Гибкая черепица для крыши дома своими руками

Ошибка №1. Пренебрежение значением проекта или его отсутствие

Возведение дома по проекту, разработанному архитектором, залог его долгой эксплуатации. Но еще остались такие владельцы коттеджей, которые хотят возвести крышу не по четкому проекту, а основываясь на фото из сети Интернет и на свой «опыт». Такие действия подвергают будущих жильцов к риску, ведь даже незначительный самовольный отступ от чертежа постройки, упрощение конструктивных элементов кровли, принятие нетехнологичных решений во время монтажа приводит к физическому ущербу обитателей жилища.

Обеспечение вентиляции утеплителя – приоритетная задача, которую ставят перед собой архитекторы дома. Для этого в плане проектируют специальные конструкции (карнизный продух или комбинированный вентиляционный канал, аэраторы, др.), совмещая их с монтажными решениями во время возведения здания – создание вентиляционных зазоров между утеплителем и подкровельной пленкой. Такой зазор составляет не менее 200 кв. см/ м. п. или 0,2 % площади ската.

Простая замена единичной черепицы

Если повреждены одна-две черепицы, их можно заменить. Для этого подбейте аккуратно деревянные клинья-колышки в соседние, расположенные выше черепки (или в верхнюю и правую от заменяемой панели плитку), чтобы временно их приподнять. Затем подденьте мастерком поврежденную черепичину, выньте ее движением «на себя и влево».

Кстати, можно работать и вдвоем. Помощник с чердака легонько приподнимает панель, лежащую на дефектной черепице, и вторую плитку, справа от нее. А вы вытяните или поставите нужную плитку сверху, пребывая на скате кровли или ходовом мостике.

Не забудьте, что на некоторых участках крыши, например, в местах сильной ветровой нагрузки или при уклоне больше 50-60 градусов черепица может крепиться на проволоку, шурупы или на кляммеры, поэтому при необходимости предварительно удалите их. Мастерком можно ослабить крепление или же поддеть крепеж гвоздодёром или кусачками.

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам  относятся:

  1. мауэрлат;

  2. стропила (стропильные ноги);

  3. прогоны;

  4. распорки;

  5. стойки;

  6. подкосы:

  7. затяжка;

  8. обрешетка

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом  крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы,  используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги,  что позволят повысить их стойкость к прогибу.

Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

После того как ми решили что строим крышу своими руками, необходимо произвести расчет количества необходимых материалов для создания стропильной системы. Сначала необходимо определится непосредственно с видом самой крыши. Допустим,  выбрали простую двухскатную симметричную крышу.

Если с длиной мауэрлатов все ясно – они равняются длине стен, то с длиной стропил все обстоит немного сложнее. Есть простой способ расчета длины стропил. Для удобства на листке в клеточку  рисуется стена, где будут установлены фронтоны. Масштаб  10 см (две клеточки) равны 1 метру стены.

Стена делится на две части, и мы получаем верхнюю точку соединения стропил. Далее с помощью обычной линейки подбираем  оптимальный  уклон кровли, который может варьироваться от 15° до 60°. Измеряем длину получившегося отрезка и согласно заданному масштабу получаем длину стропил.

Черепичная крыша своими руками проблемы выбора

Количество стропил рассчитывается в зависимости от выбранного шага между стропильными ногами. В основном используют шаг 1 метр. Если допустим, дом имеет длину 10 м, то нам необходимо установить 11 стропил. Аналогичным образом рассчитываются все остальные материалы для создания крыши деревянных домов.

h = коэффициент * длину стропил расстояние между центрами стропил в дециметрах

h = 1,2х5 7= 13 см

b= длина стропил/ расстояние между центрами стропил в дециметрах * высоту стропил

b=5/7х13 = 9 см

Простая замена единичной черепицы

Еще одна проблема – это устаревание известкового раствора на стыках пластин, когда он начинает сильно крошиться, и, результате чего может образоваться протечка. Тут необходимо уплотнить щели замазкой или же полностью поменять раствор.

В таком случае, вычистите швы от старой замазки, а после – нанесите кельмой обычный песчано-известковый раствор. Состав раствора: известь 1 ч. и мелкозернистый песок 2-3 ч. Также добавьте в смесь льняную паклю, чтобы улучшить ее свойства.

Кстати! Этим раствором можно заделывать и маленькие трещинки в керамике, не меняя саму черепицу.

При замене раствора, если нужно, снимите и поменяйте и саму плитку. Перед установкой нового кирпичика очистите от раствора соседние элементы. Чтоб плитка лучше стала в зазор, при помощи молотка можно аккуратно сбить примерно половину «шипа», и только затем уже накладывать раствор.

5

Промазывать раствором между поперченными рядами плитки в стыках лучше со стороны чердака, особенно когда раствор есть только на верхних рядах. А вот в местах примыкания черепицы к дымовой трубе, к антенне, к слуховому окну, на коньке, ребре и тому подобное обмазать раствором придется еще и снаружи. Также придется работать сверху на скате, если раствор крепит цементно-песчаную черепицу по всей плоскости.

Стоит учесть, что к разрушению раствора может привести не только естественный износ, но и деформация деревянного каркаса кровли, который не выдерживает снеговой или ветровой нагрузки. Крыша начинает «вибрировать» и раствор разрушается. Поэтому не исключено, что еще придется и дополнительно укреплять стропила, усиливая ферму крыши.

1. Выньте крепеж черепицы, если таковой имеются (шурупы, кляммеры, обивочные скобы и пр.).

2. Используйте мастерок, подденьте и снимите черепицу в месте протечки, вбив перед этим под верхние черепицы небольшие деревянные клинья. Если вы удаляете сразу несколько плиток, то передвигайтесь «снизу-вверх».

3. Удалите гвозди, что крепят рейки к стропилам.

4. Вставьте толстую картонную пластинку под рейки, но только с одной стороны повреждённого участка. Картон нужен для безопасного извлечения реек.

5. Ножовкой, держа ее полотно под углом, вырежьте рейки с одного конца проблемного участка, затем передвиньте картонку и вырежьте брусочки с другой стороны.

6. Монтажным ножом удалите деформированный фрагмент гидроизоляции (рубероид и пр.), затем наклейте новую заплатку несколько большего размера, используя мастику или специальный кровельный полимерный клей, что наносят на края заплатки.

7. Измерьте отрезок между концами реек, которые были обрезаны, вырежьте точно такие же куски и с аналогичным сечением. Можно взять и старые вырезанные фрагменты, если они в нормальном состоянии. Затем пропитайте их антисептиком и закрепите к стропилам на гвозди, лучше антикоррозионные.

8. Установите черепицу на место, передвигаясь по направлению снизу — вверх от кровельного карниза к горизонтальному коньку и справа налево вдоль крыши. При необходимости можно поменять старые элементы плитки на новую керамику. В конце обязательно проверьте правильность сопряжения панелей в фальцах.

В завершение всех ремонтных работ рекомендуется обработать поверхность черепицы специальным защитным составом на основе силиконовых смол (пропитки «Feidal Steinschutz» , «Ceresit CT 13», «Klinkier Oil», «Clear Seal», «Олипм», «Chemi Spectrum» и пр.). Они обезопасят кровлю от влаги, ультрафиолета и плесени

Желаем вам успешного строительства и ремонта!

Чтобы определиться с выбором материала для настила крыши, необходимо учитывать ряд факторов, основные из которых:

  • насколько он будет устойчив к ветровым, снеговым, механическим нагрузкам, перепадам температуры;
  • какой будет обрешетка и стропильная система;
  • каким будет архитектурное решение крыши, в т.ч. уклон, габариты, форма;
  • какое назначение крыши, ведь это влияет на выбор материала по критерию огнестойкости и долговечности.

Ошибка № 3. Некачественное проведение теплоизоляции

Чтобы обеспечить кровле сохранность, необходимо верно определить количество слоев материала для утепления, толщину контура изоляции и произвести качественную установку. Ошибки при строительстве крыши, допущенные монтажниками, приводят покрытие в плохое состояние. Причиной этого становиться:

  • поверх утеплителя отсутствует слой гидроизоляции;
  • плохое фиксирование гидроизоляции из-за чего может сместиться утеплитель и появиться «холодная» щель;
  • не предусмотрен зазор на вентиляцию, в результате чего образовывается конденсат, который оседает на стропильной конструкции;
  • плохо проведенная пароизоляция или ее отсутствие;
  • плиты теплоизоляционного материала не плотно прилегают, что приводит к образованию конденсата;
  • стена за мауэрлатом не утепляется;
  • крыши на металлическом каркасе утепляют по аналогии с деревянными конструкциями, а именно – между балками стропил.  Неправильный выбор способа теплоизоляции кровельного покрытия обеспечит образование «мостов холода».

Любое примыкание необходимо тщательно устроить, поскольку герметичность слоев кровли будет нарушена. Поэтому примыкая стены, вентиляционные трубы, выходы дымоходов для камина и др., будьте внимательны и не допускайте таких ошибок:

  • ленту- герметик следует приклеивать только после тщательной очистки и обезжиривания кровельного материала;
  • ленту используйте только вместе со специальной планкой для прижима.

Технология монтажа гибкой черепицы

Поскольку черепица имеет внушительный вес, конструкция обрешетки должна иметь большую массу. Кровля должна располагаться под уклоном не менее 40-45 градусов.

Кровельная обрешетка выполняется из деревянных брусков или широких досок, имеющих в сечении 0,5 на 0,5 или 0,6 на 0,4 сантиметра. Приготовленные доски или бруски раскладывают вдоль карниза, при этом учитывая, что прикрепленная после черепица начального рядя должна войти беспрепятственно в венец черепицы нижнего.

Число вертикальных и горизонтальных рядов черепичной кровли должно иметь целое значение.

Доски или бруски нужно крепить, направляя их от конька крыши к карнизу. После установки обрешетки, по краю карниза следует уложить доски, ширина которых 15 сантиметров.

Чтобы не возникало трудностей при работе с укладкой черепичной кровли, по карнизному краю следует установить уравнивающую рейку.

Затем производят подъем черепицы на крышу и укладывают ее на ходовых мостиках таким образом, чтобы ее хватило для составления 2-3 рядов. Дальнейшие работы кровельщик производит, сидя на треугольной скамье, которая прикреплена к обрешетке.

Правильный монтаж крыши из гибкой черепицы – залог последующей длительной эксплуатации, иначе рано или поздно ошибки дадут о себе знать.

Основными этапами при укладке гибкой черепицы считают:

  1. Обустройство основания для кровли.
  2. Установка слоя подкладки.
  3. Сборка и установка ендовы, торцов и карниза.
  4. Укладка черепицы.
  5. Установка примыканий.
  6. Установка черепицы на конёк здания.

Чтобы качественно выполнить кровельные работы, нужно с ответственностью подойти к подготовке основания. Начинать стоит с обустройства обрешетки, притом будет она решетчатой или сплошной, решать вам. Зачастую для обрешетки, как и для стропильной системы используют древесину. Для этого обычно берут струганные доски толщиной  2-2,5 см.

Сразу отметим, что для более длительного срока службы обрешетки, следует предварительно обработать всю древесину огнебиозащитой. Это повысит её огнеупорные свойства и на долгие годы даст отпор любым древесным насекомым. Для настила обрешетки обычно берут влагостойкую фанеру, ДСП, шпунтованные или обрезные доски.

При монтаже стропильной системы стоит учесть, что расчёт шага обрешетки, а также толщину доски нужно рассчитывать заранее. К примеру, для шага в 60 см берут доску в 20 мм, а при шаге в 90 см – 23 мм и т.д.

Для вентиляции крыши из гибкой черепицы используют конек, за счёт укладки его на ребристый профиль. Но зачастую это не дает необходимых результатов и приходится прибегать к установке дополнительных вентиляционных элементов на кровле.

После того, как черепица уложена на скаты, к ней прибивают вентиляционные элементы, представляющие собой пластиковый профиль с рёбрами. Располагают их через каждые 20-25 см.

Для расчёта количества отверстий для вентиляции во внимание стоит принять величину угла наклона крыши из гибкой черепицы. Если это 15-400, то при таких параметрах результат будет равен частному площади крыши и 300. Для величины угла наклона в 41-850, площадь вычисляют, разделив площадь кровли на 600. Допустим, площадь всей крыши равна 100 м², угол наклона кровли 380, а площадь поперечного сечения элемента вентиляции 310 см².

Таким образом, общую площадь всех необходимых вентиляционных элементов можно рассчитать, как 100/300 = 0,333 м² или 3333 см².

Следовательно, поделив 3333/310 = 11 шт.

В свою очередь, чтобы рассчитать количество отверстий для конька, достаточно разделить сумму их количества на скатах на два, то есть 11/2 = 5 шт. В случае с краем кровли, расчет проводится так же.

8

Если вы уже рассчитали нужную вам квадратуру и готовы перейти непосредственно к закупке материала, стоит обязательно учесть обрезки и отходы, которые непременно появятся в ходе монтажа. Для этого к полученному результату достаточно добавить лишних 10-15%.

При расчете материала для двускатной крыши нам понадобятся следующие параметры:

  • длина 8 м;
  • высота 6 м;
  • угол наклона ската 30°.

Исходя из этого общая площадь двускатной крыши будет равна 8х6х2 = 96 м².

Обычно один пак гонта содержит в себе в среднем 3 м² (величина может меняться в зависимости от производителя; каждый из них указывает квадратуру), следовательно для расчёта количества упаковок достаточно произвести расчет: 96/3 = 32 упаковки.

Подкладочный слой

Если вы хотите максимально обезопасить свое жилище от влаги и протеканий, то подкладочный слой послужит вам прекрасным помощником в данном решении. Все современные стандарты при обустройстве крыши гласят, что для угла наклона крыши в 18° и более (соотношение 1/3), расположение гидроизоляционного слоя должно быть строго в параллели к торцевому и карнизному краю крыши. Поскольку вероятность протечки в этих местах очень высокая.

При монтаже данного слоя стоит обратить внимание, что технология позволяет укладку не менее чем на 40 см от края кровли. Если же его довести до самого фасада, то это станет лучшим решением. Для конька также требуется гидроизоляция, предполагающая собой монтаж слоя подкладки по обе стороны конька не менее чем на 25 см, который даёт дополнительную вентиляцию в крыше.

При наклоне угла крыши в 12-18° процесс настила подкладочного слоя несколько меняется. В таком случае стоит, двигаясь снизу-вверх, производить укладку по всей поверхности кровли с перехлёстом слоёв. Для более быстрого соединения слоя гидроизоляции в основном используют оцинкованные пневмо-гвозди с увеличенной шляпкой, вбивая их через каждые 20 см.

После монтажа подкладочного слоя следует усилить свесы с помощью планок из окрашенного или оцинкованного металла. Крепят их поверх слоя гидроизоляции на карнизах и торцах. Для этого используют специальные гвозди для кровли, вбивая их с интервалом в 12 см.

Далее укладывают самоклеящуюся плитку, предварительно сняв с неё специальную плёнку защиты. Клеят её заподлицо вдоль карниза друг к другу. Окончательно закрепляют плитку гвоздями.

Если ваша крыша имеет ендову, то стоит в нее уложить ковер, закрепив с каждой из её сторон. Если после установки промазать ковер по периметру мастикой из битума, это придаст конструкции дополнительную гидроизоляцию.

Начиная собственноручно покрывать крышу гибкой черепицей, очень часто совершают одну и ту же ошибку. Когда крыша частично уже укрыта битумной черепицей, в глаза начинает бросаться разница оттенков на общем плане выполненного участка. Это происходит, когда вы покупаете, к примеру 20 упаковок черепицы, притом 7 из них относятся к более ранней партии.

Для того чтобы максимально точно и с соблюдением всех правил сделать крышу из гибкой черепицы своими руками, нужно следовать нескольким правилам. Гонт начинают укладывать с нижней части по центру карниза вертикальными рядами. При этом первый ряд кладут с зазором около 20-30 мм между нижним краем гонта и плиткой карниза.

Также лист прибивают дополнительно гвоздями (4-5 шт на один лист). А так как черепица укладывается слоями, то вбив гвоздь в первый ряд, вы укрепляете второй одновременно.

Если в вашем доме есть печная труба или другие примыкающие к крыше предметы, а такие точно найдутся, данный способ монтажа примыканий будет для вас актуален. Для примера разберём печную трубу. Всегда между трубой и крышей остается небольшой зазор, в который зачастую поступает вода, тем самым попадая на крышу.

Во избежание этой проблемы поступают следующим образом:

  • к углу между крышей и трубой прибивают рейку (лучше треугольной формы);
  • черепицу заводят на эту рейку и трубу;
  • укладывают ковер ендовы, начиная с трубы (с выступом в 30 см);
  • трубу помещают в фартук (обкладывают по кругу листами оцинкованной или окрашенной жести);
  • за трубой устанавливают разжелобок (сделать это стоит вплотную к трубе, чтобы защитить крышу от накопления осадков).

7

В случае если на крышу нужно вывести некие коммуникации, используют специальные проходные элементы, предназначенные для черепицы. Их прибивают к основанию кровли гвоздями, тем самым защищая её от протеканий.

И, наконец, поверх конька укладывают специальную черепицу (коньковую). Она состоит из трёх перфорированных частей. Укладывают их друг на друга с интервалом в 50-60 мм, при этом короткая часть коньковой черепицы располагается параллельно линии ската. Крепят её также гвоздями.

Многие строители и владельцы домов не понимают в полной мере значение пароизоляции в кровельном «пироге», поэтому укладывают ее упрощенно или неправильно. Самые проблемные места в слое пароизоляции, на герметичность которых нужно обратить внимание: коробы окон в мансарде, вентстояки, примыкания к стенам. Важно сразу просмотреть такие сложные места, поскольку дальнейший ремонт крыши будет уже капитальным.

Виды кровельных материалов

Когда стает вопрос чем лучше покрыть крышу  деревянного дома, то в связи с большим количеством различных кровельных материалов сделать выбор достаточно трудно. Современные кровельные материалы отличаются большим разнообразием. Без проблем можно подобрать соответствующий вид материала в зависимости от пожеланий владельца дома и характеристик крыши. Существуют следующие кровельные материалы:

  • металлочерепица;

  • керамическая черепица;

  • цементно – песчаная черепица;

  • полимер — песчаная черепица;

  • гибкая черепица;

  • сланцевая кровля;

  • композитная черепица;

  • профнастил;

  • битумные  волновые листы (ондулин);

  • шифер;

Каждые из этих кровельных материалов имеет как свои достоинства, так и определенные недостатки. В зависимости от выбора такого материала создается и соответствующая стропильная система двухскатной крыши .

Например, для крыши из металлочерепицы своими руками, профнастила, ондулина, шифера достаточно  создавать обрешетку из досок толщиной 30 мм с шагом 30 -40 см. А вот при монтаже гибкой черепицы, керамической черепицы и ряда других необходимо делать сплошную обрешетку из листов фанеры или ОСБ – плит.

Кроме того, если кровельный материал имеет относительно небольшой вес (например ондулин, металлочерепица, битумная черепица, профнастил), то в этом случае можно использовать стропила 50х120 мм. А вот для тяжелых кровельных материалов, таких как  керамическая, полимер-песчаная, сланцевая черепица, стропила должны быть изготовлены из балок 80х160 мм.

Также следует отметить, что когда делается крыша деревянного дома своими руками, то кровельные материалы еще нужно подбирать в зависимости от того как в дальнейшем планируется использовать помещение под крышей. Если там планируется мансарда, то в том случае, когда в качестве кровельного материала будет применена  металлочерепица или профнастил,  нужно сделать очень хорошую шумоизоляцию. Все дело в том, что когда идет сильный дождь, то в комнате будет хорошо слышен шум от попадания дождевых капель на поверхность металла.

Способы ремонта крыши

Ремонт крыши можно разделить на три основных группы:

  • косметический ремонт кровельного материала – как правило это покраска;

  • замена кровельного материала;

  • полный или частичный ремонт стропильной системы.

В последнее время  в продаже появилась резиновая краска для крыши, с помощью которой можно быстро и легко придать любому кровельному материалу приятный внешний вид.

Резиновая краска представляет собой акрил, которые имеет следующие достоинства:

  • очень высокая эластичность;

  • прекрасная термостойкость;

  • стойкость  к ультрафиолетовым  лучам;

  • длительный срок службы – некоторые производители дают гарантию на 10 лет;

  • устойчивость к перепадам температур и влиянию различных неблагоприятных факторов – влажность, удары, истирание;

  • высокая скорость высыхания – следующий слой краски можно наносить уже через два часа, а в течении  8 – 10 часов краска полностью высыхает.

Создание крыши – очень ответственный момент. Сделать ее можно и самостоятельно, но необходимо все тщательно продумать, рассчитать, сделать несколько вариантов возможной стропильной системы (в зависимости от разных видов кровельных материалов). При расчетах необходимо учитывать, что материалы необходимо взять с небольшим запасом, что бы потом ради  пару балок снова не нанимать грузовой автомобиль для их доставки.

Ошибка №8.  Ошибки при строительстве крыши на этапе водоотведения

Правильно организованное водоотведение кровли – залог долговечности всей постройки. Но зачастую на расчете труб и желобов пытаются сэкономить и не пользоваться помощью специалистов, допуская ряд ошибочных действий, которые затрудняют нормальный сток воды. Размеры и количество элементов водостока проектирую, основываясь на: угол уклона кровли, площадь здания и его формы, тип кровельного покрытия  и обильность осадков в конкретной местности.

Проблемные участки на крыши могут возникнуть, если:

  • расположить вентиляционные стойки поперек склона или в ендовах;
  • создать преграды для стока воды в виде большого количества парапетов или аттиков;
  • не разместить воронки для стока воды на наружных углах дома;
  • оборудовать крышу с узким карнизом и малым уклоном люкарной или мансардным окном, т.к. протекание воды вероятно будет.

Ошибка №9. Неполная комплектация

Наверняка каждый заказчик хочет где-то сэкономить, закупая не все материалы до начала монтажных работ или приобретая аналоги подешевле. Оправданность таких действий неоднозначна, как и срок службы недорогих материалов. Не всегда представляется возможным установить конструктивные элементы, которые забыли закупить.

Приведем пример, когда причиной ошибки при строительстве крыши было промедление с установкой снегозадержателей. Для фальцевой кровли такая ситуация не страшна, ведь монтаж снегозадержателей можно провести после возведения крыши, когда владелец дома увидит места накопления снега. Но если дом с кровлей из керамочерепицы или под сланцем, то опоры для задержки снега устанавливают параллельно монтажу плиток.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector