Дверь в парилку своими руками

Как установить своими руками?

Деревянные двери – это дань традиции, поэтому популярность их до сих пор остается высокой. Да и по дизайну такие конструкции полностью соответствуют строениям из бревна и бруса. Однако, выбор банных дверей не ограничивается лишь моделями из древесины.

  • Стеклянные двери часто используют для саун. Неудобства посетители бани испытывать не будут: поверхность стекла при специальной обработке утрачивает прозрачность. Для таких изделий существует множество вариантов внешнего оформления: витражный декор, тонирование, фьюзинг. Стеклянные двери своими руками берутся изготовить лишь искусные мастера, но процесс установки готового блока выполнить самостоятельно будет несложно.
  • Металлопластиковые двери глухие или со со стеклопакетом – малоподходящий вариант для парной. Но эту конструкцию можно рассмотреть в качестве входной двери, для комнаты отдыха или для душевой. Не стоит волноваться, что изделие не подойдет по дизайну. Современные модели ламинируют, в результате чего они приобретают рисунок, аналогичный натуральной древесине. Изготовление пластиковых дверей для бани – процесс сложный. Поэтому удобнее приобрести готовый блок и установить его.

Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому сквозь правильно собранную створку из массива холод просочиться не должен. Другое дело, когда изделие имеет каркасную конструкцию – внутренний слой утеплителя со временем теряет свои свойства, и его приходится менять. Каким образом будет делаться внутреннее утепление двери? Уточним, что этот процесс необходим только для входных уличных дверей.

Если необходимо произвести замену утеплителя, дверь снимают с петель, демонтируют элементы наружного оформления, снимают полотно обшивки, после чего удаляют старый материал. Новый утеплитель плотно укладывают между ребрами конструкции, затем собирают дверь и монтируют на место фурнитуру.

Нередко причиной появления сквозняков служит не полотно двери, а большие щели вдоль притвора, порога. Такое нередко случается, если приобреталась готовая дверь, выполненная из плохо просушенного материала. Как утеплить дверь в бане своими руками в этом случае? Одним из наиболее удобных и доступных способов считается обивка дерматином. Щели при этом будут закрыты теплыми валиками.

Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.

Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:

  • Пила или электролобзик;
  • Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
  • Стамеска или долото, молоток;
  • Отвёртка или шуруповёрт;
  • Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
  • Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка;
  • Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

  • шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
  • Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
  • Петли (шарниры): 2 шт.;
  • Саморезы;
  • Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

  • Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
  • Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).

«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера, намёк поняли?»

  • Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).

  • Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.

«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

  • Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.

«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

  • Собираем дверь в баню

    Собираем простую дверь

    Для того, чтобы доски на дверях со временем «не гуляли», крепим раскосину по диагонали. Это самый простой вариант. Для обычной деревенской бани — самое то.

  • Ставим фурнитуру. Ручки можно изготовить из остатков бруска или купленных заготовок. Однозначно они не должны быть металлические или пластмассовые (думаю не надо пояснять почему). Лучший вариант – дерево, ну ещё есть варианты из костяного рога. Как сделать ручки, сообщать не буду, это задача творческая.

Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску.

  • Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру».  После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.
  1. Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
  2. И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
  3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
  4. Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.

Установка двери

  1. Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
  2. Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
  3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
  4. Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
  5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
  6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.

Заключение

Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост…»

Анекдот про двери:«Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.Муж кричит: — Кто в доме хозяин?Жена: — Кто в доме, тот и хозяин!»

Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Успехов и хороших дверей Вашей бани! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Можно познать всё, кроме самого себя.

Прежде всего, входная дверь должна не выпускать тепло и предотвращать проникновение злоумышленников. Следовательно, на вход можно ставить практически любой вид двери, вплоть до металлической, при условии организации качественной теплоизоляции. Однако есть у металлической двери один недостаток – зимой к ней можно примерзнуть, если выбежать на улицу охладиться и, возвращаясь, прикоснуться к поверхности.

Судя по отзывам потребителей, такое случается довольно часто. Хотя, по всем остальным показателям – надежность, красота, долговечность – это один из лучших вариантов. К тому же, решить проблему можно достаточно просто – обшить дверь снаружи вагонкой или рейками и вскрыть лаком.

Тем не менее, если говорить о качестве теплоизоляции, то наилучшим вариантом для исполнения входной двери будет массив дерева. Шпунтованная половая доска не только органично впишется в общий дизайн бревенчатой бани, но и будет хорошо задерживать тепло внутри помещения. Подобную дверь можно заказать в готовом виде, то есть фабричного производства. Как вариант, ее можно изготовить самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Основной задачей двери, ведущей в парную, является сохранение тепла и влажности внутри помещения. Поэтому конструкцию двери нужно выбирать исходя из этих особенностей. Материал должен обеспечивать маленькую теплопроводность, а также не бояться высоких температур и влажности. Идеальным вариантом будут модели из массива, стеклянные или комбинированные (деревянные со стеклянными вставками).

Из всех сортов древесины наилучшими вариантами будут осина, липа или ольха. Хвоя не рекомендуется по причине того, что при нагревании хвойные сорта древесины могут выделять кипящую смолу, появляется риск получения ожогов. Массив отлично держит тепло и довольно долговечен в эксплуатации. При этом лучше использовать шпунтованную доску, которая подойдет для монтажа своими руками.

Стеклянная дверь — это стильно и модно. Хороши стеклянные модели тем, что позволяют увидеть внутреннее пространство парилки. И если, например, кому-то в парной вдруг станет плохо, то можно вовремя среагировать и прийти ему на помощь. Стекло абсолютно не боится воды и исключает различные деформации. Тепло же стеклянная модель сохраняет хуже, чем деревянная.

Зато ее легко мыть и чистить. Можно использовать компромиссный вариант — массивную дверь со стеклянными вставками. Выглядят такие двери красиво. Стекло для стеклянных дверей применяется закаленное, по-другому его еще называют безосколочным. Оно зарекомендовало себя, как травмобезопасный и очень прочный материал. Продаются стеклянные модели уже собранными, так что монтируются очень просто и быстро.

При постройке бани планируется две двери, входная и в саму парную. В пользовании второй есть определенные специфические моменты. А выражаются они в том, что дверь не должна излишне греться и поддаваться деформации вследствие избыточной влаги и резких скачков температуры. Какая бы баня ни планировалась, двери обязаны выполнять свое предназначение, беречь тепло и пар внутри, а уж после всего этого выполнять роль предмета интерьера.

Если в задумке сухая банька, туда лучше установить одностворчатую дверь. А приверженцам русских традиций с дымной баней стоит задуматься над изготовлением двустворчатой банной двери. И приоткрыв одну из них, вы легко проветрите задымленное помещение. Эти рекомендации носят обобщенный характер и абсолютно не запрещают вам поставить эту дверь в обычную парилку. Главное только ваше желание.

Немаловажной деталью при изготовлении двери в парилку являются ее размеры. Чтобы она хорошо удерживала тепло, дверь обязана быть намного меньше, чем аналоги для жилых комнат:

  • размер двери по высоте от пола варьируется в границах 150-170 см;
  • размер двери по ширине должен находиться в границах 60-70 см;
  • порог такой двери обязан превышать отметку в 15 см.

Будет намного лучше, если вы решите поставить в парилку одностворчатую дверь, открывающуюся наружу. В процессе работы не стоит забывать о том, что порог между помещением, где моются, и парной не делается. Оставляется промежуток между дверьми и поверхностью пола около 5 см.

Для того чтобы смастерить дверь в парную, рекомендуется использование следующих пород: липы, ольхи или осины. Не запрещается использовать хвою, но тогда следует уделить внимание обработке поверхности материала во избежание выделения смол.

  • брус для обвязки — 65х80 мм;
  • полотнище — шпунтованная половая доска, сосновая, 36х120 мм;
  • обшивочный материал — вагонка, 12х96 мм.

Наравне с деревом, в изготовлении двери в парилку часто используют термостойкий пластик и стекло.

Плюсы дверей из стекла многочисленны: долговечность и малая подверженность действию температуры и влаги, нетребовательность в уходе за дверью. Кроме всего, двери из искусственных составляющих поражают огромным разнообразием цветов, отделочных изысков и рисунка. Лишь в одном эти универсальные гиганты уступают деревянному собрату — это абсолютное отсутствие полезного и целебного для человеческого организма воздействия. Поэтому лучше материала, чем дерево, для дверей в парной не найти.

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, может потребоваться:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • уровень;
  • фрезер;
  • ножовка;
  • рубанок;
  • карандаш;
  • шуруповерт и др.

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Стеклянные

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов.

Как сделать дверь в баню? Это непростой и трудоемкий процесс, он требует определенных навыков работы с деревообрабатывающими инструментами, но при желании все возможно.

Деревянная дверь для бани.

  • ручная циркулярная пила;
  • рулетка;
  • киянка;
  • шуруповерт;
  • струбцины (инструмент для фиксации деталей в момент обработки);
  • фрезер;
  • строительный уровень.
  • шпунтованная половая доска;
  • брус для обвязки;
  • саморезы;
  • вагонка;
  • петли;
  • простой карандаш;
  • клей ПВА;
  • лист ДСП.

Если вы решили сделать дверь, ведущую в баню, то знайте: для этого подойдет не любой сорт древесины. Для данной конструкции лучше всего использовать березу, экзотические сорта, дуб или осину. Доступная по стоимости традиционная сосна, в принципе, может использоваться для изготовления дверей, но лучше применить этот материал для входной конструкции, а не для моечной или парной.

Входные конструкции предбанника или помывочной комнаты могут быть из любого материала,дверь в парилку своими рукамиследует делать из дерева. Натуральный материал сможет вынести все перепады температур, не выделяя вредных веществ (как пластик), не нагреваясь до невыносимого градуса (как железо). Лиственные породы (дуб, осина, ольха, липа) рекомендованы мастерами для изготовления банных предметов и аксессуаров – они содержат меньше смол, испаряющихся при нагревании, которыми приходится дышать.

Дверь в парилку своими руками

Осина, липа. ольха – мягкие материалы с красивой текстурой. Особенность липы – выделение при нагревании фитонцидов, обладающих целебными свойствами. Дуб обладает всеми превосходными достоинствами качественной древесины, включая высокую стоимость. Дверь в парную может быть сделана из любого вида дерева:

  • дуб – твердое дерево ценной породы, но склонен к растрескиванию;
  • лиственница – имеет природный антисептик, не подвержена гниению и атакам жучков;
  • липа – выделяет фитонциды, приятно пахнет, но темнеет при эксплуатации и достаточно быстро гниет;
  • осина – самый дешевый материал, стоит на 40% меньше липы, не трескается при высыхании;
  • сосна – прочная порода, выделяющая пахучие смолы;
  • ель – менее смолистая, но впитывает много влаги, требует просушек. Долго сохраняет первоначальный цвет.

Какую дверь ставить в моечной

Как правило, размеры двери в душевую отличаются от стандартных параметров только шириной – ее делают поуже, чтобы влага не так быстро распространялась по всем остальным помещениям бани. Оптимально ширину двери в моечной комнате сделать в пределах 60 см.


Кроме того, при выборе материала для двери в это помещение, нужно обращать внимание на степень влагостойкости. Если это дерево, то для расширения нужно оставить зазор между дверным полотном и коробкой в пределах 5 мм, иначе открыть дверь станет невозможно.

Очень выгодно на общем фоне по влагостойкости выделяются стеклянные двери – они не деформируются и не меняют размера. При этом очень часто их делают из матового термостойкого стекла, которое очень сложно разбить. В продажу стеклянные двери поступают в комплекте с коробкой и набором петель для крепления.

Правила монтажа

  1. Створка должна открываться наружу, чтобы можно было в любой момент быстро выйти из парилки.
  2. В целях безопасности различные защелки и замки не монтируют.
  3. Дверную ручку лучше выбрать из дерева или любого другого материала, который не нагреется от высокой температуры в парилке.
  4. Дверь в парную из массива (как полотно, так и коробка и порог) обязательно нужно обрабатывать антисептиками и специальными пропитками для предупреждения гниения дерева.
  5. Петли располагают снаружи во избежание возможного получения ожогов.
  6. Установка дверей и окон в бане или сауне из оцилиндрованного бревна осуществляется как минимум через год после постройки. Такой срок необходим для того, чтобы строение устоялось и высохло должным образом.

Установка дверей в баню.

  1. Подрезается шпунтовая доска до необходимой длины. Не забывайте о том, что высота двери складывается не только из длины полотна, но и из брусьев для обвязки. Здесь нужно произвести точный расчет.
  2. Строгается поверхность половой доски с обеих сторон, здесь нужно получить идеально гладкую поверхность. В обычном случае достаточно снять три мм, чтобы получить прекрасный результат. Задача номер один – получить доски толщиной около 25 мм. Они, конечно, должны быть гладкими и ровными.
  3. Сборка полотна. Вставляется шип одной доски в паз другой, здесь важно максимально плотное соединение. В результате полотно может получиться шире, чем необходимо. Это легко исправить. Следует отрезать немного по краям от крайних досок.
  4. После того как будет отмерен необходимый размер, следует пометить его карандашом на досках и убрать крайние. Дисковой пилой отрезаются излишки. Следите за тем, чтобы не обрезать на крайней доски с пазом и шипом.
  5. Соединить доски в единую и целую конструкцию. Здесь потребуется гладкая поверхность. Отлично подойдет верстак. Шип каждой доски вставляется в паз предыдущей. Важно паз промазать ПВА клеем. Для достижения большей плотности доски подбиваются киянкой.
  6. Дверь для бани нужно оставить для просушки на три-четыре дня, зафиксировав на верстаке. Для этого на нем по краям устанавливается несколько деревянных палок, между ними укладывается дверное полотно. Оно накрывается листом фанеры и плотно прижимается приспособлением для крепления.
  7. После полного высыхания конструкции необходимо проверить ее на наличие или отсутствие мелких дефектов, таких как кривизна и щели. Если таковые имеются, заделать смесью из опилок и клея. Неровности сгладить рубанком.
  8. Дверь обрабатывается специальным раствором, который защищает дверное полотно от негативного воздействия плесени, грибка и, конечно, от гниения.

Сборка полотна из массива

дверь в парную своими руками

Чтобы изготовить дверь своими руками, нам потребуются материалы:

  • шпунтованная доска;
  • брус для короба (60х80 мм) и для поперечен 50х45 мм) ;
  • петли из металла, устойчивого к ржавчине – 3 шт.;
  • ручка деревянная.

Теперь давайте рассмотрим, как сделать надежную дверь в баню своими руками пошагово:

  1. Шпунтованную доску отпиливают до необходимой длины.
  2. Поверхность досок необходимо обстрогать и зашкурить, чтобы она стала гладкой.
  3. Доски для полотна выкладывают на верстак или другую идеально ровную поверхность.
  4. Деревянные элементы соединяются между собой с использованием столярного клея по схеме шип–паз, вставляя шип одной доски в выемку соседней. Сделанный таким образом стык должен быть очень плотным, для чего следует подбивать каждую доску киянкой.
  5. Когда полотно будет соответствовать заданным параметрам ширины, необходимо сверить размеры с чертежом, и, если нужно, спилить излишки по бокам конструкции.
  6. Далее изготавливаемый щит в нескольких местах зажимают струбциной и оставляют на несколько дней, чтобы он высох.
  7. Собранное дверное полотно выравнивают рубанком и шлифуют.
  8. Шпонку из бруса изготавливают таким образом, что в поперечном разрезе она представляет собой трапецию.
  9. Поперек дверного полотна крепят шпонки, изготовленные из бруса. Их длина должна соответствовать ширине створки.
  10. Широким краем шпонка накладывается на створку. С двух сторон по всей длине отмечают карандашом прямые линии вдоль поперечины.
  11. Делая в полотне надпилы по намеченным линиям, необходимо учитывать угол наклона боковых срезов шпонки. В конечном результате глубина выемки должна составлять от 10 до 15 мм.
  12. В очищенный паз заливают столярный клей, после чего с боковой стороны аккуратно вбивают шпонку в выемку.
  13. Последний этап – навешивание петель и установка ручки.

Для этой конструкции требуются следующие материалы:

  • Брус 60х80 мм. Он пойдет и на коробку, и на обвязку.
  • Доска шпунтованная 36х120 мм.
  • Вагонка из натуральной древесины 12х96 мм.
  • Штифты, петли, ручки.

Двери в баню своими руками собирают в следующем порядке:

  • Чтобы собрать брус в раму необходимо подготовить его края для соединения в «пол дерева». Для этого выпиливают пазы на глубину половины бруса, а длина выемки должна быть равной ширине бруса.
  • Элементы рамы сажают на столярный клей и зажимают несколькими струбцинами.
  • Как только клей высохнет, устанавливают дополнительные крепежные элементы – деревянные нагели. Для них высверливают отверстия сквозь брус, заливают в них столярный клей, после чего вбивают туда нагели.
  • Поскольку дверь в баню должна удерживать тепло, во внутреннюю часть конструкции укладывают пароизоляционный материал, утеплитель и еще один слой пароизоляции.
  • С двух сторон конструкцию обшивают вагонкой.

А вот установка двери в парную требует соблюдения целого ряда правил, поскольку во время банных процедур внутри должен поддерживаться соответствующий микроклимат – высокая влажность и температура, так что по возможности, пара должно выходить как можно меньше. Следовательно, высота двери будет намного меньше стандартных значений.

Поскольку пар скапливается преимущественно возле потолка, занимая слой примерно в 60-80 см высоты, то именно на таком уровне должна находиться верхняя кромка двери – притолока.

Если рассмотреть для примера парное помещение с высотой потолков в 230 см, то из этой величины нужно отнять толщину слоя пара, порядка 60 см, хотя можно и больше. Полученный показатель и будет составлять приемлемую высоту двери для парной, а стандартной считается высота в 160 см.

Кроме того, на входе в парилку следует предусмотреть высокий порожек – примерно 20 см.

Порожек выполняет следующие функции:

  • исключает возможность сквозняков;
  • препятствует попаданию холодного воздуха в парную;
  • заставляет входящего слегка пригибаться, предотвращая, таким образом, удар головой о косяк.

Наряду с ограничениями по высоте, ширину двери в парилку можно предусмотреть даже большую, чем обычно. Так в нее будет удобнее входить. Например, для высоты двери в 160 см вполне приемлемой и комфортной будет ее ширина в 130 см.

Стоит помнить, что в целях безопасности открываться дверь должна из парной в сторону предбанника. В этом случае ее проще вышибить в случае чрезвычайных ситуаций.


Традиционно в баня устанавливают только деревянные двери для парилки. Правда, иногда спорят насчет породы древесины, которую целесообразно использовать. Согласно некоторым мнениям для парной не стоит применять хвойные деревья, которые склонны выделять смолы.

Однако в условиях русской парной, температуры, как правило, не поднимаются до значений, при которых начинается выплавка смол. Следовательно, парилка в русской бане, с ее температурами не выше 85 оС, вполне может быть обустроена еловыми или сосновыми деревянными дверями.

Судя по некоторым отзывам, в парилках русской бани довольно часто применяют сосновую доску, причем не только для установки двери в парилку своими руками, но и в качестве материала для обшивки стен, а также изготовления мебели – полок, лежаков и скамей. При этом на древесине не замечено никаких смоляных пятен или потеков, никаких ожогов не происходит, да и запах получается приятный.

Что касается финской бани – сауны, то в ней применяется исключительно древесина лиственных пород дерева.

Если строение бани представляет собой бревенчатый сруб, то при установке оконных и дверных рам могут быть осложнения.

Итак, вы задумались о том, как сделать дверь в баню своими руками. Каков будет порядок работ? На первом этапе шпунтованные доски раскрываются по длине. В упомянутый выше размер по высоте входит еще и обвязка полотна, для этого следует использовать брус шириной в 30 мм.

Брус фиксируется по периметру полотна, поэтому необходимо произвести довольно простой расчет: из 2000 нужно отнять 60, что позволит получить 1940 мм, именно с учетом этого параметра и следует раскраивать доски.

На втором этапе следует определить число досок в полотне. Ширина элемента вместе с обвязкой составит 800 мм, тогда как без обвязки этот параметр равен 740 мм. Стандартная ширина шпунтованной доски — 200 мм, поэтому одна такая единица должна быть раскроена вдоль с помощью лобзика. С доски следует удалить выступающий шип, что делается с помощью рубанка.

Торцовую часть следует сделать идеально ровной, на ней не должно быть деформаций и углублений. После того как доски будут готовы, их необходимо собрать в одно полотно, что позволит осуществить контрольную проверку. Брус для обвязки раскраивается на 4 отрезка, два из которых будут иметь размер в 2000 мм, тогда как другие два будут по 740 мм.

Когда выполняется дверь в баню своими руками, пошагово рекомендуется заранее рассмотреть технологию. На следующем этапе она предусматривает обвязку полотна. Брус фиксируется к торцам на саморезы, а на углах заготовки скрепляются внахлест или с применением шипа. Саморезы следует подобрать таким образом, чтобы их длина оказалась больше ширины бруса. Фурнитура должна быть погружена в доски на 3 см.

Для того чтобы повысить жесткость, необходимо укрепить поперечные планки. Если вы изготавливаете входную дверь, то планки следует установить на наружной поверхности. Между ними в дальнейшем удастся расположить утеплитель. Если же дверь будет разделять комнаты внутри, то достаточно будет двух планок, которые крепятся на одинаковом расстоянии от низа и верха.

Входные двери для бани из металла: особенности установки

Деревянные двери – это традиционная конструкция для бани. При правильном выборе сырья такие изделия отлично переносят постоянную влажность и служат долгие годы. Наиболее предпочтительной считается глухая конструкция. Она лучше сохраняет тепло и проще в изготовлении. По типу конструкции банные двери бывают:

  • массивные (из шпунтованных досок);
  • каркасные (рама из деревянного бруса, наружная обшивка, внутри – слой утеплителя);
  • филенчатые (собираются из отдельных фигурных элементов).

Для саун подходят все варианты изделий. Но для русских бань, где кроме пара поддерживается высокий уровень влажности, лучше всего использовать массивные двери, тогда как филенчатые и каркасные могут служить входом с улицы в предбанник

Выбор материала

Дверной блок состоит из нескольких элементов: короба, полотна и наличников. Если баня построена из бревна, то для короба применяют тот же материал, что и для стен. В остальных случаях весь блок будет изготавливаться из одного сорта древесины.

Лучшими материалами считаются:

  • Дуб. Имеет высокую плотность древесины, долговечный и недешевый материалю
  • Липа. Влагостойкая древесина, не подверженная разбуханию и гниению. Имеет светлый оттенок. При нагревании источает тонкий аромат.
  • Осина. Обладает всеми необходимыми свойствами и доступной ценой.
  • Лиственница. Лучший материал в плане долговечности, огнестойкости и устойчивости к высокой влажности. Имеет собственные антисептики, которые легко расправляются с болезнетворными организмами.
  • Кедр. Не подвержен плесени и грибку. При повышенном температурном режиме дерево выделяет хвойные масла, полезные для здоровья. Для этого сорта характерно низкое испарение смолы.

Важно выбрать не только подходящий сорт, но и хорошее качество древесины. На материале не должно быть крупных сучков, следов деформации. Толщина досок подбирается в соответствии с предполагаемыми параметрами конструкции. Как правило, размер варьируется в пределах 25–50 мм. Чтобы доски имели гладкую поверхность, их шлифуют.

Инструменты

Чтобы сделать двери для бани своими руками, потребуется инструмент:

  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный;
  • ручные пилы или электролобзик;
  • стамеска;
  • рубанок;
  • молоток, в том числе и резиновый;
  • шуруповерт;
  • наждачная бумага или, если есть, шлифовальная машина;
  • струбцины.

Для рабочего процесса будет неплохо иметь свой фрезерный станок (стационарный или ручной). Он поможет быстрее выполнить ряд операций.

Фурнитура

Дверь в парилку своими руками

Дверей в бане может быть несколько: в парную, комнату отдыха, на входе. К той фурнитуре, которая будет служить со стороны парной, предъявляются повышенные требования. Обычно непременные атрибуты двери – это ручка и щеколда. Лучше, если они будут выполнены из древесины. Это гарантия того, что никто не обожжется, когда будет открывать дверь хорошо протопленной бани.

Параметры изделия

Сначала надо решить, как будет выглядеть конструкция, для чего составляется схема, на которой учитываются параметры. Размер длины и ширины будет немного меньше, чем для обычных межкомнатных конструкций, поскольку на банную дверь возлагается обязанность удерживать внутри парной горячий воздух. Оптимальная ширина составляет 600–750 мм, а высота до 170 см.

Сделать дверь для бани необходимо так, чтобы она открывалась наружу. Тогда помещение будет отвечать требованиям безопасности. Петли навешивают со стороны предбанника, за счет этого они меньше подвергаются воздействию воды и пара и не страдают от коррозии.

Если вы планируете собрать филенчатую дверь для бани своими руками, потребуются чертежи. Такое изделие состоит из нескольких элементов, которые необходимо точно подогнать друг к другу. Это непростая задача, и браться за нее не стоит, если нет уверенных навыков в выполнении столярных работ. Более простой вариант – конструкция из досок или из вагонки своими руками. Но если вы в первый раз беретесь за такое дело, не поленитесь предварительно построить чертежи.

  • Если баня построена из определенного сорта древесины, постарайтесь для двери выбрать такой же материал.
  • Если для створки не предусмотрена декоративная облицовка, на поверхности досок, предназначенных под изготовление дверей для русской бани, не должны присутствовать заметные изъяны, крупные сучки.
  • Чтобы готовое изделие не было подвержено деформации, в его конструкции должен присутствовать только один сорт древесины.
  • Дешевый материал – лишь временная экономия для кошелька, которая со временем отразится на качестве.

Перед тем как самому сделать дверь в баню, оцените свои возможности и воспользуйтесь полезными советами. Быть может, не стоит браться за эту работу, не имея опыта работы с инструментом, поскольку процесс этот довольно сложный и кропотливый.

Приступаем

В душевую и парную комнаты бани лучше всего устанавливать двери из закалённого стекла либо триплекса (склеенного из двух слоёв). Для изготовления таких конструкций необходим специализированный станок для обработки кромки листов с большой толщиной, а также печь для закаливания материала после сверления крепёжных отверстий, поэтому сделать их в кустарных условиях невозможно. Но вы можете заказать в стекольной компании полотно и самостоятельно дополнить его фурнитурой и установить в проём.

Стеклянные двери — это всегда выигрышное декоративное решение, так как они придают бане современный и стильный вид. Также она хорошо сохраняет температуру в парной: когда внутрення сторона полотна нагревается до 80оС, внешняя остаётся тёплой на ощупь (около 40оС). К тому же стеклянная дверь — это дополнительный источник естественного света в небольшой тесной парной/душевой, где не всегда есть отдельное окно.

  1. В этом виде работ вам поможет ручной фрезер. Им обрабатываются пазы в брусьях. Черновая обработка выполняется с припуском 1-2 мм для фрезеровки в чистовой размер. Пазы под вагонку имеют размер 10 мм в глубину и 60 мм — ширину, под доску — 15 мм глубины и 26 мм ширины.
  2. Далее вам поможет такой инструмент, как ножовка. Ею необходимо отрезать горизонтальный профиль по длине размером 570 мм, с двух концов которого фрезером делаются усадочные места, необходимые при состыковке с вертикальным профилем. Он составляет 1800 мм.
  3. Далее производится сборка рамы, осуществляется разметка, фрезеровка в чистовой размер всех пазов. Делается сборка рамы, выставляют 90° угол и измеряют для стыка с полотном двери размеры в посадочных местах.
  4. Следующим этапом в изготовлении дверей будет изготовление полотна. Последовательность работы следующая:
  5. Подготавливая крайнюю доску, рубанком снимается шип заподлицо с телом.
  6. Чтобы собрать полотнище, освободите поверхность из шпунтованной доски. Это делается обычно соединением с первой методом шип в паз. Ширина полотнища превосходит аналогичный показатель двери на размер доски. Карандашом делаются отметины в нескольких местах от последней доски на необходимую ширину и соединяются прямой. Никогда не забывайте оставлять припуск для чистовой обработки.
  7. Далее дисковой пилой обрежьте вдоль крайнюю доску.
  8. Теперь можно делать конечную сборку полотнища. На поверхности крепится ровная планка и собирается полотно указанным ранее способом, но уже с использование ПВА.
  9. Установив последнюю доску, закрепите опорные со столом, оставив зазор вдоль большей стороны полотнища, и подожмите с помощью деревянных клиньев. Положите на поверхность плитку ДСП и подожмите струбцинами.
  10. Качественность работы смотрят по высыханию, а затем зашкуривают возможную погрешность с помощью шкурки или рубанка.
  11. Потом берете следующие инструменты: рулетку, линейку и угольник. Расчерчиваете контуры полотнища двери. Длина, как уже говорилось выше, 1720 мм, ширина — 570 мм.
  12. Опять же при помощи дисковой пилы режете по обозначенной черте. Подчищаете срезы.
  13. После этого по периметру производится прокладка симметричного шпона 15х26мм. Используется фрезер и базовая планка. Верхняя грань планки обязана располагаться четко по горизонтали в одной плоскости. Фрезеровка продольного шипа делается в несколько подходов.
  14. Обработав контур, необходимо перевернуть полотно и повторить то же самое, с тем лишь различием, что контролируется толщина шипа, 26 мм. Выполнить это можно при помощи штангенциркуля.

Следующим этапом производится обшивка. Ее можно делать и при обвязке, но разумнее и лучше поступить следующим образом. Заготовленную вагонку крепят саморезами в пазы к основному полотнищу. Далее идет монтаж всей вагонки до того, пока не покроется все полотно. После очерчивается контур на обшивке. Удобнее пронумеровать каждую досочку вагонки, разобрать и подравнять ножовкой по отмеченному. По окончании заготовки устанавливаются назад, и каждая крепится под углом 45° тремя саморезами.

Запорные устройства по обыкновению устанавливаются сверху и снизу, для лучшего сохранения тепла. Как материал все также используется дерево. Верхнее запорное устройство — засов или задвижка, нижнее — обыкновенный крючок. Данное местоположение дает замечательное прилегание двери, способствуя выполнению возложенных на нее функций. Никогда не используйте на таких дверях автоматически закрывающийся замок в целях безопасности.

Для петель выбирайте материалы, которые не поржавеют, идеально из латуни. Двух петель вполне хватает, если дерево не тяжелое. В противном случае можно сделать и три. А так как петли располагаются снаружи, вероятность обжечься ничтожно мала.

Теперь вы понимаете, почему изготовлению двери в парилку уделяется такое внимание. Применяйте эти нехитрые правила, и вы непременно получите хорошую дверь, которая прослужит долгие годы.

  1. Желательно, чтобы вся баня была изготовлена из одного материала. Если у вас кедровая баня, то и дверь должна выполняться из этого дерева.
  2. Небольшие дефекты в полотне двери вполне допустимы, учитывая то, что дверь будет обита специальной обшивкой.
  3. Самые популярные породы дерева – это липа и осина, но баня из дуба, конечно, качественнее.
  4. Дверь должна изготавливаться только из одной породы дерева, чтобы избежать деформации.
  5. Сэкономить в этом вопросе не получится, с закупкой дешевого материала ваша баня долго не простоит.

Из чего делать? Выбираем материал

Деревянная дверь в парилку

Для финской бани с сухим горячим воздухом принято устанавливать только два типа дверей: стеклянные с ручками из дерева и деревянные. Пластик в данном случае абсолютно неуместен.

Таких жестких требований к размерам дверного полотна, как в русской парной, в сауне нет. Кроме того, для сауны не обустраивают высокий порог вовсе, или делают его очень низким. Более того, под дверью нужно оставить зазор в 2 см для свободного притока воздуха и возможности переносить высокую температуру.

Совет. Из какой бы породы древесины ни делалась дверь для парной, важно предусмотреть отсутствие в полотне сучков. Воздействие высоких температур, воды и пара приведут к их выпадению и образованию дыр.

Материалы

При решении вопроса, какую дверь лучше поставить на вход в парную, может быть несколько критериев. Если исходить из степени теплопроводности, то, зачастую, выбирают сплошное глухое полотно. Однако если речь идет о безопасности, в случаях, когда человек находится в парной один, его должно быть видно снаружи, чтобы можно было помочь в нештатной ситуации.

Вариантов дверей для парной может быть несколько:

  • Полотно из стекла. Довольно востребованными стали матовые, тонированные стекла, украшенные рисунками или без таковых. Единственное требование – чтобы можно было различить очертания находящихся внутри людей.
  • Комбинированные изделия. С одной стороны, они позволяют сохранить в парной стабильную температуру и влажность, а с другой стороны – вставки из закаленного стекла, можно двойные и непрозрачные, они позволяют увидеть, что происходит внутри. При этом достаточно лишь узкой полоски, расположенной в удобном месте.

Со стеклопакетами

  • пила (лобзик, ножовка);
  • фрезер;
  • молоток;
  • стамеска;
  • рубанок;
  • отвертка, шуруповерт, дрель;
  • саморезы;
  • деревянные шканты.

Изготовление дверей в баню потребует следующих материалов:

  • брус 50*50 мм – для окосячки;
  • брус выбранной породы дерева 60*80 мм достаточного метража – для изготовления коробки;
  • доска обыкновенная 50*30 мм – для дверного полотна, брус для обвязки полотна толщиной на 5 мм больше, чем у доски;
  • петли.

Фурнитура и крепеж подбираются из нержавеющей стали, ручка делается из дерева, так как металлическая сильно нагревается, а пластиковая выделяет вредные пары при нагревании. Запорные элементы должны без проблем открываться изнутри, без заклинивания – например, защелки.

Важно. Порог в баню (и парную) предусматривают высотой не менее 15 см, чтобы избежать выстуживания – ухода тепла в щель под дверью.

Сборка полотна из массива

Двери в баню своими руками рекомендуется все же изготавливать из древесины, несмотря на то, что на современном рынке подобные изделия представлены в широком ассортименте. Для этого следует подготовить шпунтованную доску, размеры которой составляют 30х200 мм, также понадобится брус для обвязки полотна квадратного сечения со стороной 30 мм, саморезы, брус для армирования 30 x 20 мм, клей для заполнения пазов и навесные петли.

Если вы планируете соорудить входную дверь, то дополнительно следует подготовить теплоизоляцию, гвозди для фиксации дермантина, сам дермантин, леску или проволоку, а также фурнитуру. Дверная коробка будет изготавливаться из бруса 11х6 см. Понадобится монтажная пена, притворные планки, струбцины, шуруповерт, рубанок, рулетка, молоток, перфоратор с набором сверл, а также анкеры.

Если мастер решил выполнить дверь в баню своими руками, пошагово рассмотреть технологию он сможет в данной статье. На заключительном этапе можно начинать крепление фурнитуры, а именно ручек и дверных петель. Если конструкция будет располагаться внутри, то лучше всего отказаться от применения металлических ручек, так как они будут нагреваться под воздействием высокой температуры.

Это может привести к ожогу. Лучше использовать деревянные изделия, который безопасны при эксплуатации, а изготовлены они могут быть вами самостоятельно. Для финишной обработки полотна лучше всего покрыть древесину пропиткой глубокого проникновения, состав должен быть экологически безопасным, не выделять вредных веществ и защищать материал от процессов гниения.

Определяем размеры конструкции

Размеры для двери в парную несколько отличаются от стандартных параметров межкомнатных вариантов.

Большие габариты здесь совершенно не нужны. Чем меньше размеры двери в парилку, тем лучше будет сохраняться внутри тепло.

Идеальный вариант — 0,6-0,7х1,5-1,7 м (ширина и высота створки соответственно).

Такие размеры будут достаточны для проноса сантехнического оборудования или предметов интерьера, а также для свободного прохода человека.

Дверь в парилку своими руками

Высота порога при этом должна быть не менее 15 см от пола.

Проёмы в построенных самостоятельно банях, как правило, отличаются от стандартных. Поэтому перед изготовлением двери и коробки для неё стоит провести основные расчёты:

  • Измерьте рулеткой ширину и высоту проёма по уровню, чтобы не допустить ошибки из-за перекоса.
  • От полученной ширины следует отнять 6 см, от высоты — 3 см. Так вы получите внешние параметры коробки без учёта порога. Его толщину лучше определить, когда дверь будет готова, чтобы нивелировать возможные погрешности.
  • От ширины коробки отнимите толщину бруса, который планируете использовать (самый ходовой 110х60 мм) и ещё 6 мм (необходимый зазор с обеих сторон). Это будет итоговая ширина готовой двери.
  • Чтобы определить высоту двери, от высоты коробки отнимите толщину бруса и ещё 18 мм (3 мм зазор сверху и 15 мм вентиляционный зазор снизу).

Если полученный результат отличается от стандартных моделей всего на 1–2 см, можно сделать стандартную дверь и просто применить более толстые бруски для крепления коробки в проёме.

Перед тем как сделать дверь в баню своими руками, вы должны определиться с размерами полотна. Раньше габариты данной конструкции были меньшими, по сравнению с привычными сегодня. Небольшие размеры помогали снизить теплопотери. Старорусские бани утеплялись только мхом, именно поэтому необходимость сохранения тепла была актуальной.

Склеивание досок

Теперь нам нужно собрать дверь (в баню). Своими руками и это сделать несложно. На следующем этапе можно склеить между собой доски, для этого используется белый клей. В паз следует залить клей, скрепив по углам элементы струбцинами. При сборке мастера советуют использовать деревянную киянку, чтобы плотнее соединить пазы.

При наличии верстака полотно располагается на нём, при этом удается воссоздать эффект пресса для более качественного склеивания. После этого полотно оставляется на несколько дней для просыхания клея. Затем обрабатывается рубанком. Обратите внимание: снимать много материала не нужно, достаточно будет немного обработать поверхность, чтобы она стала гладкой, не имела заноз и косослоя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector