Дренаж фундамента своими руками инструкции для плитного ленточного и столбчатого оснований

Как правильно спроектировать дренажную систему?

Определение

Слово «дренаж» произошло от слова «дрено», что в переводе означает «труба». Дренажная система – это инженерно-техническая конструкция, которая предназначается для ликвидации поверхностных, атмосферных, грунтовых вод. Она подразумевает наличие связанных друг с другом труб и смотровых колодцев. Располагается осушка по периметру территории.

НазначениеДренаж фундамента своими руками инструкции для плитного ленточного и столбчатого оснований

Главная задача дренажа – защита объекта от разрушительного действия воды. Осушка уменьшает риск:

  • обрушения конструкции;
  • затопления участка и подвала;
  • заболачивания территории;
  • возникновения грибка и плесени в сооружении.

То есть от дренажа зависят эксплуатационный срок, комфортабельность, эстетичность и безопасность объекта.

Без осушительной системы не обойтись, если:

  • грунтовые воды приближены к базису объекта;
  • дом расположен на глинистой почве;
  • имеется очень глубокий подвал – ниже уровня грунтовых вод;
  • конструкция размещена в зоне капиллярного увлажнения;
  • прилегающий участок имеет малый уклон;
  • для местности характерны обильные осадки;
  • территория заболочена и на ней нет растительности;
  • вблизи расположены водоёмы, имеющие свойство разливаться;
  • расчёт подвода и отвода воды был выполнен неправильно.

«Если дом или любое другое сооружение расположено на сухом участке, а уровень вод в сезон осадков и паводков не достигает критического уровня, от осушительной системы можно отказаться» – утверждают специалисты.

Но многие люди не согласны с этим мнением. Почему? Ну, хотя бы, потому что климат меняется из-за глобального потепления – это ни для кого не секрет, и, увы, никто точно не знает, каким он будет, например, лет через 20.

Поэтому лучше перестраховаться и сразу сделать дренажную систему вокруг дома. «А что мешает её сделать потом?» – спросите Вы. Потом, как известно, суп с котом. Что я имею в виду? Если бы нашим предкам какой-то провидец сказал, что в будущем люди будут снимать жильё, поскольку стоимость возведения дома станет баснословной, они бы со смеху покатились.

Дренажная конструкция состоит из:

  • труб, изготовленных из полимерных и композитных материалов, которые обладают фильтрующими свойствами;
  • колодцев, располагающихся в местах поворотов дренов, то есть труб;
  • дренажных насосов, которые предназначаются для откачки воды, ввиду чего монтируются непосредственно в смотровых колодцах (как вариант).

Насколько эффективным окажется устройство дренажа фундамента, напрямую зависит от точности и грамотности его проектирования, а также от того, насколько качественные для этого использовались материалы. Так, для начала важно рассчитать нагрузки, которые будут выдерживать лотки и дрены. И для особо существенных нагрузок пластиковые трубы лучше не брать.

Рациональнее всего разрабатывать дренажную систему еще при проектировании парной. И перед этим необходимо узнать:

  • Уровень грунтовых вод
  • Уровень заложения фундамента
  • Состав почвы

Последний пункт особенно важен – правильный дренаж фундамента обязательно должен учитывать свойства почвы, и уже соответственно им и подбираются материалы: песок, геотекстиль, фракция щебня и вычисляется диаметр отверстий в дренажной трубе. Самый простой способ – узнать все это у фирмы, которая делала подобный дренаж по соседству, а именно, какие материалы они используют для работы в этой местности, в каком количестве и почему.

Нет также универсальной глубины для системы дренажа – она напрямую зависит от глубины залегания фундамента. Но обычно дренажную систему вокруг бани делают на расстоянии одного метра от стен и на глубине чуть ниже самого фундамента.

Дренаж фундамента дома

Есть еще один спорный момент: многие банщики во время обустройства дренажа методом проб и ошибок соединяли ливневую трубу с дренажной – вроде бы так удобнее. И как бы работают такие системы нормально. Но, в то же время, по строительным нормам такого делать не рекомендуется – ведь ливневые трубы собирают поверхностные воды, а дренаж – только грунтовые. Т.е. задачи у них разные, и подобные эксперименты чреваты последствиями.

Плитным (мелкозаглубленным)фундаментом называется конструкция из монолитных плит, расположенных под всей площадью дома. Используется он для построек небольшой площади, поскольку имеет свойство давать нежелательную усадку. И именно из-за такой конструкционной особенности дренажную систему лучше всего оборудовать до начала строительства.

Пошагово это выглядит следующим образом:

  • Под фундамент выкапывается траншея, в которой на максимально возможную глубину, бурятся дренажные скважины. Необходимо учитывать такой момент, как промерзание почвы в зимний период, поэтому конец скважины должен быть расположен ниже этого уровня.
  • Далее в имеющие скважины помещаются дренажные трубы, причем расстояние между ними должно быть в пределах 3 м;
  • Все остальное пространство засыпается крупным щебнем или гравием;
  • Поверх слоя щебня заливают слой бетона, после застывания которого выкапывают траншею с внешней стороны здания и засыпают ее щебнем;
  • Заключительный этап – возведение отмостки около 1 м шириной.

Такой метод обеспечит максимальный водоотвод и является наиболее эффективным в данном случае. Однако, если дом уже построен, а дренаж отсутствует, можно воспользоваться альтернативным методом его обустройства.

Для этого по всему периметру постройки роют канаву достаточной ширины и глубины, на дно которой усыпается слой щебня 10 см в высоту. После его тщательной утрамбовки, формируют уклон, составляющий 5 см на каждые 10 трубы, при меньшем уклоне возможна задержка воды и образование луж. Дренажные трубы укладываются и объединяются в единую конструкцию, конец которой выходит в сборный дренажный колодец.

Однако, прежде чем приступать к выполнению работ по обустройство плитного фундамента канализацией, необходимо предусмотреть и принять к сведению такие моменты:

  • Глубина замерзания почвы при максимально низких температурах;
  • Состав почвы (глинистая, песчаная и т.д.)
  • Глубина фундамента и его расположение относительно подземных протоков;
  • Периодичность и интенсивность атмосферных осадков в данном регионе.

Дренаж рядом и под плитой

Дренаж фундамента своими руками инструкции для плитного ленточного и столбчатого оснований

Каждый человек, который, сталкивался с частным домом, знает, что рано или поздно необходимо ремонтировать основу — фундамент. Происходит это, как правило, из-за воздействия грунтовых вод на бетон и соответственно его размытие.

Чтоб этого не происходило, используется система отвода воды.

Как правило, такая система устанавливается еще до начала заливки фундамента, но делают это не все, а исправлять ситуацию потом надо.

Мелкозаглубленный фундамент — в народе известен как плитный, который отливается монолитом под всей площадью строения. Такой фундамент идет под небольшие постройки, которые не обладают очень большой массой. Самым большим минусом такого фундамента является немалая усадка, которая происходит со временем. Отчасти из-за нее и происходит сближение с грунтовыми водами.

Особенности устройства водоотвода под плитным фундаментом

Устройство дренажа фундамента начинается после подготовительных процедур, таких как:

  • проведения изыскательных работ;
  • составления необходимой документации;
  • выбора приемлемой осушительной системы с учётом уровня вод (грунтовых), состава почвы, точки заложения фундамента;
  • разработки схемы дренажа;
  • закупки материалов.

По завершении этих процедур можно приступать к сооружению осушки согласно СНиП.

Итак, как сделать дренаж фундамента? Давайте разбираться более подробно.

Чтобы правильно сделать водоотводную конструкцию, необходимо:

  • выполнять работу согласно СНиП (строительные нормы и правила);
  • осуществлять все манипуляции в сухое летнее время;
  • делать по всему периметру постройки навес из деревянных досок и армированной полиэтиленовой плёнки, чтобы исключить попадание воды в траншею;
  • скрупулёзно следить, чтобы глубина залегания труб была ниже точки промерзания грунта;
  • соблюдать уклон дренажного сооружения.

Чтобы возвести водоотвод, надо вооружиться следующими материалами и инструментами:

  • трубами;
  • сливными устройствами;
  • колодцами;
  • люками для колодцев;
  • песком;
  • гравием;
  • щебнем;
  • древесными досками;
  • армированной полиэтиленовой плёнкой;
  • геотекстилем;
  • битумной грунтовкой;
  • битумной мастикой;
  • лопатой;
  • лазерным уровнем или его старшим братом (гидроуровнем);
  • синтетическими верёвками;
  • укрепляющими элементами для стенок траншеи.

В принципе, всё.

Выполняем следующую работу:

  • определяемся с зоной отвода водички;
  • оцениваем углублённость проходки трубы (водоприёмной);
  • определяем оптимальную глубину монтажа по всему периметру объекта;
  • копаем котлован глубиной приблизительно 50–60 см;
  • копаем траншеи (с уклоном) по всему периметру конструкции;
  • застилаем выкопанные траншеи материалом – геотекстилем;
  • засыпаем геотекстиль гравием;
  • укладываем трубу, предназначающуюся для осушки, в траншею;
  • фиксируем трубу для осушки песком;
  • производим окончательную засыпку трубы;
  • наполняем котлован песочком, поливаем водой и хорошенечко трамбуем;
  • застилаем котлован полотном, то есть геотекстилем;
  • засыпаем геотекстиль гравием и трамбуем его виброплитой;
  • заворачиваем на гравий выступающие куски геотекстиля;
  • укладываем пеноплекс в 2 слоя: первый, выходящий за плиту на 30–40 см, а второй – приблизительно на 10 см (утепляем);
  • монтируем деревянную опалубку;
  • застилаем донышко высокопрочной плёнкой;
  • вяжем арматуру;
  • заливаем бетонный раствор, то есть, сооружаем отмостку.

Трубы для дренажа желательно купить либо в кокосовой обмотке, либо в геотекстиле.

  • делаем канаву вокруг фундамента сооружения;
  • очищаем основание конструкции от почвы;
  • делаем техническую паузу, чтобы основание высохло;
  • наносим на фундамент битумную грунтовку — праймер;
  • делаем техническую паузу – 2-3 суток;
  • наносим на подсохшее основание битумную мастику;
  • наклеиваем на мастику арматурную сетку;
  • делаем технический перерыв – сутки;
  • наносим на сетку слой битумной мастики (гидроизоляция фундамента);
  • сооружаем коллекторный колодец, к которому будут подводиться трубы;
  • копаем траншею;
  • засыпаем траншею песком – 5 см;
  • на дно траншеи укладываем геотекстиль;
  • засыпаем гравий – 10 см;
  • укладываем на гравий трубы с уклоном 2°;
  • стыкуем трубы переходниками и угловыми соединителями;
  • следим, чтобы по углам конструкции все трубопроводы входили в смотровые колодцы;
  • от смотровых колодцев прокладываем трубы, которые отводят воду в сливную яму или сборный колодец;
  • засыпаем трубы гравием – 10–20 см;
  • сверху накрываем содержимое траншеи геотекстилем;
  • фиксируем геотекстиль синтетическими верёвками, но можно и без них;
  • засыпаем траншею землёй или делаем мягкую отмостку (можно и бетону).

Вот и все манипуляции. Дренажная система готова! Скажите, разве это очень сложная работа? Конечно, нет, но признаюсь честно — весьма трудоёмкая. Зато она имеет колоссальное значение!

Если осушительная конструкция сооружена правильно, никакая влага не страшна основанию любого здания. Таким образом, дренажная система – это гарантия долговечности Вашего уютного дома!

На этом буду заканчивать, надеюсь, что было познавательно. Всем успехов и мирного светлого неба, пока!

Цитата мудрости: Особенно трясутся те, кто кричат больше всех (Публий Корнелий).

А вот как сделать дренаж фундамента-плиты? Такое основание нередко выбирается для бани из-за того, что благодаря ему можно сделать небольшое техническое подполье и смонтировать там все коммуникации. Пустоты между ними засыпаются песком, кладется утепление и все покрывается финишной стяжкой уже пола.

Типы фундамента для дома

Шаг 1. Итак, для начала нужно определить, куда именно будет отводиться вода. Обычно это дренажный колодец в 20 метрах от дома. Нужно оценить глубину прохождения водоприемной трубы в водосборе, и уже исходя из этого определять максимально допустимую глубину заложения труб вокруг бани – а именно, глубина заложения в углу фундамента как самого ближнего к точке отвода воды. И общий уклон всей дренирующей системы будет примерно от 70 см до 1 метра.

Шаг 2. Далее начинаются уже сами работы по дренажу – выкапывается котлован на глубину 40 см. Весь пирог будет такой: 10 см песчаной подушки, 20 см гравия и 10 см утепления ЭППС. Запас нужно брать 1-1,5 см от краев плиты.

Шаг 3. По всему периметру бани необходимо выкопать траншеи с уклоном – на 10 см глубже, чем предполагается заложить дренажную трубу. Для удобства контроля над положением труб можно над самой траншеей натянуть веревку – с тем уклоном, что и будет нужен.

Шаг 4. Теперь траншеи застилаются геотекстилем в 2 метра шириной, а поверх их отсыпается и трамбуется подушка из гравия.

Шаг 5. В траншею укладывается труба, и аккуратно засыпается понемногу. Как только она будет зафиксирована – производится окончательная засыпка.

Шаг 6. Теперь весь котлован наполняется десятиметровым слоем песка с поливом водой и трамбовкой.

Шаг 7. Далее котлован застилается геотекстилем – чтобы гравий, следующий за ним, не вдавливался в песок, и слои не перемешивались. Такой гравийный слой будет хорошо фильтровать воду и опускать ее в дренажные колодцы, а также предотвратит эффект так называемого капиллярного подсоса влаги.

Шаг 8. Как только гравий будет утрамбован виброплитой, те части геотекстиля, что выступают по краям, тоже нужно завернуть снова на гравий. В итоге после трамбовки весь слой получится ровный и однородный, равномерность поверхности будет колебаться -2 см.

Шаг 9. Следующим шагом укладывается ЭППС – по 50 мм, в два слоя. Первый слой будет выходить за границы плиты на 30 см, а второй – максимум на 5 см.

Шаг 10. Как только будет вложен ЭППС, монтируется опалубка и дно застилается пленкой 6 метров шириной. Вяжется арматура и выполняется заливка раствором.

Саму дренажную трубу для этих целей можно приобрести в геотекстиле или в кокосовой обмотке, что, конечно, дороже, но эффективнее.

Шаг 1. Углубляется канава, и на ее дно кладется: песок – 20 см, щебень и дренажная труба.

Задача фильтрационного слоя – повысить эффективность отведения осадочных вод через дренаж. Делают его из такого заполнителя, который обладал бы высокой водопроницаемостью – обычно гравия. Но укладывать фильтрационный слой можно только после гидроизоляции стен фундамента.

Шаг 2. Поверх трубы снова сыплется щебень, хотя бы 30 см, и заворачивается в геотекстиль.

Шаг 3. Все это засыпается землей. К слову, сам дренаж может выходить в канаву вдоль дороги – если она удачно расположена. И для этого из колодцев выкачивать эту же воду можно принудительно – с помощью насосов.

Если система дренажа спроектирована правильно, то лишняя влага, которая пропитывала раньше стены фундамента, будет отведена. А самое главное – дренажная система снимает гидростатическое и механическое давление на сам фундамент, и такая баня прослужит гораздо дольше, чем та, строительство которой велось «на авось».

Есть два способа обустроить дренаж фундамента при высоком уровне грунтовых вод под:

  • прокладка водоотводящих коммуникаций до стадии заливки монолитной плиты непосредственно под фундаментом;
  • если фундамент залит, коммуникации прокладывают по его периметру. В обоих случаях в угловых точках основания должны быть предусмотрены ревизионные канализационные колодцы.

Этапы работ

Дренаж монолитной фундаментной плиты своими руками можно сделать достаточно быстро. Сначала составляют схему прокладки коммуникаций, включающую комплекс траншей с трубами, накопительные колодцы, линию дрен для вывода воды за пределы участка.

В работе используют карьерный песок, гравий или щебень. Оптимальный размер камней – 20/40 мм (средняя фракция).

Если отверстия в дренажных трубах высверливают самостоятельно, важно учесть, что их диаметр должен быть меньше среднего размера камней отсыпки.

Перед началом работ боковые стенки фундамента в обязательном порядке гидроизолируют.

  1. Устройство дренажа фундамента фотоНа дне котлована выполняют разметку прокладки коммуникаций в соответствии с подготовленной схемой их монтажа.
  2. Выкапывают траншеи глубиной 0,5-0,7 м. Если прокладка труб будет осуществляться вокруг залитой плиты, глубина траншей должна быть ниже или на уровне подошвы фундамента.
  3. Дно канав выравнивают, соблюдая уклон в сторону ближайшего накопительного колодца. Оптимальная величина уклона – 1 см на погонный метр трубопровода.
  4. В местах поворотов предусматривают инспекционные (ревизионные) колодцы. Для обустройства этих элементов дренажной системы используют специальные пластиковые монолитные либо гофрированные емкости.
  5. Поверх труб насыпают гравийНа дно траншей насыпают слой песка высотой 5-7 см. Подушку выравнивают с учетом уклона и утрамбовывают.
  6. Аналогично поступают с гравием (щебнем). Толщина этого слоя ‒ не менее 10 см.
  7. Устройство дренажа фундамента предусматривает защиту перфорированных труб от проникновения в них грунта и камней. Для этой цели используют геотекстиль, который настилают на дно траншеи и обертывают им дрены, уложенные и соединенные в единую систему.
  8. Поверх труб насыпают слой гравия (щебня).
  9. Выполняют обратную засыпку вынутого ранее грунта.

Работы по устройству

Кольцевой дренаж

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • тачка для грунта;
  • труба дренажная 100 мм в сечении (идеальный вариант);
  • щебень;
  • гравий;
  • песок;
  • раствор (1 цемента, 3 песка, воды сколько запросит);
  • кольца бетонные;
  • крышка для колец бетонная;
  • смола для покрытия бетонной крышки и верхней части колец.

Если делать все по правилам и лить фундамент вовремя, то схема будет следующей.

  1. Выкапывается яма под плитный фундамент.
  2. Вокруг ямы фундамента окопать траншею примерно на 30-50 см глубже, чтоб можно было пустить там трубы.
  3. На низ вырытой траншеи выкладывается дренажная труба. Ее характерная особенность — она перфорирована и имеет гофрированную оболочку, что позволяет ей долго не терять своих свойств и прекрасно собирать воду.
  4. После этого следует засыпать ее крупным щебнем или гравием, чтоб закрыть от внешнего грунта и одновременно оставить проход для воды.
  5. Следующим слоем ложится песок. Его не стоит жалеть и надо довольно плотно утрамбовать, но при этом стараться настолько, чтоб не повредить конструкцию снизу. Песок будет служить одновременно фильтром и вытяжкой воды со стороны боков.
  6. До вершины фундамента засыпается гравий, который будет обеспечивать свободный ход для воды и вывод ее в сторону от фундамента.
  7. Сверху все накрывается бетонной отмосткой.
  8. Около отмостки копается узкая полоса до того уровня, где начинается гравий. Сверху все засыпается щебнем. Это не испортит дизайн, а в дождливое время года он будет оставаться относительно сухим, т.к. вся вода будет моментально уходить в трубы, а из них в коллектор.

Головной дренаж

Устраивается между водным потоком и помещением. Как правило, конструкция его не сложная, задача дренажа отводить поток в сторону от фундамента. Это горизонтальный дренаж, но бывают и комбинированные типы, где используются колодцы. Используют его не только для мелкозаглубленного, но и для весьма глубокого уровня, что делает эту систему защиты универсальной.

При закрытом типе дренажа следует максимально избегать искусственных материалов, которые могут со временем поизноситься, т.к. заменить их возможности не будет никакой. Сам дренаж не должен касаться фундамента, но должен иметь прямой контакт с верхом пролегающих подземных под — это позволит выполнить прямую задачу и при этом сделать все максимально качественно.

При смешанной системе это получается уникальное строение, т.к. можно организовать сток по течению воды и получится искусственно созданный канал, который просто слегка поднимается над основным и потом возвращается на круги своя. Проблема возникает именно из-за манеры подземного течения — вода течет не только вниз, но и вверх, т.к. тут действуют одновременно 2 силы — тяга с одной стороны и давление с другой.

Пластовый дренаж

Данный вид дренажа является вспомогательным, т.к. его отдельно устанавливать нет смысла, ибо монтируется он исключительно под плитой. Суть такого дренажа в защите здания от пролегающих вод и отвод их в основной.

Используется такой дренаж широко и повсеместно. Музейные хранилища, банки, склады и многие другие строения, которые являются владельцами мелкозаглубленного фундамента и приличной площади территории. Дренаж под ними представляет собой довольно простую конструкцию в виде из одного слоя песка, которая перемежается параллельными линиями из гравия, что позволяет воде быстрее уходить в основной дренаж.

Некоторые уточнения

При строительстве есть некоторые особенности. Самое первое — это коллекторы. Многие отдают предпочтение современным смотровым колодцам, но бывалые все же предпочитают видеть перед собой бетонные круги со стандартной крышкой люка. Причиной для этого служит максимально доступный объем. К тому же их уже не потребуется ставить на расстоянии в 3 метра, как это необходимо делать со смотровыми колодцами, а тут вполне хватит поставить 2-4 по сторонам либо углам дома.

Все типы водоотводных систем для мелкозаглубленного фундамента имеют доминирующее количество сходств и могут быть взаимозаменяемы либо дополнять друг друга. К примеру, если площадь строения меньше 100 м2, а до воды больше 10 м, то необязательно строить головной вариант и можно вполне обойтись пластовым. Кольцевой дренаж вполне заменяется пристенным у небольших строений.

Опытные люди, сразу после установки дренажных систем закупают электронасосы. После дождя поливать огород или набирать душевую нет никакого смысла, но и вода не уходит за один день. Именно это служит дополнительным удобством, т.к. появляется доступ к мягкой воде, прошедшей фильтрацию одновременно несколькими фильтрами — испарение, гравий и песок. Такую воду, возможно лучше и не пить, но как аналог городской проточной вполне подойдет.

Нередко люди делают ошибку и не вспоминают про зимний период, а это один из самых важных вопросов — дренаж устанавливается ниже уровня промерзания, даже если тот окажется в отдельном случае довольно глубоко.

Что собой представляет дренаж?

Слово «дренаж» происходит от «дрена» — «труба». По сути, пристенный дренаж фундамента – это замкнутая система, которая находится под уклоном и располагается ниже уровня основания его заливки. Сами дренажные трубы связаны между собой по углам бани специальными «ревизионными колодцами». Работает все так: тот избыток воды, что накапливается со временем в грунте, попадает в дренажные трубы, а по ним – в сборный колодец, и уже из него путем выкачивания – в канаву.

Что касается дренажных труб, то гофрированные гибкие для этой цели лучше не приобретать – в чем-то они хороши, но нужный уклон ими выдерживать крайне трудно. Куда лучше обычные оранжевые канализационные трубы, в которых легко насверлить сколько угодно отверстий.

А желоба используют для отведения от фундамента атмосферных вод – и их предохраняют с помощью чугунных решеток.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector