Что стелить на фундамент

Защита от воды

Средний срок эксплуатации правильно выполненной дренажной системы составляет около 50 лет.

Для увеличения срока службы фундамент нужно защитить от контакта с водой. На поверхности делается ливневая дренажная система, защищающая участок от осадков. Эта система состоит из каналов и труб и отводит воду со всего участка. К ней впоследствии подключают водостоки с крыши здания. Устройство системы производится параллельно с сооружением отмостки и полностью заканчивается после строительства всего здания.

Функцию дренажного канала выполняет отвод в виде слоя гравия и песка. Чтобы сделать нужный уклон, сверху, над траншеей, натягивают нить с необходимым уклоном. При рытье траншеи глубина контролируется проверкой расстояния от наклонной нити. Траншея засыпается щебнем и покрывается слоем дерна. Глубина дренажного колодца на 1-2 м больше глубины траншеи. Из дренажного колодца вода периодически откачивается.

Размеры выравниваемой площадки должны быть больше на 2-5 м в каждую сторону, чем размеры строения.

Любое строительство начинается с расчистки участка. Граница расчищенной площадки должна быть вынесена не менее чем на 5 м от размеров дома. Затем подвозят и рационально раскладывают строительные материалы.Прежде чем начать работы по укладке, нужно сделать разметку на местности. Исходные данные для разметки берутся из проекта строения.

Ширина выбирается в зависимости от типа грунта. Для бутового фундамента ширина должна быть не меньше 50 см. Она должна превышать ширину стены, включая штукатурку не менее чем на 5 см. При глубине траншеи меньше 1 м стенки делаются вертикальными. Глубина нижнего уровня зависит от типа грунта. В сухом грунте глубина должна быть не менее 0,5 м.

Если грунт влажный, она должна быть не меньше глубины промерзания. Если грунт пучинистый и при глубоком промерзании, хорошим вариантом будет свайный или буронабивной фундамент с ростверком. Устройство траншеи делается экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно все равно выравнивается вручную.

Существует несколько способов защиты фундамента от воздействий морозной деформации грунта:

  • Подошва фундамента на пучинистых грунтах должна быть ниже уровня промерзания грунта.
  • Внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву.
  • Ещё один способ защиты фундамента дома – тщательное выравнивание боковых поверхностей основания для уменьшения сцепления с грунтом. Их рекомендуется хорошо покрыть слоем битума.

Укладка отмостки

Итак, с выбором типа основания и материалов для него вы определись, узнали правилах кладки, о возможных дефектах и способах защиты. Теперь встает другой вопрос. С чего начинать строительство фундамента, чтобы здание было, что называется, на века?

Первое – это земляные и планировочные работы. Подготовку участка под фундамент начинают со скашивания травы, вырубки кустарника, корчевки пней. Если участок ровный, то измерения производить легко, на участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. После составления генплана необходимо его перенести на «натуру», т. е. зафиксировать каким-либо образом на земле, отметив расположение основных элементов планировки участка.

Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, разметку стен, земляные работы по рытью котлованов, ям, траншей, устройство фундамента и цоколя до нулевой отметки.

Основная цель вертикальной планировки — защитить фундаменты зданий от воды. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 1,5-2 м в каждую сторону больше габаритов дома. Очень тщательно проводится разметка разбивочных осей.

Начинать строительство фундамента можно с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя, в 1—1,5 м от края ям под фундамент. Обноску можно делать прерывистой. На досках через пропилы натянуть проволоку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями, точно разметить углы фундамента можно с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам дома (если нет гидроуровня) используется поливочный шланг, заполненный подкрашенной водой и вставленными по концам стеклянными трубками. Совпадение уровней жидкости в трубках даст искомую горизонталь.

Отмостка призвана отводить воду от здания, поэтому ее укладывают с уклоном от дома.

После окончания засыпки с наружной части дома около фундамента выполняется отмостка. Простейшая отмостка выполняется из глины. Более надежный способ, но и более дорогой – покрытие щебенкой с последующей заливкой раствором. Один из лучших вариантов отмостки – создание монолитных блоков с арматурой. Для устройства блоков устанавливается опалубка.

Оптимальный размер таких блоков 60х60 см с толщиной 3 см. После изготовления опалубку для блоков укладывают на полиэтиленовую пленку и заливают раствором толщиной 1-2 см. На раствор укладывают армированную сетку и заливают следующий слой раствора. Размер отмостки до 1,2 м от наружной стены. Отмостка укладывается с уклоном примерно 100 .

Устройство фундамента – это ответственная работа. Поэтому на каждом этапе требуется серьезная проверка качества. Небольшой недостаток в будущем может подвергнуть опасности все здание или вызвать неоправданно затратный по трудоемкости и средствам ремонт.

Прежде чем класть фундамент нужно, обратится в архитектуру при администрации города, района, поселения и взять выписку из инженерно-геологических изысканий по участку, на котором планируется постройка дома.

Для того что бы класть фундамент, нужно иметь на руках проект дома, а не просто начать капать и заливать все бетонном. Для это го возьмите листы бумаги и постарайтесь воплотить на бумаге свои идеи и мечты, в обязательном порядке отмечая, рисуя окна, двери и прочие мелочи.

Имея на руках достаточно понятный собственный проект дома, обратитесь в инженерную группу и закажите профессиональный проект ваших эскизов. Да, вы заплатите, но в будущем сэкономите. Они рассчитают прочность самого здания, фундамента, размеры и все это может варьироваться и вам будет дана возможность выбрать подходящий для себя вариант.

После этих этапов, в обязательном порядке пригласите на участок геодезистов для того, что бы они вынесли в натуру границы участка, на котором вы будете строить.

Правильно заложить фундамент не получится, если вы не обладаете хотя бы небольшим опытом в этой работе. Нужно правильно все рассчитать и учесть все мелочи и сам грунт прежде чем класть фундамент. Через несколько месяцев или лет, неправильно уложенный фундамент даст о себе знать и вы рискуете остаться в убытки на сумму нового дома.

Обязательно ройте траншею под фундамент, глубиной не менее 70 см. т.е. в среднем на слой промерзания, а ширина траншее должна быть минимум на 10 см. шире чем будущая толщина стен.

На дно траншее обязательно насыпьте песок на 15-20 см. после чего утрамбуйте его, а поверх засыпьте щебнем так же на 15-20 см.

Обязательно установить опалубку, а после них каркас из арматуры.

После чего готовьтесь заливать бетон, учтите что для этого нужно использовать большой бетоносмеситель т.к. фундамент должен быть монолитной конструкцией, которая должна застывать постепенно.

Очень важно вывести фундамент в ноль. Вывод фундамента в ноль — это означает что все точки его поверхности должны находится в одной горизонтальной плоскости. Лучше и удобнее это делать в момент укладки бетона в опалубку, правильно залитый бетон в правильную траншею сам дает ноль в момент усадки. Равняется он маяками, специальным уровнем либо кольями.

Строительство опалубки

Здесь вы можете ознакомиться с таблицей, какие материалы нужны для фундамента, и с примерной стоимостью основания дома.

Материал

Марка материала, кг/см2

Грунт

малоувлажненный

влажный

насыщенный водой

При уровне грунтовых вод на глубине от поверхности земли (м)

3 и более

от 1 до 3

1

Бетон тяжелый массой более 1800 кг/м3 и изделия из него, кроме бетона на топливном шлаке

75

75

100

Кирпич глиняный пластического прессования

100

125

150

Раствор цементный

Применение не оправдано

25

50

Раствор цементно-известковый

10

25

Применять нельзя

Раствор цементно-глиняный

10

25

Применять нельзя

Стоимость надежных фундаментов в зависимости от степени их сложности колеблется в пределах 70% от стоимости самого дома. Несмотря на затраты, самым надежным и долговечным из фундаментов является ленточный бетонный монолитный фундамент. Примерная стоимость с учетом материалов для фундамента дома лежит в пределах 4,500—5,500$ (для деревянного дома 5×6 м, глубина заложения фундамента 1,5 м).

Особые материалы для строительства фундамента — это бетонные блоки и плиты, уложенные под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозят. Такой фундамент устраивают для небольших компактных зданий. Глубина закладки фундамента зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта.

Если же грунтовые воды зимой не поднимаются ближе, чем на 2 метра к границе промерзания грунта, для мелких и пылеватых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции, глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. Минимальное заглубление фундамента: для песчаных грунтов — 0,5 м, для глинистых -0,7 м. Минимальная толщина стен фундамента из бутобетона — 35 см, из бутового камня на растворе — 50 см.

Правила строительства фундамента дома следует соблюдать неукоснительно.

В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством «созревания» 28-30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя.

Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Соблюдая это правило заливки фундамента, нужно проложить два слоя рубероида (1-й слой — между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой — между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют резиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается «шуба» для цоколя. Она красива и надежна.

Ещё одно важное правила строительства фундамента – при возведении цоколя не забыть предусмотреть вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.

vidi-fundamentof

Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

Толщина досок для опалубки должна быть не менее 40-50 мм.

Рассмотрим, как делается укладка ленточного. Для укладки ленточного фундамента применяется опалубка. Наиболее распространена деревянная опалубка. Она должна быть прочной и хорошо закрепленной. Ее сторона, контактирующая с бетоном, должна обеспечивать ему ровную поверхность. Ее ставят с таким расчетом, чтобы быстро разбирать, без затруднений устанавливать арматуру, обеспечивать доступ для уплотнения бетонной смеси.

Опалубка жестко фиксируется распорками относительно стены траншеи. Важная проблема – уменьшение сцепления между бетоном и опалубкой. На поверхность последней наносится специальная смазка. В продаже достаточно много видов такой смазки. Наибольшей популярностью пользуются смазки, произведенные в Германии. Бетон укладывают так, чтобы арматура была покрыта полностью.

Для прокладывания коммуникаций в опалубке будущего фундамента закладывают заглушки, удаляющиеся после схватывания раствора. После монтажа труб в этих местах зазоры устраняют глиной с битым стеклом и паклей. Можно проложить коммуникации до возведения фундамента.

Фундаменты делают из бутового камня, бутобетона, кирпича или бетона. При сухом грунте и хорошей защите от размывания можно применять гипсобетон или кирпичный щебень.

Как нельзя укладывать фундамент

Что стелить на фундамент

Прежде всего поймите, совет вашего товарища который строил дом может вам не подойти потому что, дома вы строите разный, что наверняка и не факт что дом вашего товарища простоит без проблем 10 лет.

Фундамент это основа, основа всего дома и если вы решите сэкономить на нем, учтите что через пару лет на нем появятся трещины и печальные последствия не заставят себя долго ждать. Можете возвести стены из бревнышек, но если сделаете фундамент картонным то вся конструкция рухнет.

Строить фундамент без проекта, это тоже самое что прыгать с непроверенным парашютом, может будет ровный, а может и нет и т.д.

Детали

Поскольку при заливке с высоты 1,5 м и более раствор подвергается расслоению, лучше использовать переносной желоб.

Для заливки необходимы следующие материалы и инструмент:

  • бетон;
  • бетономешалка (можно взять в прокате);
  • бетонный насос (заказать там же);
  • вибратор для бетона.

С помощью такого оборудования можно обеспечить качественную укладку бетона. На практике часто обходятся без бетонного насоса и вибратора. В этом случае раствор подается и разравнивается обычными совковыми лопатами.При отсутствии бетонного насоса раствор подают с помощью лотка, установленного под углом 40-500.

Для бетона используется цемент марки 300-400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем. Если применять мелкий песок да еще с присутствием глины или кирпичный бой, то прочность фундамента значительно снижается, несмотря на применение даже высокомарочного цемента. Нужно помнить, что при длительном хранении даже в сухом месте качество цемента снижается.

При бетонировании во время дождя участок работ следует защитить полиэтиленовой пленкой от попадания воды в рабочий раствор. В сухом грунте можно применять кирпичный. Устройство такого фундамента не отличается от обычной кирпичной кладки. Кирпич должен быть полнотелым и хорошо обожженным. Недостаток – низкая водостойкость.

Применяется также сборный фундамент из подушки и бетонных блоков. Подушка состоит из слоя песка. Если грунт слабый, то делается армированный пояс из монолитного бетона. Толщина пояса 50-150 мм. Пояс размещается между подушкой и первым рядом блоков. Фундамент из полнотелых бетонных блоков отличается повышенной прочностью и долговечностью. Для укладки блоков необходим подъемный кран.

Для бутовой конструкции подбирают крупные камни, имеющие форму близкую к прямоугольной. Удобнее подбирать камни, грани которых более плоские. Между собой камни связывают цементным раствором. Такое устройство хорошо противостоит промерзанию почвы. На него не действуют грунтовые воды с содержанием сульфатов.

Армирование конструкции

Основная задача любого фундамента — передача нагрузки, создаваемой строением на несущий грунт. В зависимости от веса конструкций подбирается фундамент для дома, также имеет значение несущая способность грунта и глубина его промерзания.

К самым распространенным видам конструкций фундаментов относятся ленточные и столбчатые. И те и другие могут быть выполнены из монолитного или сборного бетона или железобетона, кирпича, бутобетона.

Конструкции ленточных фундаментов возводят под здания с тяжелыми стенами: бетонными, каменными, кирпичными. Их закладывают по всему периметру дома, в связи, с чем предполагается большой объем земляных работ и расход строительных материалов.

При строительстве монолитного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован.

Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют.

Сборные блочные фундаменты — это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой стальной проволокой. Такой фундамент надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая.

Что стелить на фундамент

Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Кладут такой фундамент из рядового полнотелого красного влагостойкого кирпича.

Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент

Бутовые фундаменты — при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на влажных грунтах, так как они не пропускают влагу.

Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров.

При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий, песок).

При возведении столбчатых фундаментов для легких конструкций необходимо соблюдать следующие правила:

  • столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой;
  • в зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 м);
  • между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.

Перемычка необходима с одной стороны для стяжки столбов между собой, с другой стороны — служит основанием для цоколя. Цокольная кладка является изоляцией подпола от прямого воздействия окружающей среды (ветра, снега, сырости). Наличие цокольной кладки влияет на температуру и влажность непосредственно в помещениях дома.

Раствор для кладки фундамента изготавливается в зависимости от качества грунта. Классическими пропорциями раствора для фундамента считается соотношение 1:2, но эта пропорция весьма усреднена, в ней не учитывается марка цемента.

Ленточный фундамент

Ознакомьтесь с таблицей «Состав и пропорции раствора для фундамента дома», предложенной ниже.

Марка цемента

Грунт

маловлажный

влажный

насыщенный водой

Раствор

Цементно-известковый марки 10 (цемент: известковое тесто:песок)

цементно­-глиняный марки 10 (цемент: глиняное тесто: песок)

Цементно-известковый или цементно-­глиняный мар­ки 25 (цемент: известь или глина: песок)

цементный марки 50 (цемент: песок)

50

1:0,1:2,5

1:0,1:2,5

100

1:0,5:5

1:0,5:5

1:0,1:2

               —

150

1:1,2:9

1:1:7

1:0,3:3,5

               —

200

1:1,7:12

1:1:8

1:0,5:5

1:2,5

250

1:1,7:12

1:1:9

1:0,7:6

             1:3

300

1:2,1:15

1:1:11

1:0,7:8

             1:4,5

400

1:2,1:15

1:1:11

1:0,7:8

1:6

Арматурный каркас должен располагаться в 5 см от поверхности.

Бетон – материал непластичный, при растягивающих воздействиях на него могут появиться трещины. Для увеличения прочности применяется арматура. Арматура устанавливается в опалубку в виде каркаса. Его можно сделать из двух рядов вертикальной арматуры, на которые крепятся горизонтальные слои в виде решетки.

Число горизонтальных слоев зависит от глубины фундамента. Стержни арматуры крепятся между собой вязальной проволокой. Стержни нужно зачищать от ржавчины металлической щеткой. Не допускается на поверхности арматуры появление масляной пленки. Она противодействует связке бетона с арматурой. Нужно следить, чтобы поверхность последней перед закладкой раствора была чистой. Нельзя нагревать арматуру для изгиба. Ее не следует соединять и наращивать сваркой. От сварки металл теряет упругие качества и разрушаются.

Применять бетонные растворы можно и зимой, при минусовой температуре. Это стало возможным, потому что созданы специальные бетонные смеси. Но применение таких растворов имеет свои пределы. При сильных морозах работа останавливается. Это одна из причин, по которым работы в зимний период идут медленнее.

Чтобы возвести качественный фундамент зимой, его нужно постоянно подогревать. Для подогрева на строительной площадке поддерживаются костры. Нагрев ведется с помощью электроприборов. Нагревают бетонные конструкции даже с помощью подведения тока к арматуре. Такой нагрев смертельно опасен и официально его нельзя применять. Если сроки не прижимают, то с бетоном лучше работать летом. Преимущества очевидны. Качество будет гарантировано.

Примерно через 10 дней после заливки бетона опалубку можно снимать. Стенки фундамента для гидроизоляции промазывают битумной мастикой. На мастику приклеивают рубероид. Через некоторое время следует проверить качество приклейки. Можно сделать гидроизоляцию, засыпая в пространство траншеи глину и хорошо ее утрамбовывая.

После устройства гидроизоляции делается обратная засыпка пазух траншеи. Эту работу нужно делать вручную, чтобы не повредить гидроизоляцию. Если планируется за фундаментом подвальное помещение, то можно сделать утепление снаружи, приклеив на гидроизоляцию пластины из пенополистирола. Он предохранит гидроизоляцию от разрушения.

Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича.

Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм).

Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет -2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки.

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина  уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва).

Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».

На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем.

Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

  • выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
  • кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском 3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87).  При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

  • насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
  • на битумную мастику либо разогретый битум;
  • приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в  стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

  • между фундаментом и цоколем;
  • между цоколем и стеной из кирпича.

Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

  1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
  2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

  • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
Нельзя допустить, чтобы поверхность представляла собой застывшую горку, тогда первый венец ляжет с огрехами. Для ровной работы можно применять ровняющий шпатель. Дерево также должно подвергнуться обмазке. Либо с помощью паяльной лампы его оборачивают базальтовым волокном.
  • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
  • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

shema-drenagnoi-sistemi

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Есть нюанс, при копке нужно учитывать толщину материала сразу и ширину делать соответствующую. Бывает и так, когда нерадивые собственники не думают о гидроизоляции сразу, тогда работа усложнится тем, что у готового фундамента роется место для вкладывания плит материала, которые будут служить к тому же и утеплением.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Если гидроизоляция сруба происходит таким образом, и закрывает оцилиндрованное бревно, смысла в покупке декоративного материала уже нет. Что же делать в этом случае? На внешней стороне помогут только пропитки да герметизация. Внутреннюю же сторону можно наслоить и декорировать деревянными элементами – блок-хаусом, вагонкой.

Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Наверное, каждый догадается, что ждёт собственноручное строение, если не сделать ничего для защиты от влаги. Сколько оно простоит никто не знает, ибо настоящие хозяева никогда не допустят подобного.

Раствор для кладки фундамента: состав и пропорции

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

  • Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
  • Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

  • не мочить 10%,
  • мочить на пару секунд 50%
  • мочить на 15 минут 40%

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

  • 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
  • 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
  • известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy)
  • вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

  1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).  
  2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
  3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора

shema-stolbchatogo-fundamenta-iz-dereva

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

shema-ustroistva-opalubki-dly-lentochnogo-fundamenta1

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Выкладываем остальные ряды 

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали.  Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм 12мм).

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Гидроизоляция фундамента

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье «Все о кирпичной кладки. Перевязка швов».

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали.  Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

  • к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
  • с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Дефекты фундаментов здания и причины их возникновения

Причинами дефектов фундаментов, из-за которых здания может потерять свою прочность, являются следующие:

  • старость;
  • некачественные материалы;
  • низкое качество строительных работ.

Основной дефект фундаментов зданий – это неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома.

Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличить глубину заложения.

Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, но исправить, возможно, устроив дренажные системы или посадив такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.

Неравномерная Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.

Увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей:

  1. за счет неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данного дефекта обойдется владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента;
  2. неправильно оценена несущая способность грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом «цементным молоком».

Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем.

Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент). Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры.

Свинцовые и цинковые белила

Схема гидроизоляции

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

На этапе строительства

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Между срубом и фундаментом

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector