Из чего можно сделать межкомнатную дверь

Материал для межкомнатной двери

Основная задача дверей между комнатами – это изолировать помещение от постороннего шума, ароматов и взглядов. По своим конструкциям эти двери делятся на два типа:

  1. Филенчатые – от щитовых дверей они отличаются наличием рамы, в которой находится филенка со стеклом. Филенка — это та часть, что выделена рамами, а также закрывающийся каркас, пластиковый или из фанеры.
  2. Щитовые – эти двери легкие и при этом хорошо изолируют звук. Сделать двери щитового типа очень сложно своими руками, не много тут поможет и видео с мастер-классом. Очень у нее сложная конструкция, она состоит из гладкого щита, его в дальнейшем можно облицевать фанерой. Главным преимуществом такого типа конструкции является хорошее качество при доступной цене. Эти двери устанавливать можно даже в ванную.

Еще несколько десятилетий назад двери создавались в основном деревянные. Сегодня промышленность предоставляет большой выбор материалов, подобрать двери межкомнатные возможно и по фото в каталоге. Основные материалы — это:

  1. Дерево – для дверей между комнатами чаще всего берут сосну, материал этот недорогой и смотрится красиво, особенно если он покрыт бесцветным лаком. Но есть у него недостаток, при ударе могут быть отпечатки и царапины из-за мягкости породы. Этот вид дверей не подходит для комнат с повышенной влажностью. Богаче смотрится дверь дубовая, буковая и кленовая, но она и стоит в разы больше.dveri2-500x324
  2. Искусственные материалы – это ДСП, МДФ. Выходят они не дорого и служат долго, им не страшна влажность и они мало подвергаются деформации.                  eeee-5-0255060-500x358
  3. Стекло – двери со стеклянными вставками несут не только декоративную функцию, но также и функциональную: через стекло в комнату проникает свет. Стекла используют разные, рекомендуется использовать каленые, когда они разбиваются, то рассыпаются на мелкие куски, но человека не ранят, поэтому их можно ставить даже в детской.
  4. Металл – дверное полотно, полностью сделанное из металла – редкость в квартирах. Металл скорее используется в фурнитуре и прочих деталях.                              byxq1zgktko-500x344

Установка межкомнатной двери состоит из нескольких этапов:

  1. Самый важный момент в установки двери – это монтаж стоек. Если коробка станет не ровно, то открыть дверь можно будет разве что с ноги. Поэтому монтируя стойки, обязательно пользуйтесь уровнем.
  2. Далее нужно установить дверные петли.
  3. Дверную коробку вставить в проем и зафиксировать распоркой и клиньями. Проверить ее уровнем и закрепить саморезами.
  4. Дверь навесить на петли. Проверить, как она открывается и закрывается. Если что-то мешает, то устранить дефекты.
  5. Щель, которая образовалась между стеной и коробкой нужно запенить, при этом дверь оставить закрытой, чтобы коробку не выдуло. Когда пена хорошо затвердеет, то убрать распорки.
  6. Установить на дверь наличники.
  7. Установить всю фурнитуру: дверную ручку и замок.

Вот и вся работа по созданию и установки межкомнатной двери своими руками. Как говорится: «глаза боятся, а руки делают».

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

  • фрезерный станок;
  • рубанок;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • линейка, рулетка и карандаш;
  • молоток и отвертка;
  • строительный уровень;
  • стамески;
  • наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

  1. в торце бревна вырезают шип или паз;
  2. изготавливают элементы конструкции;
  3. выбор П или Т-образного соединения;
  4. подгон деталей;
  5. сбор обсадки и установка в проем;
  6. монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Из чего можно сделать межкомнатную дверь

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

из дерева

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

  • произвести замеры проема;
  • сделать лутку;
  • подготовить полотно;
  • обработать материал защитными средствами;
  • собрать всю конструкцию в единое целое;
  • произвести монтаж фурнитуры.

Из чего можно сделать межкомнатную дверь

Перейдем к более дешевым внутренним дверям, при производстве которых используются всевозможные виды переработанного дерева.

Шпонированные двери

Строго говоря, шпонирование — это всего лишь метод покрытия поверхности, а не методика изготовления дверей. Двери, покрытые шпоном, могут изготавливаться по различным технологиям, но в большинстве случаев это легкие двери, каркас которых изготовлен из дешевого дерева, а в качестве материала для филенок может служить все, что угодно — от повсеместно используемого недорогого соснового бруса до древесно-стружечной плиты и сотового наполнителя.

Шпонированные двери занимают значительную часть рынка межкомнатных дверей. Бытует мнение, что такие двери — это выброшенные на ветер деньги. Да, они имеют недостатки, о которых мы уже говорили — качество внутреннего материала проверить невозможно. Если это ДСП, то неизвестно, чем его пропитывали, если дерево, то даже породу в большинстве случаев узнать невозможно.

Поэтому особое внимание следует обращать на производителя.Мнение мнением, но как владелец шпонированных дверей (каркас из сосны, шпон дубовый, филенки из ДСП) могу сказать, что десятилетняя эксплуатация не выявила существенных недостатков и если говорить о прочности как самих дверей, так и шпона, то на бытовом уровне их вполне хватает.

Материал для межкомнатной двери

Сделать дверь собственноручно – процесс сложный, но возможный. Есть такие двери, которые довольно сложны в изготовлении. А уже научившись делать их, можно переходить к более сложным. Для работы вам понадобится:

  • рулетка и стамеска, клей;
  • ножовка и отвертка, саморезы;
  • наждачная бумага;
  • для коробки доски или брусья, и для каркаса рейки или брусья;
  • ДВП;
  • фурнитура.

Чтобы изготовить дверь никакого специального помещения не требуется, ее можно сделать в любой комнате. Порядок работ:

  1. Начало созданий дверей межкомнатных начинается с определения их размеров. Если у коробки не будет порога, то та коробка, что внутри рассчитывается с отнятием 4  мм. Если у коробки будет порог, то просветы должны быть по 2 мм с трех боков и снизу 10 мм просвет. В ванной комнате просвет снизу нужно сделать 15 мм, чтобы присутствовала активная вентиляция. Остальные три стороны делаем с зазорами в 2 мм.ustanovka_mezhkomnatnyh_dverey_svoimi_rukami_2
  2. На листе ДВП необходимо наметить шаблон двери и выпилить две заготовки, обязательно с четкими прямыми углами. Материал нужно брать только хороший, обязательно посмотреть, чтобы не было повреждений, иначе придется затратить лишние усилия в отделке двери.
  3. Чтобы изготовить раму, нужно брать сосновую дюймовую дощечку. Качества она может быть любого, лишь бы не гнилая и не отсыревшая. Если на древесине есть какие-то сколы или сучки, то можно ее использовать, на качество двери они не повлияют. Предпочтительнее брать именно сосну, потому что она легкая, но гниению не поддается долгие годы.
  4. Отпилить от доски два куска, которые по длине совпадают с высотой двери, что пойдут на стойки. И три куска отпилить, такие же, как ширина двери. Все заготовки хорошо отполировать наждачкой по краям, чтобы снять крупный ворс.
  5. Первую заготовку положить на пол лицевой стороной вниз. Пол перед этим нужно устелить газетами. Сверху заготовки положить две рамочные стойки, а сверху стоек три поперечных бруса. Чтобы получился прямоугольник, нужно положить по концам вертикальных стоек, которые находятся внизу, два поперечных бруса.
  6. Находим у двери верх и низ, и места, где будут ручка и замок. На месте, где будет замок, толщина рамы должна быть не менее 34 мм. Ниже замочной конструкции на 5 см положить поперечный брус, придерживаясь прямых углов.                                                                                 dver_mejkomnatnaya_plan
  7. Все доски промаркировать, нарисовать разметку в местах пересечения, чтобы при сборке все стало как нужно. Также разметить и на ДВП, где располагаются доски рамы, это делается, чтобы разметить место, где будет наноситься клей.
  8. Снять поперечные доски и просверлить три отверстия. Под соединениями сделать запил в половину дерева. Шип можно сделать простой. Запилы делайте очень аккуратно, лучше немного не допилить, чем перепилить. Потом можно будет аккуратно подогнать стамеской. После изготовления шипов, нужно снова расположить все детали, смотря на то, чтобы выступы не получились. Учтите, собирать все детали нужно на идеально ровном полу или столе, потому что после собрания рамы и когда клей высохнет, что-то исправить будет уже невозможно.
  9. В месте, где ДВП соединяется с рамой, нужно намазать клеем, который предназначен для дерева. Также промазать флейцевой кистью, смоченной в клее, и с нижней стороны досок, уложить все элементы на место.
  10. В верхние бруски вставить 25 мм саморезы, проверить еще раз, точны ли углы и закрутить саморезы. Перетягивать их не надо, главное, чтобы шляпки не выступали. Если вы используете твердые породы древесины, то для шляпок саморезов нужно сделать дополнительные выемки сверлом большого диаметра.
  11. Нанести клей на верхнюю поверхность рамы и на заготовку. Положить заготовку сверху и совместить все грани. Сверху нужно положить груз. Можно для фиксации деталей вбить по 2 маленьких гвоздика.
  12. Вскрыть дверь лаком или покрасить.

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

  • из массива дерева;
  • филенчатые;
  • щитовые;
  • каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

1330470832_dver_s_korobkoi

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

  1. дуб;
  2. лиственница;
  3. кедр;
  4. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Размеры типовых межкомнатных дверей.

  • обычный нож;
  • отвертку;
  • угольник;
  • пассатижи;
  • ножовку;
  • рулетку;
  • небольшой кусок наждачной бумаги.

Какие материалы следует приобрести? Во-первых, доски толщиной в 50 мм или брус, во-вторых, рейки для изготовления каркаса. Помимо этого, вам пригодятся:

  • саморезы;
  • клей;
  • ДВП для обшивки;
  • материал для отделки (подбираются в зависимости от дизайна);
  • фурнитура.

Любые стены имеют проемы, которые предназначены для установки дверей. Конечно, если дверь входная, то лучше использовать металл.

Необходимо демонтировать с проема дверь, уложить ее на ровную поверхность и снять всю имеющуюся фурнитуру. После снятия необходимо определиться с внешним видом будущей двери. Можно сделать сплошную конструкцию или с оконным проемом. Конечно, последний вариант несколько сложнее, но и в первом случае придется потрудиться (снять краску).

Изготовление двери купе.

  1. Первым делом необходимо разметить поверхность, причем лучше делать это при помощи линейки и угольника. Линии на поверхности двери расчерчиваются карандашом или фломастером прямо по краске. По периметру необходимо соблюдать отступы: по верху — более 16 см; по низу — более 50 см; по боковым сторонам — примерно 10 см.
  2. Когда разметка будущего окна завершена, приступают к непосредственному выпиливанию. При помощи дрели делаются отверстия сначала в углах, а затем по всему периметру с шагом в 3-5 мм. При помощи обычной ножовки выпиливается отверстие. Следует контролировать, чтобы линии были ровными.
  3. Выпиленная часть вынимается, а по получившемуся контуру крепятся рейки, которые предварительно смазываются столярным клеем. В случаях когда монтажу реек мешают ребра, располагающиеся между обшивкой, необходимо их выломать, используя пассатижи. Клей высохнет примерно через 2 часа. Но можно не ждать его высыхания и закрепить рейки гвоздиками (длина 10-15 мм), утопив в обшивке шляпки.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Теперь каркас вашей двери готов. Вам следует только установить фурнитуру и прикрепить ее к дверному проему. Дверь, правильно сделанная своими руками, прослужит вам долгие годы. Главное, не ошибиться с выбором ее типа и способа открывания. Также стоит обратить внимание и на материал изготовления.

Теперь вы знаете, как изготовить дверь самостоятельно. Вам не потребуются помощь специалиста или особый инструмент. С этой работой сможет справиться даже новичок, здесь важно только соблюдать инструкцию. Процесс монтажа не займет у вас много времени, тем более если вы уже сделали демонтаж.

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.

Кроме того, специалисты рекомендуют иметь:

  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Наиболее распространены филенчатые двери

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

Деревянные брусья

Для двери из массива дерева рекомендуется использовать:

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Двери из дерева

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Составляющие двери

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

Типичная схема строения филенчатой двери

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Двери из ДВП

Самые дорогие межкомнатные двери делаются из натурального дерева. На стоимость влияет порода дерева, способы обработки, фурнитура, и различные дополнения в виде стеклопакетов и т.д. При этом бросок цен может быть очень существенен — одна фирменная ручка порой дороже обычной деревянной двери. Можно сказать, что это совсем другая история, но все взаимосвязано и элитная межкомнатная дверь с дешевой фурнитурой может выглядеть нелепо.

При изготовлении деревянных межкомнатных дверей из дерева применяются два принципиально разных метода — с использованием цельного либо склеенного массивов.

Цельный массив — это толстые высококачественные деревянные доски без видимых иэъянов. Межкомнатные двери из цельного массива считаются самыми качественными и дорогими. И престижными, конечно. В большинстве случаев их изготавливают на заказ, подбирая цвет дерева, цвет и тип фурнитуры, хотя можно найти и готовые решения стандартных размеров.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Достоинства дверей из цельного массива. Как и любые качественные изделия из дерева, такие двери обладают отличной прочностью, долговечностью, неплохой звукоизоляцией и теплостойкостью. Двери из цельного дерева имеют низкий коэффициент температурного линейного расширения. В переводе на человеческий язык это означает, что их размеры не зависят от изменения температуры.

Недостатки дверей из цельного массива, такие же, как и у всех деревянных вещей. Их бичом является высокая гигроскопичность дерева — при изменение влажности дверь меняет свою геометрическую форму (вспоминаем деревянные окна, туго закрывающиеся при тумане), из-за чего могут появиться трещины. По этой причине двери (если они качественные) всегда должны делаться из выдержанного дерева, гигроскопичность которого меньше.

Соответственно, сделанные из сырого массива, двери долго не прослужат.Следующий недостаток — цена, о которой мы уже говорили. Вес цельных дверей достаточно велик, что скорее можно отнести к недостаткам, чем достоинствам, ибо хороший хлопок двери, сквозняком, к примеру, ни к чему хорошему не приведет.

Прочность и гигроскопичность зависят от плотности дерева. Узнать ее значения для распространенных пород можно узнать в статье «Что такое плотность древесины и зачем ее нужно знать». Поверьте, сведения, которые вы получите, стоят затраченного времени.

Поскольку некоторые породы деревьев очень реагируют на влажность, то при изготовлении из них дверей порой делаются увеличенные зазоры между полотном и дверной коробкой, что выглядит некрасиво. Скрыть такие зазоры позволит дверной притвор — несложная технологическая особенность, о которой вы узнаете пройдя по ссылке.

Идем дальше. В клеенных дверях полотно составляется не из цельного куска дерева, а нескольких, которые склеиваются под давлением. При таком подходе используются меньшие куски дерева, что удешевляет производство. Как правило, в дверях из клеенного массива не встречаются сучки и подобные дефекты, если это, конечно, не полный ширпотреб — дерево подбирается по структуре волокна.

Клеенный массив называют также клеенной доской или евробрусом. Дверь из евробруса считается менее престижной, чем из цельного дерева, несмотря на то, что двери такого типа имеют массу положительных качеств.

Достоинства дверей из клеенного массива. Двери из клееных досок обладают великолепной прочностью и сопротивляемостью различным механическим воздействиям. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно вспомнить фанеру, имеющую сходное строение — согнуть и поломать ее почти невозможно. Двери из евробруса в значительно меньшей степени зависят от влажности, не меняя своих форм. И, завершая перечень достоинств, нельзя забывать о цене, которая значительно ниже в сравнении с цельномассивными дверьми.

Недостатки у дверей из клеенного массива, увы, тоже есть. Главный из них — невозможность узнать, какое дерево внутри полотна, если дверь оклеена шпоном. Ведь в погоне за удешевлением производства производитель может использовать и некачественную древесину, и, что не менее важно, некачественный клей для склейки и сращения ламелей (см.

статью об устройстве дверей из евробруса).В моделях известных производителей такую ситуацию вряд ли можно представить. А вот в дверях самого нижнего ценового сегмента она вполне возможна: если производители общегосударственного уровня следят за своим имиджем, гарантируя качество, то в дверях какой-либо местной фабрики районного масштаба может быть все, что угодно. Не всегда, конечно, но помнить о такой возможности и обращать на нее внимание вы должны.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление. 

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ. 

/p{amp}gt;

Установка защелки в межкомнатную дверь

Филенчатая дверная конструкция

/p{amp}gt;

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector