Деревянная баня своими руками: как построить?

Согласование проекта в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

  1. План (поэтажный, даже если у вас он один), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
  2. Примерную смету на материалы.
  3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
  4. Согласие ближайших соседей на строительство.
    Пример проекта бани

    Проект бани нужно согласовать с необходимыми органами

Строительство бани своими руками начинается с составления проекта и подготовки участка.

Найти подходящий проект для бани нетрудно, а при желании его можно составить самостоятельно. Основными помещениями являются предбанник, моечная и парная. Имеет смысл предусмотреть тамбур, туалет, кладовку. В зависимости от способа отопления может понадобиться устройство топочной с отдельным входом.

Перед входом в баню зачастую оборудуют веранду для отдыха после ее посещения. Здание может иметь односкатную или двухскатную крышу. Чердачное помещение пригодится для хранения веников и прочих банных аксессуаров.

Размер бани выбирается, исходя из количества человек, которые будут посещать ее одновременно. Нет никакого смысла строить большую баню для двоих. Ее отопление приведет к значительным материальным затратам. Для данного случая подойдет банька размером не более чем 4х4 м.

Помимо общей планировки, необходимо выполнить чертежи устройства фундамента, крыши, пола, потолка, узлов крепления бревен или бруса. Одним из основных элементов бани является печь. Нужно составить схему ее устройства и размещения.

По нормам безопасности располагать баню на участке нужно не ближе 10 м от других строений. Хорошо подойдет небольшая возвышенность. Она будет способствовать естественному стоку воды. В противном случае необходимо позаботиться о системах водоотвода.

Вход в баню лучше предусмотреть с южной стороны. В зимнее время здесь будет наименьшее количество снега. Окна желательно спроектировать с западной и южной сторон. В вечерние часы это продлит возможность использования естественного освещения.

Перед началом работ участок должен быть расчищен от растительности и мусора.

Деревянная баня своими руками: как построить?

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи.

    Деревянная баня своими руками: как построить?
  • Проект бани размером – 4х4 метра.
  • Деревянная баня своими руками: как построить?

  • Проект бани – 4х6 метра.
  • Деревянная баня своими руками: как построить?

  • Проект бани – 5х6 метра.
  • Деревянная баня своими руками: как построить?

  • Проект бани – 6х3 метра.
  • Деревянная баня своими руками: как построить?

  • Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Особенности эксплуатации

Температура тела человека не превышает 40°, поскольку он потеет, благодаря чему отдаёт излишек тепла в окружающий воздух с выделением излишней жидкости. На этом и основан принцип действия любого типа бани. Отличия заключаются лишь в соотношении температуры и влажности воздуха.

Но оптимальное для здоровья сочетание температуры и влажности (при этом никаких негативных последствий от такой процедуры не будет) могут поддерживаться лишь в русской бане, но только если она грамотно спроектирована и построена.

Русские бани, максимально приближенные к традиционным, возвращаются в моду. У них есть свои особенности:

  • фундамент — валунный камень, не требующий цоколя;
  • стены — сруб, дикие, окорённые и высушенные, выборочно рубленые брёвна, не прошедшие иной обработки;
  • сборка без металлических деталей типа гвоздей или уголков;
  • конопачение природными материалами типа пакли и мха;
  • утепление натуральными материалами, например, торфом или мхом;
  • гидроизоляция — натуральная смола;
  • крыша — драночная, дерновая или гонтовая;
  • печь обязательно каменная;
  • купель — бочка, бассейн (всегда можно выбежать на улицу и окунуться в реку, озеро или растереться снегом).

Все это создаёт массу лишних сложностей, сама баня в целом горюча и недолговечна. Но есть все возможности самостоятельно построить баню с такими же качествами, но гораздо более практичную, современную. Банный домик рекомендуется делать не только с парной, но и моечной, где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника.

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых — оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Устройство деревянной бани

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения — 2,3х4 м, самый маленький — 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

Устройство исконно русской бани подразумевает:

  • создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
  • сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
  • строительство без использования гвоздей;
  • затычку щелей мхом и паклей;
  • монтаж настильного потолка;
  • утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
  • гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
  • изготовление дерновой или гонтовой крыши;
  • создание печи из кирпичей.

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла.

Родоначальница

  • Фундамент – столбчатый незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
  • Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
  • Строительство – без единого гвоздя.
  • Конопатка – только мхом и паклей.
  • Потолок – настильный (см. далее).
  • Утепление пола и потолка – мох и торф.
  • Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
  • Крыша – гонтовая или дерновая.
  • Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной.

Чертеж деревянной бани

Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

  1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
  2. Выбор материала для постройки;
  3. Проектирование и утверждение проекта;
  4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Как возвести фундамент для бани?

Выбор типа фундамента целиком зависит от характера почвы на участке, отведенном под строительство и размеров постройки. Для небольшой баньки вполне достаточно будет возведения столбчатого или свайно-винтового фундамента. Для заливки столбов выкапывают или бурят ямы глубиной до 1,5 м. На дно их насыпают подушку из песка и в каждую скважину помещают асбоцементную трубу, внутрь которой заливают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 4 частей щебня. Над поверхностью грунта такие трубы должны возвышаться на 0,5 м. Столбы можно выложить и из кирпича или бута.

Для более массивной постройки подойдет ленточный фундамент, для которого по периметру будущей бани копают траншею глубиной до 1,5 м и шириной немного больше, чем толщина стен здания. На дно выкладывают песочную подушку до 20 см толщиной, трамбуют и заливают раствор до уровня почвы. Для формирования цоколя строят опалубку из досок нужной высоты и заполняют ее таким же раствором для фундамента (1:3:4). Под помещением для мытья и парилкой можно залить плитный фундамент, заранее распланировав отверстия для стока воды.

Его размечают в подходящем для печи месте, с учетом желаемого размещения ее в помещении, и строят по общим для всех фундаментов правилам:

  • глубина — ниже уровня промерзания почвы;
  • размеры немного больше размеров самой печи;
  • состав раствора: 1:3:4 части цемента, песка и щебня соответственно.

После выведения верхней части фундамента под уровень для обеспечения строго горизонтальной плоскости на бетонном основании устраивают гидроизолирующий слой из рубероида в 1-2 ряда. После этого можно переходить к возведению стен бани.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Рубероид.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Колья.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

  1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
  3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
  7. Установите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Руководство по постройке бани

На небольшом участке можно построить небольшую баню, в которой могут с комфортом поместиться три — четыре человека.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он просторный, то есть возможность использовать все возможные плюсы.

Деревянная баня своими руками: как построить?

Самым простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться в том случае, если на участке хороший твёрдый грунт и глубокое залегание грунтовых вод. Баня не должна стоять близко к колодцу, поскольку она считается источником загрязнения, дому (чтобы влага из стока не повредила фундамент), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое).

Хотя баню сейчас можно строить из чего угодно, например, из кирпича, полистиролбетона, газобетонных, керамзиовых или пеноблоков, есть физические законы, которые подтверждают уместность консервативной практики наших предков. А всё из-за того, что она сильно нагревается, а потом остывает, в ней создаётся высокая влажность, а после проветривания помещения быстро сохнут. Блоки и кирпич при таком режиме должны иметь специальную многослойную облицовку.

Дерево же может не иметь никакой облицовки. Кроме того, именно этот материал, прогреваясь, даёт исключительно здоровый и полезный жар. Поэтому из эстетических и практических соображений рекомендуется останавливаться именно на нём.

Предварительно составьте самостоятельно, закажите или найдите в открытом источнике проект бани. Рассчитайте по проекту необходимое количество строительных материалов и приступайте к постройке бани из бруса. Начните с обустройства основания.

Готовая парная из древесины будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказываться от обустройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Строение из бруса будет прекрасно себя чувствовать на обычном ленточном либо столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выройте траншею по периметру и под стенами будущего строения, засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон. Оптимальная глубина фундамента – 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это позволит обеспечить необходимую защиту нижних венцов от чрезмерной сырости.

Внутри периметра ленточного основания насыпьте полосы из песка и щебенки. В дальнейшем вы сможете залить их бетоном либо же соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для обустройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича либо бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждой такой опорой следует предварительно обустроить бетонную «подушку». Столбы размещайте с шагом в 150 см.

Вне зависимости от типа выбранного основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшей работе.

Нанесите на поверхность основания расплавленный битум, а на него – слой рубероида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступать к дальнейшей работе, пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Такую обработку следует выполнять уже после подготовки врубов для скрепления брусьев, если такие врубы отсутствовали изначально.

Приступайте к укладке первого венца стен. Для этого сначала уложите на гидроизолированное основание предварительно обработанные антисептиком рейки толщиной до 1,5 см. Рейки укладывайте с шагом порядка 30 см.

На рейки уложите первый венец брусьев. Благодаря рейкам будет исключаться контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и позволит существенно продлить срок службы материала.

Уложите первый венец пока что без закрепления. Убедитесь в правильности и ровности его укладки при помощи угольника и уровня.

При необходимости выровняйте брусья нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Наиболее оптимальный и часто используемый метод предполагает фиксацию бруса при помощи анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются от крепления нижнего бруса к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит и без закрепления нижнего венца, удерживаемая собственным весом. Преимущество такого решения – в дальнейшем при необходимости брус нижнего венца можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первым венцом и основанием задуйте монтажной пеной.

Для выкладки стен бани прекрасно подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Укройте первый венец бруса теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно применяются джут либо мох. Также можно использовать паклю. В случае применения моха либо пакли теплоизоляцию следует раскладывать с 10-сантиметровым напуском по краям. В будущем вы используете выступающие края для конопатки.

Уложите второй венец бруса и зафиксируйте его при помощи деревянных нагелей. Предварительно просверлите крепежные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного нагеля достаточно для скрепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Между венцами укладывайте уплотнитель.

Два верхних венца закреплять не нужно. Древесина будет давать усадку. Потолочные балки можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для монтажа балок верхние венцы необходимо будет демонтировать.

Существует два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом упомянутые отверстия создаются уже после завершения строительства брусовой бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы под двери и окна необходимо оставлять еще в процессе строительства бани. Этот вариант требует более существенных затрат сил и времени. Для реализации задачи вам нужно будет использовать специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Поэтому по возможности специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно первому способу создания проемов.

Готовую брусовую коробку оставьте на «зимовку» продолжительностью в 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На период «зимовки» укройте брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового уплотнителя вы использовали паклю либо мох, можете пропускать этот пункт инструкции – дополнительная конопатка вашей брусовой бане с большой долей вероятности не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все-таки изучить состояние конструкции. При обнаружении заметных щелей обязательно выполните конопатку. Для этого скрутите паклю либо мох в жгут и воржите материал в щель с последующим уплотнением.

Также для заполнения щелей можно использовать джутовый уплотнитель. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап – крыша

Крыша должна стать надежной защитой вашей брусовой бани. К обустройству кровельной конструкции можно приступать только после того как древесина даст усадку, иначе крышу поведет и она значительно деформируется.

Первый шаг. Уложите деревянные балки поверх верхней обвязки стен.

Второй шаг. Прикрепите к зафиксированным балкам стропильные ноги с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши спилите их под требуемым углом.

Третий шаг. Прибейте к стропилам сплошной настил из досок (если для финишной отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) либо соорудите обрешетку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Четвертый шаг. Смонтируйте финишное кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Деревянная баня своими руками: как построить?

Пятый шаг. Закройте конек крыши оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны кровли подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской либо сайдингом. В этом моменте ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения.

После завершения кровельных работ приступайте к утеплению и прочим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парной в соответствии с вашим проектом.

Удачной работы!

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Брёвна.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

    Деревянная баня своими руками: как построить?
  1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
  2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
  3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
  4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
  5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
  6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
  7. Изготовьте обрешётку потолка.
  8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
  9. Деревянная баня своими руками: как построить?

  10. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  11. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
  12. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
  13. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Деревянная баня своими руками: как построить?

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

В верхнем венце стен на 2-х противоположных сторонах здания делают врубы для установки потолочных балок так, как показано на схеме. После монтажа балок переходят к возведению крыши.

Для бани подойдет 1-скатная или 2-скатная крыша:

  1. Когда строят 1-скатную крышу, укрепляют на ее приподнятом краю отрезки бревна или бруса так, чтобы наклон кровли был достаточным для стекания попадающей на крышу воды во время дождя и при таянии снега. Стропила укрепляют одним концом на вертикальных стойках, другой же опирают на верхний венец противоположной стены. Расстояние между стропилами должно быть 50-70 см. После устройства стропильной системы выполняют обрешетку из необрезной доски. На обрешетку крепят пароизолирующий материал и кровельное покрытие. Материалом для кровли может послужить шифер, металлопрофиль, ондулин и др.
  2. Двускатная крыша более сложна в монтаже и требует создания стропильных ферм: конструкций из бруса, формой напоминающих букву «А». Собирают их из бруска 10х10 см на земле, после чего поднимают и укрепляют с шагом 50-70 см. Верхние точки всех ферм желательно объединить при помощи общего конькового бруса. Затем выполняют обрешетку, пароизоляцию и стелют кровельный материал.

На потолочные балки изнутри помещения крепят потолочную доску или вагонку, со стороны чердака на них расстилают паро- и влагоизолирующие материалы, укладывают слой минваты для предотвращения утечки тепла и еще слой пароизоляции. Дополнительно можно засыпать площадь чердака слоем керамзита или шлака.

Фронтоны и боковые открытые части 1-скатной кровли зашивают вагонкой или обрезной доской.

После того как покрыта крыша бани, внутри нее настилают пол, оформляют оконные и дверные проемы, устанавливают печь и выполняют внутреннюю отделку помещений: обшивают стены вагонкой, устраивают полки. Длина полков для лежания должна быть около 1,9 м, ширина — не менее метра. Полки для сидения делают шириной около 40 см, а длина их диктуется размером бани и желаниями хозяев. Перегородки внутри бани делают дощатыми. Варианты размещения печи и перегородок показаны на рис. 4.

При расположении печи вблизи одной из стен деревянную поверхность необходимо обшить листами асбеста, а на полу перед топкой закрепить лист металла для предохранения древесины от возгорания при перегреве или попадании горящего угля. Соблюдение противопожарных норм сделает отдых в бане безопасным и на долгие годы обеспечит приятное времяпрепровождение для хозяев и гостей дома.

Шаг 1. Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2. Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В  качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы  оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

Крыша для бани бывает трёх видов:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

  1. Установите вертикальные стойки на лежень.
  2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установите листы металлочерепицы.
  5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Деревянная баня своими руками

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:Все размеры элементов крыши, приведены в списке:Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Примерный расчёт материала

Для проведения расчёта нужно учесть, какой диаметр будет у бревна. Для бани лучше больший, но он дороже. Оптимальным считается диаметр 280 мм. Стоимость 1 м3 таких брёвен с чашками в среднем около 8 тыс. рублей.

Теперь нужно определить высоту фронтона. Для этого рекомендуется ориентироваться на природные условия. При большом количестве осадков фронтон должен быть высоким, а крыша крутая, чтобы снег плохо на ней не задерживался, а при сильных ветрах наоборот, чтобы не создавать излишнюю парусность. Средней считается высота фронтона равной 1,5 м.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Какой инструмент понадобится

Для строительства бани своими руками нужны:

  • электропила;
  • болгарка с набором дисков;
  • дрель с различными свёрлами и шлифнасадками;
  • рубанок, фуганок (или электрические аналоги);
  • топоры;
  • лом, монтировка;
  • клещи, гвоздодёр;
  • лопата штыковая и совковая;
  • гидроуровень;
  • молотки;
  • киянка;
  • долото;
  • набор стамесок;
  • напильники;
  • конопатный инструмент;
  • рулетка и плотницкий метр;
  • вёдра;
  • тачка;
  • лестницы;
  • строительные козлы;
  • ёмкость для бетона или строительный миксер.

Теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

  • двумя рулонами рубероида для защиты фундамента от влаги;
  • 6 м³ бетона, который уйдёт на заливку ленточного фундамента;
  • арматурными прутьями;
  • мешками песка и щебня;
  • 1 м³ обрезных досок толщиной 3 см, необходимых для создания опалубки;
  • 3 кг гвоздей (понадобятся при сооружении опалубки);
  • круглыми нагелями с диаметром порядка 2, 5 см;
    Круглый нагель

    Приспособление используется как крепёжный элемент

  • гаечными шурупами, используемыми для крепления элементов венца сруба;
  • огнебиозащитной пропиткой, затраты которой составляют примерно 140 г на м²;
  • кровельным материалом (листовой сталью, металлической или керамической черепицей), коньковыми и ветровыми планками из металла;
  • строительной смесью из битума;
  • древесно-стружечными плитами толщиной 1, 5 см;
  • набор гвоздей, шурупов и зов для крепления деревянных материалов;
  • ОСП толщиной 1 см или ещё больше;
    ОСП

    Для строительства бани берут только толстые листы материала

  • вагонкой из древесины лиственных пород (для отделки потолка);
  • фанерой, невосприимчивой к сырости, или керамической плиткой (для облицовки пола);
  • плиточным клеем;
  • хотя бы 5 баллонами монтажной пены;
  • силовым кабелем с тройной изоляцией;
  • влагостойкими светильниками для создания низковольтного освещения;
  • автоматическими выключателями на 10А и 2А;
  • электрощитком;
  • распределительными коробками;
  • розетками и трёхклавишным выключателем.

Небольшое помещение сауны

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

  • перфоратором со свёрлами для дерева и металлочерепицы (с диаметром не менее 2 см и длиной от 50 см);
    Перфоратор

    Для сверления древесины полагается использовать спирально сверло

  • молотком;
  • лопатой;
  • резиновым молотком.

Обустройство бани

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там душ или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Пошаговая инструкция строительства с нуля своими руками

Всю работу можно условно поделить на этапы, которые следуют друг за другом. Между некоторыми из них необходимо сделать определённый временной промежуток.

Сначала нужно выбрать его тип:

  1. Фундамент из природных валунов. В углы специально подбираются большие камни с крестообразной выемкой.
    Валуны

    Валуны в традиционном фундаменте значительно увеличивают надёжность конструкции

  2. Незаглублённый или неглубоко заглублённый ленточный фундамент. На земле делается разметка, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна сооружения. Недостаток — нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных.
    Ленточный фундамент

    Ленточный бетонный малозаглублённый фундамент подходит для строительства бани

  3. На ненадёжных почвах и на склоне рекомендуется монтировать столбчатый свайный фундамент из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства — устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостаток — сложней утеплить подполье.
    Свайный фундамент

    Свайный фундамент из асбоцементных труб нужен на неустойчивых почвах

  4. Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент. Достоинство — красота и функциональность. Недостаток — требует спецтехники для изготовления.
    Металлический свайно-ростверковый фундамент

    Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент обладает большим количеством достоинств

  5. Самый лучший фундамент для небольшой бани — незаглубленный столбчатый. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 мм. Достоинства — лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатков нет.
    Фундамент незаглубленный столбчатый

    Фундамент незаглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков подходить для всех типов грунта

Строительство проходит поэтапно:

  1. по периметру будущего строения и под его несущими внутренними стенами создают ямы для формирования ленточного фундамента;
  2. на дно траншеи сыплют песок, готовую «подушку» прижимают и поливают водой;
  3. ямы заполняют арматурными прутьями и жидким бетоном, слой которого разглаживают цементным раствором;
    Ленточный фундамент для бани

    Перед заливкой бетона из досок сооружают опалубку

  4. из бетона формируют основание для кирпичной печи;
  5. на платформу кладут несколько пластов гидроизоляционного материала, обрабатываемого битумной мастикой;
  6. собирают сруб, соединяя брусья по методу «по углам в лапу, а торцы в полдерева без остатка», закладывая между ними утеплитель и через каждый ряд устанавливая на расстоянии 20 см от края нагели;
    Сборка сруба из брусьев

    Углы соединяются в 4 этапа, а торцы — в 3 действия

  7. подготавливают площадку для пола, то есть насыпают пласт песка в 10 см, прессуют его, а затем накрывают 10 см слоя из щебня;
  8. щебень накрывают полотнами рубероида, соприкасающимися краями на несколько сантиметров;
  9. на рубероид кладут цемент, создавая стяжку с уклоном, тем самым обустраивая сток отработанной воды в сторону вмонтированной в грунт и ведущей к отдельно выкопанной яме канализационной трубы;
  10. на затвердевшую цементную стяжку приклеивают облицовочный материал, сверху которого кладут деревянную обрешётку;
    Плиточный пол в бане

    Деревянные обрешётки на полу позволяют не касаться ногами холодного пола

  11. на верхние бруски стен в горизонтальном положении прикрепляют балки перекрытий;
  12. установленные балки железными скобами соединяют со стропилами — толстыми брусьями;
  13. скрепляют стропильные ноги друг с другом, используя коньковые брусья;
  14. стропила покрывают рулонным гидроизоляционным полотном и деревянным настилом — основанием для кровельного материала;
  15. создают потолок, то есть не несущие стены через каждые 2, 5 метра выкладывают доски;
  16. поверх потолочных перекрытий стелют пароизоляционную плёнку и кладут теплоизоляционную материю.

Варианты красивых и необычных бань

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector