Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения, советы

Выбираем оптимальное место для строительства бани

Деревенские бани сегодня выстраиваются во множестве разновидностей. Однако если вы хотите сэкономить, то лучше предпочесть проект компактной бани, фундамент которой будет столбчатым. Для этого следует подготовить шнековый двухметровый бур. В роли обсадной трубы необходимо использовать канализационные 110-мм трубы. Арматура будет вставляться из двух прутков.

На следующем этапе предстоит осуществить обвязку. Под нее закладываются 500-мм шпильки. Обвязка собирается из бруса квадратного сечения со стороной в 150 мм. Понадобятся стойки каркаса, их высота должна быть равна 2200 мм. Каркас обрабатывается «Неомидом-440» или другим подходящим для этих целей составом.

Обшивка осуществляется с помощью ЦСП. Для этого нужно просверлить плиты, а после прикрутить саморезами с полукруглой головкой. Крыша покрывается 8-волновым шифером, это делается для экономии. При утеплении можно использовать любой теплоизолятор, который подходит для бани, для данного проекта применяется «Лайнрок Лайт».

Деревенские бани сегодня достаточно часто выстраиваются с применением арболита. Этот пример строительства является довольно бюджетным, а цена парилки получается не намного выше по сравнению с каркасной технологией. Наружные стены будут иметь толщину, равную 20 см, внутри следует расположить кирпичную перегородку от печи.

Планировка бани по бюджетному проекту предполагает внутри наличие парной и предбанника. Сам процесс строительства такого здания выглядит следующим образом. На первом этапе нужно подготовить сливную яму, ее размеры будут равны 1,2 x 1,8 x 1,4 м. С двух сторон осуществляется засыпка ОПГС с камнями. Необходимо сделать опалубку и провести заливку.

Теперь можно выкопать фундамент, его ширина и глубина будут равны 30 и 50 см соответственно. Дно засыпается песком и уплотняется. Теперь можно установить опалубку и арматуру, используя два прута сверху и снизу. Вертикальные пробки должны быть установлены с шагом в 1 м. Как только всё будет готово, можно приступать к заливке фундамента. Теперь в моечной и парилке укладывается ЭППС и сетка, а после заливаются полы.

В моечной дополнительно нужно обустроить слив. Деревенские бани иногда предусматривают использование блоков в основе стен. При их кладке нужно проверять ровность с помощью уровня. При обустройстве крыши нужно применить доски, сечение которых будет равно 50 x 100 мм. Между стропилами должно быть обеспечено расстояние в пределах от 55 до 80 см.

Крыша бани покрывается, а на следующем этапе можно приступать к изготовлению печи или приобретению готовой бюджетной модели. Вентиляция, согласно данному проекту, будет предусматривать необходимость наличия зазора между кирпичной стеной и печью. На чердаке будет располагаться бак для душа.

Стены отделываются изнутри. Если есть возможность, то можно применить «Изоспан FB», так как он предназначен для бани. Дополнить полотна следует термостойким скотчем. Для потолка отлично подходит «Изолон», ведь он выдерживает температуру до 150 °C. Эта баня бюджетна и вполне удачна. Выбирая арболит, обращайте внимание на его плотность, ведь он бывает конструкционным и теплоизоляционным.

Проекты бань из бруса пользуются сегодня наибольшей популярностью. Этот материал позволяет добиться экономии. На первом этапе под фундамент следует выровнять площадку, сколотить опалубку и оставить проем для слива воды из моечного помещения. Следующим шагом будет укладка ЭППС, теперь можно связать арматурный каркас. Мастеру на следующем этапе следует залить бетон, обеспечив скат для воды. На этом можно считать, что фундамент готов.

Теперь можно приступать к укладке сруба. Под первый венец монтируется доска, которая была предварительно обработана антисептиком. С трех сторон ее следует закрыть рубероидом. На доску можно уложить мох, он имеет антисептические свойства, потому венец прослужит дольше. После завершения строительства стен их необходимо оставить на несколько месяцев для усадки.

Далее укрепляются стропила и покрывается крыша. Через перекрытия нужно обеспечить проход трубы. Его выполняют из металлического уголка и листа нержавеющей стали. Между предбанником и парилкой делается каркасная перегородка, ее утепляют минеральной ватой и обшивают вагонкой. Теперь можно приступать к укладке пола керамогранитом. Он располагается перед печью.

В полу нужно оставить отверстие для приточной вентиляции. Такие проекты бань из бруса предусматривают вывод трубы от печного оборудования через крышу. Проход должен быть обеспечен с помощью резины «Мастер-флеш», которая устойчива к температуре. Стык с покрытием кровли герметизируют с применением MS-полимера. На заключительном этапе устанавливаются потолки в парилке и проводится электричество.

Для каркаса брусья могут быть выполнены даже из собранных дров. Главное требование заключается в том, чтобы материал не имел сучков и дефектов, кроме того, его следует обработать антисептиком. Первым шагом будет изготовление брусьев для каркаса, которые нужно обработать и просушить. Здание будет стоять на свайно-бутовом фундаменте, а для его строительства необходимо выровнять поверхность грунта буром и забить толстые сосновые колы.

Поверх выполняется забутовка из камня и бетона. Столбы на следующем этапе заливаются до верха. Теперь можно приступать к сборке каркаса. Под слив следует подготовить яму, установив внутри бочку с щебнем и боем кирпича. Туда выводится трап. Этот вариант нельзя назвать утепленным, поэтому он будет летним. Для зимнего следует уложить теплоизоляцию или греющий кабель.

Пол в бане должен быть утеплен, как и потолок. Поверх утеплителя застилается пленка. По потолку и стенам следует пустить фольгированную финскую бумагу для саун. Следующим шагом станет установка печи. Нужно использовать модель с регистром, так как потребуется подогрев воды для моечной, чтобы не приобретать бойлер.

Если вами будет выстраиваться русская баня, то вы можете выбрать одну из разновидностей фундамента, которые были описаны выше. На поверхность основания следует нанести расплавленный битум, на который укладывается полоска рубероида. После застывания эту процедуру необходимо повторить.

Для обеспечения дополнительной изоляции древесины перед укладкой первого венца следует обработать одну из сторон брусьев пропиткой из отработки машинного масла или антисептиком. На подготовленный фундамент укладываются рейки, толщина которых составляет 15 мм. Расстояние между ними будет изменяться в пределах от 25 до 30 см. Поверх них укладывается первый слой брусьев.

Русская баня предусматривает необходимость использования реек для того, чтобы брус не соприкасался с фундаментом. Это дополнительно защитит его от гниения. Свободное пространство между закладным венцом и цоколем следует заполнить монтажной пеной. После укладки первого венца следует убедиться, что он образовал горизонтальную поверхность. Только теперь можно начинать скреплять брусья и заполнять пространство между венцом и цоколем.

Если использовать один из двух последних вариантов, то утеплитель раскладывается с напуском по краям. Эти выступающие края в дальнейшем будут использоваться для конопатки. Как только вы завершили укладку второго венца, его следует закрепить. Для этого используются металлические штыри или деревянные нагели.

Баня в деревенском стиле обычно отделывается изнутри с помощью древесины лиственных пород, это может быть:

  • осина;
  • липа;
  • тополь;
  • лиственница;
  • береза.

Только такая древесина не накаляется при жаре и не выделяет смолу. Она достаточно быстро высыхает при проветривании, поэтому грибок ей не грозит. Отличным вариантом для внутренней отделки парилки станет еще и ольха, она идеально ровная по структуре и не имеет запаха, кроме того, не впитывает посторонних запахов и обладает привлекательным светло-коричневым оттенком с розовым отливом.

Место под баню нужно правильно выбрать

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

  1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
  2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
  3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
  4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Материал, из которого сделаны несущие и ограждающие конструкции

Расстояние, которое напрямую зависит от материала, использованного при возведении строения

I

II

III

I

К этой категории относятся негорючие материалы

6 м

8 м

10 м

II

Те же строения с использованием деревянных элементов

8 м

8 м

10 м

III

Деревянные и им подобные строения

10 м

10 м

15 м

Часть 5. Пол веранды

Зачастую при строительстве данного сооружения используют один из трех основных видов фундамента. Это может быть ленточный, столбчатый или свайный фундамент.

Ленточный. Является самым распространенным видом фундамента для возведения большинства сооружений включая баню.

Преимуществом данного фундамента заключается в том, что он способен выдержать большие нагрузки, следовательно, если ваше будущие строение будет иметь относительно внушительные размеры из кирпича, то данный вариант фундамента идеально подойдет для строительства.

Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения, советы

Столбчатый. Имеет отличительные черты, связанные с простым устройством данного фундамента и небольшими финансовыми вложениями, в основном применяется для относительно легких сооружений из бруса.

Возводится исключительно в местах возникновения больших нагрузок, которые в основном возникают по углам здания и местах пересечения несущих конструкций.

Свайный. Данный вид фундамента необходим тем, кто вынужден строить свою баньку на «подвижном» грунте.

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

деревенская баня

С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь, чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Начинаем устанавливать опалубку. Используем обрезную заборную доску 100 мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной 300 см с пятью вертикально наколоченными досками (через каждые 60 см) для обеспечения жесткости конструкции.

Верх опалубки выверяем по строительному уровню, так как бетон будем заливать по краю, чтобы сразу обеспечить «горизонт» без дополнительного выравнивания. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов — это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Подушку снова трамбуем.

Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором.

Общий вид готовой опалубки и песчаной подушки.

Чтобы исключить просачивание бетонной смеси в песок и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования выстилаем дно и боковые стенки обычной полиэтиленовой пленкой. Крепим пленку скобами строительным степлером.

Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Вязальную проволоку крутил самодельным крючком, изготовленным из гладкой арматуры диаметром 6 мм (лежит на доске). Продольная арматура укладывается в два ряда (верхний и нижний) по два стержня (два внизу и два вверху по углам).

Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры 50-80 мм (любое армирование требует расчета). Углы, где стыкуются концы арматуры, обвязываем особенно тщательно, лучше всего сделать отрезки арматуры 200 мм изогнутые под 90 градусов и ими провести соединения углов, как дополнительное крепление.

Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на 100 литров. Состав бетона М200 (в ведрах): цемент – 1; песок – 3; щебень – 5; вода – 0,5-0,8. Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения, советы

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Материал Объем/количество Цена
Опалубка
Обрезная заборная доска «дюймовка», 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Пленка полиэтиленовая ширина 3 метра 12 погонных метров 1000 рублей
Бетон
Песок 10 м3 5000 рублей
Щебень фракции 5*20 7 м3 10000 рублей
Цемент М500 18 мешков 8500 рублей
Труба полиэтиленовая канализационная, диаметр 100 мм 8 штук 800 рублей
Итого: 30100 рублей

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Технология внутренней отделки

  • выбор места под баню (обычно таким местом является ровная «площадка» у открытого водоёма или на участке рядом с домом хозяина, не прилегающем к нему вплотную, что позволяет снизить риск возникновения пожара);
  • выбор материала (обычно для бань выбирают натуральную древесину хвойных пород);
  • создание исходного проекта будущей бани (в котором необходимо учитывать все особенности возводимой конструкции: материал, величину построек, монтаж электричества и канализации);
  • подготовка инструментов (полный список необходимых для строительства инструментов включает: болгарку, фрезер, шлифовальную машину, циркуляционную пилу, топор, рубанок, ножовку, молоток, стамеску, электродрель, кувалду, шуруповерт, ножницы, нож, отвес, строительный уровень и рулетку);
  • создание фундамента (тип его определяется в зависимости от габаритов возводимой бани и может быть как бетонным ленточным, так и столбчатым);
  • укладка сруба или бруса (с утеплителем или без него);
  • возведение кровли (односкатной или двускатной);
  • монтаж коммуникаций (он предполагает подвод к бане электричества и монтаж водоснабжения со сливной системой);
  • утепление стен, крыши и пола будущей бани (подбор конкретных материалов для утепления зависит как от бюджета строительства, так и от особенностей возводимой конструкции деревенской бани);
  • внутренняя отделка помещений (утепление, гидроизоляция).

Возведение деревенской бани, как и любое другое строительство домов, начинается с создания фундамента. Чаще всего такой фундамент имеет ленточную конструкцию, и монтируется с использованием бетонного раствора (который состоит из 1 части бетона, 5-и частей щебня и 3-х частей песка). Глубина его составляет порядка 70 см, высота над уровнем грунта не более 15-20 см, а ширина рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен из сруба или бруса (на 20 см толще стены).

Для строительства стен деревенских бань используют сруб деревьев лиственных или хвойных пород, имеющих диаметр от 20 до 40 см. Перед укладкой брёвна обрабатывают рубанком, придающим им ровную цилиндрическую форму и гладкую поверхность. В каждом бревне вырубают продольный паз, за счёт которого брёвна укладываются одно над другим.

Чаще всего для деревенских бань используют односкатный тип крыши. При монтаже такой крыши под верхним венцом сруба закрепляют мауэрлат, на который впоследствии выкладываются кровельные стропила. Над стропилами выкладывают обрешётку с утеплителем. Поверх утеплителя крышу покрывают шифером или металлочерепицей. При утеплении промежутки между брёвнами стен забивают мхом или паклей, а потолок покрывается сверху стекловолокном или минеральной ватой.

Для подведения электричества к бане роют специальные подземные каналы, в которых прокладывается кабель или монтируется «воздушная линия». Подобные же каналы роют и для прокладки водопровода. Слив обеспечивается за счёт сливной трубы, один конец которой выходит к сборному желобу на полу парной, а другой – к накопительному колодцу.

Теперь можно приступать к установке недорогой печи, которую многие умельцы выполняют самостоятельно. Под нее укладывается кирпичный угол. Теперь мастеру предстоит осуществить отделку, для этого устанавливаются:

  • вагонка;
  • обналичники;
  • плинтусы.

На этом можно считать, что недорогая и компактная парная готова. Если вы хотите повысить конструктивные свойства постройки, то парную нужно делать не слишком большой. Следует учитывать при этом, что стены получатся не очень крепкими.

Внутренняя отделка предусматривает на первом этапе акклиматизацию материала. Его заносят в помещение и оставляют там на сутки. Если в качестве него вы решили использовать вагонку, то она предполагает необходимость установки обрешетки из брусков квадратного сечения со стороной в 5 см. Расстояние между брусками должно быть равно 50 см.

На следующем этапе устанавливается паро- и теплоизоляция. Теперь можно приступать к установке деревянных панелей. При сильном нагреве они не должны обжигать кожу, а при жаре они станут выделять полезные вещества. Установку можно вести горизонтально, по диагонали или вертикально. Крепление панели осуществляется гвоздями, однако использовать необходимо те, что выполнены из меди или бронзы.

Каждая следующая панель устанавливается в паз предыдущей. Пол в бане можно сделать из бетона или дерева. Однако поверхность довольно часто выкладывается керамикой. От использования синтетических материалов лучше отказаться, ведь они при воздействии температуры станут выделять токсические вещества. Довольно устойчивым к влаге является дуб, но его теплоемкость низка. Кроме того, само покрытие получится достаточно скользким.

Подготовка к банным процедурам

Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения, советы

Если вы – любитель русского жара, то вам понадобятся веники для бани. Подготовить их можно самостоятельно. Каждый отдельный вид веников заготавливается в особый период. Что касается березовых, то их нужно срезать на 49-й день после Пасхи. Ветки в это время достаточно упругие, а листья наливаются сочной зеленью. Если Троица выдалась дождливой, то веники можно заготовить в первый солнечный день.

Веники для бани обычно подготавливаются из плакучей березы, ведь ее ветки обладают особой гибкостью. Срезать их необходимо ближе к центру кроны, длина должна составить примерно 50 см. А для того чтобы посещение парилки было приятным, важно правильно выбрать камни для бани. Они должны иметь однородную структуру, это исключит разрушение материала при попадании воды. Камни должны отличаться равным коэффициентом теплового расширения во всех направлениях.

Материал должен быть экологически чистым, поэтому оптимальным вариантом станут природные минералы. Камни для бани должны обладать еще и определённой формой, она должна быть округлой и гладкой. Это способствует эффективной циркуляции воздуха, а также лучшему нагреву.

Заключение

Особенности бани предполагают способность удерживать тепло внутри. Поэтому деревянную постройку лучше всего проконопатить. Осуществлять такие работы лучше по весне, когда после строительства прошло около 7 месяцев. Для проведения работ следует подготовить металлическую конопатку, молоток, а также сам материал. В качестве последнего обычно выступает пакля или мох.

Планировка бани может быть любой, но для эффективного использования парной работы по конопатке необходимо осуществлять лишь после полного обсыхания утеплительных материалов. Если в качестве теплоизоляции используется ленточный джут, то конопатить не придется. Материал укрепляется на поверхности степлером или гвоздями.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector