можно, применив анкер с резьбой, на котором, затягивая гайку, брус обвязки прочно привяжется к фундаменту

Ленточный фундамент. Начинаем с того, что копаем по периметру бани, предварительно разметив место работы бечевкой, выкапываем  траншею. Ширина ее должна быть от 20 до 30 см.,  на дно засыпаем около 30 см песка,  тщательно утрамбуем его. Затем с помощью арматуры и мягкой проволоки фундамент надо армировать. После этого из досок делаем опалубку и все заливаем бетоном.

Столбчатый фундамент. Это самый простой и самый экономичный вариант фундамента. Именно его и применяют чаще всего, если, конечно, баню не планируют делать тяжелой и многофункциональной. Нам  понадобятся трубы из асбестоцемента, 200 мм в диаметре. Проводим разметку площади, выравниваем землю и отмечаем,  где будут вбиваться трубы.

Надо выдерживать расстояние от трубы до трубы примерно 1.5 метра, как по периметру, так и под внутренние стены. Затем бурим скважины на глубину 1 метр и диаметром на 0,5 метра больше, чем сами трубы. На дно скважины  засыпаем песок на 20 см, трамбуем его, проливаем водой. Трубу (140 см) вставляем внутрь скважины, предварительно, для лучшей гидроизоляции, обмотав рубероидом.

Пустоту  вокруг трубы засыпаем гравием. Теперь надо залить бетон внутрь трубы на высоту 50 см. И тут маленькая хитрость:  в этот момент надо приподнять трубу, чтобы  раствор разлился  вокруг трубы внутри скважины и сразу опять трубу опустить. Теперь самое время засыпать пустоты вокруг трубы гравием и забетонировать саму трубу изнутри до самого верха.

Винтовой фундамент подойдет при строительстве финской  бани-сауны, если в месте строительства грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности или грунт слишком рыхлый, имеющий тенденцию к смещению. Монтаж такого вида фундамента не сложен, но требует тщательной выверки по  горизонтальным линиям.

Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.

При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.

Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).

Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.

Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.

Шаг 4. Верхняячасть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.

Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:

  • бетонным;
  • металлическим;
  • деревянным (редко);
  • Ж/Б.
    Сооружение ростверка

    Сооружение ростверка

Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».

Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.

Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.

Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.

В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.

Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.

Финская сауна чаще всего возводится в качестве самостоятельного строения. В таком случае без фундамента не обойтись.

Определите тип грунта и учтите габариты постройки. Выбирая вид фундамента, обратите внимание на такие факторы:

  1. Для земли с повышенной влажностью и чередующимися слоями подойдет ленточный или монолитный фундамент, который залегает ниже уровня промерзания.
  2. Глинистый грунт – столбчатый фундамент.
  3. Неровный ландшафт вынуждает делать свайный.

Каждый из этих типов основ обладает своими преимуществами и недостатками, а также спецификой монтажа.

Этап 4. Канализация

Для парной и моечной комнаты требуется система отвода сточных вод. Для этого в наинизшей точке (а пол, как мы помним, должен быть под уклоном) будет оставлен небольшой зазор, под которым будет уложен желоб. Если пол будет щелевым, то в соответствующем месте оставляют 5-сантиметровый зазор, под которым сооружается бетонное основание с уклоном в сторону центра. Основание послужит для сбора сточных вод.

Вне зависимости от выбранного способа покрытия пола укладка канализационной системы проходит следующим образом.

Шаг 1. Перед укладкой напольного покрытия следует проложить канализационные трубы. Для этого прорываются канавы с уклоном 2 см/1 пог. м глубиной от 55 см до 60 см.

Шаг 2. Затем дно засыпается 15-сантиметровой песчаной подушкой, которая трамбуется с учетом уклона.

Шаг 3. Укладываются полипропиленовые трубы ø10 см. К трубам подключается желоб.

Шаг 4. К системе подключаются сантехнические приборы (умывальник, унитаз), если такие предусмотрены.

Снаружи система подводится к сточной яме или септику.

Правильная сауна: собираем сруб

Финская сауна – что это такое, чем полезна баня парная, отличие от русской, строительство своими руками в доме по финской технологии

Конечно, баню можно сделать и каркасной. Но это уже не будет настоящая баня, с ароматом, присущим бане – прогретое дерево  отдает совершенно неповторимый запах. Поэтому, лучше правильную сауну сложить из бревен или бруса, выбирая породы деревьев, не подверженных быстрому разложению и гниению.

Проще купить уже готовый сруб у профессионального производителя, тогда его останется только собрать в соответствии с нумерацией на бревнах и инструкцией. Однако, начиная сборку сауны, надо тщательно обработать брусья нижней обвязки антисептиков, а в том месте, где они прилегают к фундаменту – еще и покроем битумной мастикой. Укладывать нижнюю обвязку надо на 2-3 слоя рубероида.

Собирая сруб, надо разметить, где будут вырублены дверные коробки и окна, прикинуть, какой высоты будут порожки, где расположатся перегородки.

Несколько слов о том, как  лучше устроить пол в сауне.

Каким требованиям должны отвечать полы в сауне?

  • В парилке полы должны быть достаточно крепкими, чтобы удержать печь или же должно быть отверстие под  отдельный фундамент для печи
  • В помывочной полы должны быть устроены так, чтобы вода эффективно оттуда удалялась, то есть, должен быть,  прежде всего, уклон в одну из сторон.
  • В предбаннике  пол должен быть сухим и теплым.

Часто пол в саунах делают с подогревом, чтобы в зимнее время желающие попариться и помыться чувствовали себя комфортно. В то же время, сегодня можно увидеть в саунах и полы из керамической плитки. В этом случае под стяжкой надо уложить слой битумного войлока в качестве утеплителя. На полы из плитки обязательно надо положить циновки или деревянные решетки, чтобы ноги не переохлаждались

Потолок в сауне  делают из балок сечением около 80 мм, учитывая подшивку из липовой доски. Балки необходимо врубить в венец сруба. Расстояние между ними  должно быть не более 1 метра. Потолок должен быть отличнго теплоизолирован.

Этап 5. Каркас

Для строительства кирпичной сауны требуются немалый опыт и мастерство, поэтому легче будет соорудить и обшить досками деревянный каркас. После укладки термоизоляционного материала сауна ничем не будет уступать кирпичной. В таких случаях зачастую используют профилированный брус.

Шаг 1. Вначале по углам устанавливаются опорные балки – они крепятся распорками, равняются и фиксируются на основании железными скобами. Затем сверху по всему периметру опоры соединяются брусьями. Вертикально крепятся промежуточные брусья (с шагом в 1 м), их соединяют железными скобами снизу и сверху.

В соответствующих местах крепятся оконные и дверная рамы, после чего прибиваются поперечные рейки для большей надежности конструкции. В каждом углу устанавливаются раскосы, которые «смотрят» в противоположные стороны.

Шаг 2. Берутся доски толщиной в 3 см, ими обшивается готовый каркас. Начинать работу нужно снизу, от одного из углов. Первая доска прикладывается к брусьям, выравнивается по земле и углам, после чего прибивается.

Шаг 3. Стропила обшиваются в последнюю очередь. В крыше остается небольшое отверстие для дымоходной трубы.

Что надо знать о вентиляции в сауне

Понятно, что в сауне  воздух должен циркулировать. Поэтому надо во всех отделениях сауны сделать специальные отверстия. Впускное отверстие всегда делают над печкой: при хорошей тяге поступает свежий воздух. Но это не всегда эффективный способ. Поэтому вопрос вентиляции надо решать в соответствии с конкретными условиями помещения.

Чтобы циркуляция воздуха обеспечивала нормальные условия отдыха в сауне, надо устроить вентиляционный канал таким образом, чтобы нагретый воздух, в соответствии с физическими законами, свободно поднимался к потолку, а при остывании — опускался вниз, где обычно находится отводящий канал. Иногда для обеспечения правильной вентиляции приходится устанавливать дополнительные вытяжки и электрооборудование.

Этап 6. Термоизоляция

Для утепления потолка и пола используется пенопласт 10-сантиметровой толщины. Вначале доски укрываются полиэтиленовой пленкой с выпуском в 4-5 см. Между лагами монтируются пенопластовые плиты, зазоры заполняются монтажной пеной. Далее можно воспользоваться одним из двух вариантов:

  • уложить деревянный пол;
  • залить утеплитель стяжкой и уложить кафельную плитку.

Второй вариант предпочтительнее, т. к. плитка легко моется и невосприимчива к повышенному уровню влажности или температуры.

Утепление потолка проводится по стандартной схеме:

  • между лагами вставляется пенопласт;
  • зазоры заполняются пеной;
  • с помощью степлера крепится пароизоляционный материал (фольгой наверх).
    Пароизоляция

    Пароизоляция

    Пароизоляция

    Пароизоляция

Осталось лишь проложить проводку, а стены и потолок обшить вагонкой.

Финская сауна в квартире

Сегодня уже мало кого можно удивить сауной в городской квартире. Промышленность освоила выпуск специальных кабинок-саун, которые можно установить в просторной квартире. Размер таких саун обычно 1.5х1.5 метра, они полностью оборудованы всем необходимым оборудованием. Однако, стоимость их довольно высока, да  в стандартной городской квартире место для них найти не просто.

Финская сауна – что это такое, чем полезна баня парная, отличие от русской, строительство своими руками в доме по финской технологии

Поэтому  умельцы стали оборудовать сауну своими руками в подходящих по размерам и требованиям безопасности помещениях квартиры. Обычно для этого используется ванная комната. Здесь можно сделать сауну по своему вкусу в соответствии со своими требованиям. Конечно, и в этом случае надо сделать проект будущей бани.

Сам процесс оборудования домашней сауны не сложен, но довольно трудоемок. Требуется сначала подготовить стены и потолок, загрунтовав их по всей площади помещения, утеплить их, затем оббить вагонкой. Нельзя при отделке домашней сауны использовать синтетические материалы – только дерево и, желательно, не хвойных пород. И обязательно продумайте систему безопасности

Мы познакомились с основными принципами обустройства финской бани на собственном участке и в городской квартире.  Стоит приложить немного сил и потратить время – и такое чудо будет радовать нас и наших гостей. С будущим легким паром!

Этап 7. Обустройство

Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты. Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.

По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.

Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Цена вопроса

Трудно однозначно ответить, сколько будет стоить строительство сауны. Существует ряд факторов, влияющих на общую стоимость. Главным из них, как отмечалось ранее, является то, переоборудуется ли помещение или строится отдельная пристройка. Другим фактором является площадь парной. Кроме того, на стоимость влияют материалы, использованные для обшивки, количество светильников, другая мебель, двери и т. д.

Сауна, рекомендуемые температурно-влажностные характеристики Значение
Температура под потолком, °С 100
Температура в средней части помещения, °С 60-90
Влажность, % 5-20
Температура в комнате отдыха, °С 18-20
Рекомендуемая продолжительность процедур не более 2 часов
Температура у пола, °С не менее 40
Абсолютная влажность, г/м3 40-60
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector