Чертежи банной печи из металла

Выбор конструкции банной печи

  1. Металлическая профильная труба нарезается на 2 отрезка, длина которых будет равна 70 см и 90 см.
  2. В нижней части профильной трубы, которая будет находиться под топкой, надо от края отступить 7-10 см. У самого дна оставляется место для поддувала, так будет быстрее и намного проще убирать всю золу после использования. У дна оставляется отверстие прямоугольной формы 20*5 см для поддувала. Во время резки требуется соблюдать аккуратность, в этом случае вырезанный кусочек металла можно применять в качестве дверцы.
  3. Снаружи привариваются ушки, петли для будущей дверцы — все зависит от того, с какими конструкциями надо будет работать дальше. На дверце надо сразу укрепить защелку, предусмотреть отделения загрузки, поддувала.
  4. После этого из приготовленного листа металла надо аккуратно вырезать круг на 70 см в диаметре, в середине сделать отверстие с колосниковой решеткой. Такую решетку можно купить в уже готовом виде или сварить из металлических толстых прутьев. Круг надо приварить к внутренней части трубы, но выше поддувала. Конструкция топки для будущей металлической печи для бани готова.
  5. На 90 градусов от поддувала и дверцы надо сделать вырез, необходимый для полива камней.
  6. После этого выполняются работы по сооружению площадки, именно на нее и будут укладываться камни для каменки. Такая площадка монтируется из стальных прутьев, размеры ее ячеек выбираются исходя из крупности камней, которые будут использоваться.
  7. После этого камни насыпаются на решетку. Из металлического листа вырезается второй круг, его диаметр будет равен 70 см. В нем прорезается отверстие для дымохода, оно должно находиться ближе к самой дальней стенке. Труба приваривается к кругу, после этого конструкция фиксируется к бункеру для камней. Далее можно переходить к изготовлению водяного бака.
  8. К большой трубе приваривается вторая труба на 70 см. В баке проделывается отверстие, укрепляется при помощи сварки кран для слива.
  9. Из листа стали вырезается круг с диаметром в 70 см, далее он режется на 2 неравные части, в большой проделывается отверстие под дымоходную трубу. Все стыки тщательно провариваются.
  10. Меньший кусок круга приваривается, к нему крепятся петли, через получившийся круг будет затем заливаться вода. На этом печь готова.

Используя чертежи печи для бани из металла, можно своими руками собрать конструкцию для парилки. Печь получится надежная и прочная, сверху можно установить решетку для камней, водяной бак. Размер печи будет зависеть от размеров парилки, ставить ее можно в любом месте, не применяя фундамент.

Можно выделить основные положительные характеристики, которыми наделена металлическая печь для бани:

  • Быстрый нагрев корпуса – к основным процедурам можно приступать уже через 2-3 часа после начала прогрева печи.
  • Эргономичный корпус – компактные габариты позволяют устанавливать печь даже в маленьких помещениях.
  • Отсутствие фундамента – оборудование не требует возведения прочного фундамента, достаточно ограничиться облегченным основанием.
  • Поддержание постоянного процесса горения – конструкция позволяет поддерживать оптимальный температурный режим на протяжении всего времени проведения оздоровительных процедур.
  • Образование мягкого и чистого пара и аккумуляция тепла внутри помещения.
  • Доступная стоимость материалов для самостоятельного изготовления конструкции.
  • Большой срок эксплуатации готового устройства, который может составить от 6 до 26 лет.
  • Надежная эксплуатация, если в процессе сборки и монтажа конструкции были соблюдены основные требования пожарной безопасности.

Наряду с положительными моментами, банная печь из металла обладает существенными недостатками:

  • Быстрое остывание металла после завершения процесса горения.
  • Не подходит для обогрева больших площадей.
  • Требуется обеспечение противопожарной защиты конструкции и прилегающих к ней поверхностей.

Чтобы правильно выбрать готовую печь для бани из металла, рекомендуется учитывать ряд важных параметров, как:

  • Диапазон рабочих температур.
  • Скорость обогрева помещений.
  • Общие габариты оборудования и объем топочной камеры.
  • Материал для изготовления корпуса.
  • Тип компоновки конструктивных элементов.
  • Тип используемого топлива.
  • Особенности эксплуатации и технического обслуживания.

Современный рынок представлен металлическими отопительными печами для бани следующих типоразмеров:

  • Мини-устройства для обогрева помещений площадью от 10 до 12 кв. м.
  • Стандартные печки для помещений площадью от 12 до 25 кв. м.
  • Габаритные агрегаты для нагрева воздуха в помещениях площадью от 25 кв. м.

Многие модели печей оборудуются водонагревателем, установленным на задней панели конструкции.

В качестве декоративной отделки металлического корпуса используются жаростойкие и долговечные материалы – керамическая плитка, кирпич, изразцы и камень.

Изучив все эксплуатационные параметры печей для бани, можно легко подобрать подходящую модель устройства, учитывая конструктивные особенности строения, технические требования к отопительному оборудованию и финансовые возможности владельца.

В соответствии с конструктивными особенностями различают следующие виды металлических печей:

  • Закрытый тип. Агрегаты имеют компактные размеры и небольшой вес, предназначены для малогабаритных семейных бань. Чтобы увеличить тепловую отдачу, металлический корпус печки обкладывается жаростойким кирпичом с внутренней и наружной стороны. Для фиксации кирпича используются железные скобы. Средняя часть конструкции оборудована решеткой для камней.
  • Открытый тип. Устройства представлены габаритными конструкциями, оборудованными открытой каменкой и водяным нагревательным баком. Они способны обеспечить быстрый прогрев помещений за короткий промежуток времени. Для повышения тепловой емкости подобные печи оснащаются защитной оцинкованной пластиной для каменки.
  • Комбинированный тип. Подобные печи оборудованы топливником с задвижными механизмами, каменкой, поддувалом и патрубками (диаметром от 11 до 14 см). Для изготовления конструкций используется листовая сталь толщиной до 5 мм.

В малогабаритной бане можно использовать самодельный вариант железной каменки, размеры которой бы полностью соответствовали обогреваемой площади. В качестве примера рассмотрена технология сборки печи-каменки диаметром 70 см и высотой 150 см. Подобное отопительное устройство характеризуется простотой изготовления, удобством эксплуатации, при этом требует небольшого количества топливного материала для быстрого прогрева бани.

Материалы для печи

Для самостоятельной сборки печи подходит черный металл, толщина которого составляет 0,5 см. Срок службы такого материала составляет от 6 до 10 лет. Чтобы сделать топку и бак для воды, можно использовать сантиметровый лист железа.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы:

  • Листовой металл толщиной 1 см.
  • Металлическую трубу с толщиной стенок 1 см, длиной 160 см.
  • Трубу для дымоотвода с толщиной стенок 0,5 см, диаметром 10 см.
  • Металлический прут толщиной 1 см.
  • Решетку для колосника.
  • Дверные петли.
  • Дверные щеколды.
  • Водяной кран с закрывающим вентилем.

Рабочие инструменты

Для работы с металлической конструкцией потребуется соответствующий набор инструментов:

  • Оборудование для горячей сварки.
  • Ножовка по металлу.
  • Болгарка.
  • Рулетка.

Также потребуются средства для индивидуальной защиты при проведении сварочных работ:

  • Маска.
  • Спецформа и обувь.
  • Перчатки из диэлектрического материала.
  • Очки.

Чтобы самостоятельно сделать компактную металлическую печь для частной бани необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

  1. Труба разрезается на две части – 70 и 90 см.
  2. Поддувальную камеру стоит расположить в нижней части трубы для удобства очистки от золы. В трубе проделывается отверстие размером 22×6 см. Металлический отрезок можно использовать для изготовления дверцы для поддувальной камеры. Выше проделывается еще одно отверстие для закладки топлива.
  3. С наружной стороны трубы привариваются дверные петли и планки для щеколд, а сами щеколды монтируются на дверки. Далее устанавливаются дверки для поддувальной камеры и загрузочного отсека.
  4. Из металла вырезается круг диаметром 70 см и соответствующее отверстие по центру для колосника. Заготовка приваривается внутри печной конструкции над поддувальной камерой.
  5. На обратной стороне трубы готовится отверстие для полива каменки и монтируется защитная дверка.
  6. Из арматуры изготавливается решетка для выкладки камней. Габариты решетки следует определять с учетом размеров камней, которые будут использованы для печи.
  7. Из металла вырезается еще одна круглая заготовка диаметром 70 см, в ней проделывается отверстие для дымоходной трубы так, чтобы оно было смещено к задней стенке печи. Далее приваривается дымоход и круг под него сверху на конструкции.
  8. Изготавливается водяной бак из меньшего отрезка трубы, который приваривается к печке. В емкости проделывается отверстие для фиксации крана при помощи сварки.
  9. Готовится еще одна круглая заготовка из металла и разрезается на две части – большую и меньшую. В элементе большего размера проделывается отверстие для дымоходной трубы. После этого он надевается сверху на дымоход и приваривается вокруг отверстия.
  10. Полукруглый элемент меньшего размера используется в качестве крышки для водяного бака. Фиксация к трубе при помощи дверных петель.

Самая простая известна с давних времен; она получила название «Буржуйка». Ее конструкция весьма проста: металлический короб с трубой, оборудованный дверцей для подкладывания дров. Такая железная печь для бани легко изготавливается своими руками. Но она довольно пожароопасная, в ней нет бачка для воды, плюс она потребляет большое количество топлива.

Современные печи изготавливают из металла до 0,5 см толщиной. При установке, как правило, их обкладывают кирпичами, что позволяет избегать ожогов при пользовании. К тому же, кирпич является проводником тепла, аккумулирует его и отдает его в воздух более равномерно.

Металлическая печь современного вида может иметь различную конструкцию:

  1. Печи закрытой конструкции полностью обкладывают кирпичом, причем как снаружи, так и внутри. Такие печки весьма компактны, не громоздкие, отлично вписываются в интерьер небольшой семейной бани. Они обладают большой теплоемкостью и имеют решетку для камней.
  2. Открытая конструкция позволяет прогревать баню гораздо быстрее, так как снабжена открытой каменкой. Для сохранения тепла и стабилизации теплоотдачи предусмотрена специальная крышка из оцинкованной стали, которой накрывают камни.
  3. Комбинированная банная печь из металла сочетает в себе достоинства двух предыдущих. Она более сложна по конструкции, топливный отсек оснащен поддувалом, задвижками, решеткой для камней. Занимают больше места, но удобны: в них можно выставлять желаемую температуру.

Основные требования к металлическим печам

К современным конструкциям металлических банных печей предъявляются высокие технические и эксплуатационные требования, к которым относят следующее:

  1. Широкий функционал. Возможность выбора различных температурных режимов для быстрого нагрева воздуха и поддержания оптимального микроклимата в помещениях.
  2. Высокий КПД. Эффективное использование топливного материала с возможностью длительной аккумуляции тепла. При этом увеличение объема топки обеспечивает полное сгорание топлива и повышение КПД.
  3. Эргономичность. Железные каменки должны оставаться компактными, чтобы занимать небольшую площадь помещения. В малогабаритных парных рациональнее устанавливать вертикальный тип конструкции с топкой, вынесенной в техническое помещение.
  4. Пожарная безопасность. Отопительное оборудование должно быть безопасным для посетителей и помещения. Чтобы избежать ожогов и травматизма, корпус устройства закрывается металлическим конвекционным кожухом, а поверхности вблизи печи обшиваются жаропрочным материалом.
  5. Комплектация. Более совершенные модели устройств могут комплектоваться водонагревателями, которые обеспечивают горячее водоснабжение в бане.
  6. Эстетичность. Металлические каменки могут иметь различные варианты исполнений с оформлением коваными и стеклянными декоративными элементами.

Типы топливного материала

Универсальное отопительное оборудование для бани может работать на различном типе топливного материала. Выделяют следующие категории печей:

  • Дровяные. Самые практичные и надежные устройства. Они просты в эксплуатации и техническом обслуживании, работают на доступном типе топлива – дровах, пеллетах, опилках. Печи способствуют быстрому нагреву помещений, но при этом требуют большого количества топлива при каждой загрузке и обустройства дымоходов для вывода продуктов горения.
  • Газовые. Более надежные и долговечные отопительные агрегаты, оборудованные термостатом и встроенной защитой, которая срабатывает при возникновении аварийных ситуаций. Отопительные печи достаточно экономичны, могут работать на природном газе и сжиженной газовой смеси.
  • Электрические. Еще один вид банных печей, представляющих собой железный корпус, внутри которого расположен нагревательный элемент и встроенная система термозащиты. Дополнительно они могут оснащаться сенсорной панелью для выбора температурного режима и пультом дистанционного управления. Требуют постоянного источника электропитания, поэтому для бесперебойной работы рекомендуется дополнительно установить автономный генератор.
  • Комбинированные. Подобные агрегаты могут работать на альтернативных видах топлива – мазуте, солярке, дистиллированном составе. Они отличаются безопасностью, надежностью и экономичностью. Многие модели устройств оснащены специальным переключателем для выбора нужного типа топлива.

Прежде чем ответить на вопрос относительно того, как сварить печь для бани, необходимо подумать о материале, из которого она будет изготавливаться. Каменщики профессионалы для печи используют кирпич, поскольку он является идеальным материалом, сочетающим в себе удобство и надежность.

Однако стоит заметить, что достаточно мало таких мастеров, которые могли бы сделать печь из данного материала. Да и цена за работу в данном случае будет немаленькой. Если же за дело берется непрофессионал, в результате получается печь, которая либо плохо греется, либо рассыпается, либо дымит.

Остается один вариант: делать печи из металла, поскольку такую конструкцию сможет изготовить каждый.

Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

Самодельные печи для русской бани

Особое распространение получили самодельные железные печи для бани, изготовленные из трубы, то есть ее кусков. Однако стоит заметить, что труба должна обязательно соответствовать определенным требованиям: стенки — не менее 0,1 см, диаметр — от 50 см и отличное качество самого металла.

На трубе не должно быть коррозийных участков.

При наличии заготовки размером 150 см можно переходить к изготовлению печи, подготовив предварительно чертежи. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

Все их можно сделать из одного и того же материала — металлических листов. Придется приобрести колосник в магазине, для того чтобы установить его под поддувалом. Крепеж его осуществляется в заранее приготовленные отверстия в металлической пластине размером 1,2 см.

Другая пластина — это основание каменки. Размещается она над топкой, в середине вырезается отверстие, в которое в последующем помещается решетка, изготовленная из уголков или прутков.

Чертежи банной печи из металла

Кроме того, прежде чем укладывать камни, необходимо очень внимательно подойти к их выбору, поскольку включения при нагреве могут привести к отравлению. Идеальным вариантом являются камни с гладкой поверхностью, без включений. Как правило, они имеют темно-серый или черный цвет. Что касается диаметра, то он особого значения не имеет.

В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она, в свою очередь, с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до 500 градусов.

Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до 85 градусов. Каменку принято использовать для таких целей открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.

Их наличие предусмотрено во всех без исключения банных конструкциях данного типа.

Она представляет собой двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная камера) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет свою дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя данный отсек в качестве поддувального.

Каменка

Над дверцей топки, обязательно расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Важно учесть, что дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование и гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.Топка металлической печи

В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше всего смонтировать специальный лючок, чтобы создать доступ до дна отсека и тем самым обеспечить обслуживание каменки.

Над каменкой устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой при необходимости.

Дымоход

Он представляет собой трубу, предназначенную не только для вывода образовавшегося дыма, но и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как за счет его высокой температуры у окружающих есть вероятность обжечься.

Габариты дымохода должны соответствовать размерам самой железной печи, изготовленной для бани своими руками. Толщина дымовых проходов должна совпадать с толщиной половины кирпича.

Дымоход лучше приобретать в уже скомплектованном виде, куда входят: наружная труба для вывода дыма, внутренний дымоход, дефлектор.

Он всегда монтируется над топкой. В его нижней части встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше приобретать в готовом виде.

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил.

Чертежи банной печи из металла

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.
    Футеровка - обложить топку изнутри жаростойким кирпичом

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.
    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней.

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния.

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Схема металлической печи

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

  1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
  2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
  3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
  4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

  • термообработкой материала;
  • усовершенствованием устройства топки.

Подготовка металла

По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

Чертежи банной печи из металла

Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

Изготовление топки

Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

  • Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
    Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
  • На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
  • Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
  • Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.

Для воды используются сваренные между собой диски (2 шт.). Для этого потребуются только ободки от них. К заготовке, исполняющей роль днища, приваривается металлический лист. Вырезаем небольшое отверстие соответствующего диаметра и вставляем туда трубу. Кран планируется установить сбоку бака. Необходим он для того, чтобы можно было сливать воду.

Сверху необходимо также приварить металлический лист. Банная печь должна получиться герметичной. Чтобы это проверить, ее нужно наполнить водой. Если в каких-то местах образовались капли, необходимо вылить воду и проварить бак в местах протечки.

После повторной проверки, в случае если бак герметичен, можно переходить к его монтажу.

Осталось 2 диска. Они-то и пойдут на топку и на каменку. Соединив их как в предыдущем случае, поставив друг на друга, свариваем их вместе. В середину получившегося цилиндра вваривается решетка, на которую будут укладываться камни — это и есть каменка. Спереди конструкции вырезается и делается дверка.

Что касается фундамента, он в данном случае будет довольно мощным, поскольку его нижняя часть изготавливается из кирпича, залитого цементным раствором. Чтобы придать фундаменту жесткости, лучше всего использовать армированное основание.

После того как основание окончательно высохнет, производится кладка части печи из кирпича. Для этого используется раствор, приготовленный на глине. Верхний слой также лучше сделать из красного кирпича. После этого выкладывается поддувальная полость с монтажом колосника над ним и устанавливается дверца. Топка же делается с использованием этого же кирпича. Дверку необходимо заранее приобрести и прикрепить аналогично случаю с поддувалом.

Чертежи банной печи из металла

Устойчивость конструкции можно придать прутьями из металла, которые закругляются кверху. Крепление системы осуществляется к кирпичам трубы, точнее, верхней ее части. Более подробно узнать о том, как самому сварить печь для бани, можно, посмотрев видео, расположенное чуть ниже.

Стоит заметить, что перечисленные виды печей считаются самыми популярными и удобными для того, чтобы изготовить их самостоятельно.

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

https://www.youtube.com/watch?v=GJHxuMkCD1w

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Перед первым использованием необходимо проверить печь, сделать пробную топку. Это касается и покупных печных конструкций, и изделий, изготовленных своими руками.

Чертежи банной печи из металла

Уложите булыжники на специальную сетку, залейте воду в бачок, положите дрова и разведите огонь. Такая пробная растопка как бы «усаживает» металл и позволяет проверить надежность всей конструкции, герметичность швов, а у печей с баком для воды — цельность бака и труб.

Это самая простая разновидность данной конструкции. Существует несколько способов ее сделать.

Вариант 1

Такую печку можно сделать, используя железную бочку без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и размещенной на них колосниковой решеткой. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В завершении такая самодельная печь в баню накрывается крышкой. Для ее создания можно использовать листы стали.

Вариант 2

Такой способ не предусматривает применение кирпичей для строительства печи-каменки. Последовательность работ следующая:

  1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
  2. В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
  3. Для формирования топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
  4. С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
  5. Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
  6. Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.

Вариант 3

В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается такая конструкция по аналогии с предыдущими вариантами. Разница лишь в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.

Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

Особенности источников обогрева для бани и сауны

Чтобы железная печь для бани исправно работала долгие годы, необходимо соблюсти основные правила монтажа:

  1. Отопительное оборудование устанавливают на предварительно подготовленную площадку диаметром 70 см, высотой 18 см. Дополнительно обустраивается 30-сантиметровое фундаментное основание из жаростойких кирпичей. Расстояние от корпуса печи до стены должно составлять 100 см. Стены рекомендуется изолировать теплоотражающей фольгой, чтобы исключить возгорание поверхностей.
  2. Минимальное расстояние от верхней части корпуса устройства до потолочной поверхности составляет 120 см, а от дверки топочного отделения до противоположной стены – 135 см.
  3. Дымоходная труба также изолируется. Для этого предусмотрена установка внутреннего и наружного защитного кожуха с прослойкой из теплоизолирующего материала.
  4. При выведении дымоходной трубы через крышу на стыке с потолочным перекрытием устанавливается защитный короб из оцинкованной стали, заполненный базальтовым утеплителем.
  5. Дверки в топочное отделение должны быть направлены в сторону входной двери, а каменки – к ближнему углу.
  6. Полки в парилке фиксируются вдоль стены, противоположной той, где установлено отопительное оборудование. Лучший вариант – многоярусная конструкция.
  7. Светильники в парной монтируются над входной дверью или по периметру помещения, за исключением стены за печью. Чтобы избежать возможного замыкания, не рекомендуется устанавливать осветительное оборудование на потолке.
  8. Если печь для бани из металла используется в деревянном строении, потребуется облицовка корпуса жаростойким кирпичом. Оптимальная высота конструкции составляет 125 см, а длина – 85 см.
  9. Тестовый запуск оборудования выполняется до начала эксплуатации парной для выявления возможных дефектов конструкции или ошибок в ее монтаже.

Железная печь обладает главным плюсом — весит она не так много. Однако есть некоторые условия, которые необходимо соблюсти перед установкой. Главное, это подготовка основания, размеры которого, как правило, составляют 70х70х20 см. В качестве фундамента выступает кирпич, кладка которого осуществляется на глиняную смесь. Необходимо выложить два ряда по обычной технологии и дождаться высыхания. После этого можно устанавливать печь.

Прежде чем устанавливать печь, нужно позаботиться о правилах относительно пожарной безопасности. Когда речь идет о металлической печи, их необходимо учитывать особенно, поскольку велика вероятность возгорания.

Если дом сооружен из дерева, то самодельная металлическая печь для бани устанавливается не менее чем на 20 см от стены, однако это касается конструкции, которая обложена кирпичом, если же она только из металла, то расстояние увеличивается еще на 80 см.

Решить проблему может теплоизолирующий слой либо отражатели, установленные на стену. Еще одним выходом является перегородка из кирпича между баней и предбанником, что значительно улучшит условия обслуживания и эксплуатации печи.

Дымоход

Чертежи и схемы металлических печей

Чертежи печей из металла для бань могут быть разными. Однако все имеют одинаковый принцип действия, что облегчает выбор подходящей конструкции. В состав входят следующие элементы:

  • топка;
  • каменка;
  • водяной бак;
  • дымоход.

Для металлических печей (да и любых других) основным элементом является топка. Размеры каждый определяет самостоятельно. Они зависят от размеров печи, пространства в бане. Специалисты не рекомендуют делать ее слишком большой, оптимальными будут размеры 50*50 см. Для топки используются решетки, которые можно купить в уже готовом виде или сварить самостоятельно из металлических прутьев.

Топка печи разделяется на две части: в одной секции будет сжигаться топливо, в другой — осуществляться сбор золы и остатков несгоревших дров. Секции требуется разграничить при помощи решетки. Наличие двух отдельных частей обязательно, так как зольник дополнительно выполняет роль усилителя тяги, т. е. контроля над температурой.

Неотъемлемой частью банных металлических печей является каменка, дополнительно может быть установлен водяной бак. Каменка — это металлическая решетка, на поверхность которой насыпаются камни определенного размера.

Они должны быть примерно одинаковыми, не высыпаться через ячейки решетки, не быть слишком большими. К выбору камней для каменки надо подходить ответственно.

Сегодня в продаже имеется уже готовый материал, но даже в этом случае требуется смотреть, чтобы не было трещин и дефектов.

Решетка сваривается из металла, находиться она будет над топкой. Камни высыпаются на нее, перекрывать их ничем нельзя.

Чертежи банной печи из металла

Если дополнительно требуется установить бак для горячей воды, то его надо монтировать сверху, предусмотрев наличие отдельной камеры с собственной дверцей.

Вверху крепится труба, которая служит не только для отвода пара, но и дымовых газов.

Чертежи любой печи включают в себя трубу для отвода дымовых газов. Крепится она в верхней части печи, выход может быть направлен через крышу или стену — все зависит от площади помещения, особенностей дымоходной трубы и прочих факторов. Лучше всего применять уже готовую сэндвич-трубу, которая имеет слой изоляции. Внимание следует уделить и тому, как изолированы стыки между трубой и стенами.

Чтобы сделать металлическую печь своими руками, необходимо приготовить чертеж и материалы с набором инструментов. Диаметр такой печи будет составлять 70 см, высота — 160 см вместе с баком. Такой набор включает:

  • лист стали, толщина которого составляет 10 мм, при этом размеры листа равны 1*2,2 м;
  • металлические трубы с длиной в 1600 мм, толщина стенок для которых будет равна 7-10 мм;
  • дымоходная труба с произвольным диаметром от 10 см, с толщиной стенок примерно в 5 мм;
  • стальной прут, толщина которого равна 10 мм;
  • решетка для колосника, уже готовая или сваренная вручную, может быть изготовлена из чугуна или стали, но чугун предпочтительнее;
  • 3 щеколды, 8 металлических петель;
  • кран для водяного бака.

Инструменты требуются такие:

  • болгарка;
  • ножницы по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • измерительные инструменты (строительный уровень, линейка, отвес).

Размеры печи выбираются в зависимости от размеров парилки. Дополнительно надо учесть необходимость бака для воды, размеры решетки с камнями, объем парного отделения. Сталь рекомендуется брать закаленную, которая выдержит перепады температуры. Решетку берут из чугуна, так как она устойчива к высокой температуре.

Чтобы самостоятельно изготовить простые конструкции банных печей из металла, потребуются рабочие схемы и чертежи, которые можно найти на специализированных ресурсах или заказать у специалистов. Ниже представлены доступные чертежи и проекты по созданию металлических печей.

Конечно же, самостоятельное изготовление металлической каменки для бани – сложное и ответственное мероприятие, особенно для новичков. Но, обладая минимальными навыками раскроя металла и проведения сварочных работ, можно по доступному чертежу собрать практичную и надежную конструкцию отопительной печи.

Размещение печи в парилке

Чтобы пользование банной печкой стало  приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
  • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
  • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
  • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

Чертежи банной печи из металла

Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

Заключительная отделка

Независимо от того, какие были выбраны тип и размеры печи для бани, конструкцию необходимо обработать специальной термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность печи полностью обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.Нанесение термоустойчивой эмали на готовую конструкцию

Стоить помнить, что сделанные печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом необходимо просушить банное помещение.

Также необходимо придерживаться всех вышеуказанных советов и обладать опытом сварки, чтобы получить качественный результат, радующий долгие годы. Выбирая между печами, важно остановиться на том варианте, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную полезную площадь.

Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

Легкого вам пара!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector