Баня от фундамента до крыши своими руками

Односкатная крыша для бюджетной бани

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать на нашем сайте.

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

  • цемент М400 – 1 ведро;
  • песок просеянный речной – 2 ведра;
  • средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4. Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

Шаг, м / Пролет, м 2 3 4
0,6 75х100 75х200 100х200
1 75х150 100х175 125х200

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м3.

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент Примерная минимальная стоимость, руб.
Штроборез

Штроборез

450
Кельма

Кельма

490
Шлифовочная доска

Шлифовочная доска

500
Рашпиль выравнивающий

Рашпиль выравнивающий

600
Ножовка ручная

Ножовка ручная

365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Фундамент

  1. Подготовка участка. Планировка, выравнивание, разметка;
  1. Заливка фундамента под баню (ждем, когда бетон полностью схватится, и только тогда приступаем к шагу 3);
  1. Гидроизоляция фундамента – рубероидом;
  2. Укладка первого венца бани. Очень ответственный этап – вымеряется не по одному разу горизонтальность, и правильность углов сруба;
  1. Укладка последующих венцов, со слоем утеплителя (пакля, мох, джутовая лента и т.п.). Дверные и оконные проемы временно укрепляем досками крест-накрест, чтоб не повело;
  1. Монтаж стропил, укладка лагов и кровельные работы. Оставляем место для дымохода;
  1. Потолки – монтаж, утепление. Утепляем естественными материалами: береста, бумага, глина, перемешанная с опилками, и т.п. Не забываем про дымоход!
  2. Двери и окна. Дверь в бане должна открываться только наружу – так велит противопожарная безопасность. Если нет времени ждать усадки – делаем над дверьми пропил высотой 5-6 см, то же самое и над окнами, забиваем паклей и обналичиваем;
  3. Печь и дымоход. Закладка камней в каменку. Установка стальных разделок и листов противопожарной изоляции. Можно провести пробную топку кирпичной печи – полусырыми осиновыми дровами: должен пойти наперво зеленый дым. Это значит – печь удалась.
  1. Полы в бане – из хвойного пиломатериала, лучше из лиственницы. Или сосны, щедро пропитанной «Сенежем» с нижней стороны;
  2. Конопатка сруба – начерно, затем набело;
  3. Монтаж электропроводки;
  4. Внутренняя отделка – установка полков, шлифовка их поверхности, если ранее этого не сделано;
  5. Пробный разогрев парной.
  6. Уборка строительного мусора… Заготовка веников…
  7. Доделываем в спешке все то, что забыли – гости уже на подходе!

Расчет стоимости

Сколько стоит построить баню? Перед началом строительства необходимо рассчитать смету. Это требуется для более легкого подсчета предстоящих расходов. Для этого необходимо составить список работ:

  • Создание планировочного банного проекта. В этом деле нельзя обойтись без услуг архитектора. Он самостоятельно сделает и подготовит все чертежи в соответствии с условиями клиента. Типовой проект бани 6 м на 6 м обойдется в 8.000 рублей.

  • Фундамент. Стоимость необходимых материалов будет зависеть от точки их приобретения.

  • Стены и кровля. Для этого потребуется купить кровельное покрытие.

  • Коммуникации. К ним относится проведение электричества и воды. Это одна из самых важных работ во время строительства.

  • Установка печи.

  • Проведение отделочных работ.

Помимо этого денежные средства будут необходимы для подогрева бани и её теплоизоляции.

Конечно, подготовка сметы и стоимость строительства не покажет точных расходов, так как различаются цены используемых материалов.

Стоимость бани, построенной своими руками, в несколько раз ниже возведения постройки из кирпича или брусьев. Приблизительная цена – от 100 000 рублей. Стоимость готовых комплектов начинается от 150 000 рублей. Чтобы точно рассчитать затраты, нужно определиться с размерами бани и сделать чертежи.

Каркасные бани – экономный вариант, который позволяет сократить денежные и временные расходы на строительство. Их единственный недостаток – они не так долговечны, как бани из бруса или кирпича, но если к процессу строительства подойди ответственно и выбрать качественные материалы, каркасная постройка прослужит не менее 100 лет.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия  местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

  • огнебиозащитной пропитке;
  • противопожарной разделке;
  • материалах для изоляции пола перед топкой и стен бани от жара печи.

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Баня своими руками технология строительства

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал Порода Сечение или диаметр, см Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус Сосна, ель 140х140 От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус Лиственница 140х140 От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк Лиственница От 180 до 460 От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет Лиственница 150х250 От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал Описание Цена
Кирпич М100 рядовой

Кирпич М100 рядовой

Ширина 120 мм,
высота 65 мм,
длина 250 мм.
От 6,20 руб. за 1 штуку.
Кирпич шамотный ШБ-5

Кирпич шамотный ШБ-5

Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран. От 41 руб. за 1 штуку.
Песок

Песок

Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента От 68 рублей за 30 кг
Щебень

Щебень

Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм. От 86 руб. за 30 кг
Цемент серый

Цемент серый

М400 От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

  • с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
  • 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от  93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

  • при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
  • при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

  1. На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.

    Работу по кладке последнего ряда первого этажа начинаем с углов

    Укладка блоков последнего ряда первого этажа

    Установлены блоки

  2. Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
  3. Вяжем армокаркас.

    Процесс связывания арматуры

    Вязка армокаркаса хомутами

  4. Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

    Армокаркас и пенополистирол

    Заливаем бетон.

  5. Выравниваем поверхность.
  6. Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

  • Профилированный брус. На сегодняшний день это востребованный материал, ведь он имеет массу преимуществ. К ним относится низкая теплопроводность, привлекательный внешний облик и аккуратные четкие линии. При выборе профилированного бруса в качестве основного материала для строительства потребуется выждать определенный срок времени для усадки строения и правильно проконопатить сруб.профилированный брус для строительства бани
  • Клееный брус. Этот материал отлично подходит для строительства бани. Он включает в себя многие преимущества: ровная поверхность, отсутствие необходимости проведения отделочных работ, не требуется усадка, поэтому баня из клееного бруса может использоваться сразу по окончании строительства. Стены отлично сохраняют тепло, материал не подвержен гниению, он не поддается воздействию грызунов или химических веществ. Это дорогой материал, но он быстро оправдает свои качества. клееный брус для строительства бани
  • Баня из строганного бруса также пользуется популярностью. Это отличный материал, сочетающий в себе тепло и звукоизолирующие качества.баня из строганного бруса
  • Бревна. Рубленое сооружение, конечно, имеет свои тонкости возведения. Их следует в точности соблюдать. К таким нюансам строительства из дерева относится необходимость соблюдения прямоты волокон. Изогнутые древесные волокна – верный признак плохого качества дерева, из-за использования которого постройка прослужит меньший срок времени. По окончании строительства щели и зазоры требуется проконопатить.баня из бревен
  • Оцилиндрованное бревно. Бани из оцилиндрованного бревна всегда выглядят привлекательно. Они прочные и надежные. Недостатком считается необходимость ждать, примерно, один год для усадки строения. Только по окончании этого срока можно заниматься другими работами: отделывать баню, проводить электричество и др. О том, как построить баню из оцилиндрованного бревна своими руками, смотритездесь.баня из оцилиндрованного бревна
  • Каркас. Каркасная баня отличается небольшим весом. Эта отличный способ сэкономить на фундаменте. Другим преимуществом является срок работ. Бани из каркаса строятся быстро и легко. Грамотно возведенное строение будет отлично удерживать тепло.каркасная баня
  • Кирпич. Некоторые предпочитают возводить баню из кирпича. Это более современный материал. Выбор можно легко объяснить, ведь он долговечен и не способен воспламеняться.баня из кирпича
  • Баня из шлакоблоков является самым недорогим вариантом строительства. Однако ее возведение осуществляется в самые короткие сроки.баня из шлакоблока
  • Газобетон. Баня из газобетона долговечна, так как этот материал отлично противостоит влаге. Благодаря его низкой теплопроводности, удается надолго сохранить тепло внутри строения. Такими же преимуществами обладает построенная баня из шпал.баня из газобетона
  • Не потребуется дополнительной отделки при использовании клееной разновидности бруса. Она может быть проведена только по собственному желанию.
  • Брус относится к числу удобных материалов для строительства, ведь перед этим не потребуется проводить дополнительные подготовительные работы.
  • При использовании бруса не возникает необходимости дополнительно утеплять постройку.
  • Это прочный, привлекательный и экологически безопасный материал.

Фундамент

  • Подготовка местности и закупка всех материалов;
  • Разметка местности;
  • Устройство фундамента;
  • Возведение стен из бруса;
  • Укладка пола;
  • Установка печи;
  • Устройство потолка и крыши;
  • Внутренняя отделка;
  • Внешняя отделка.

Односкатная крыша для бюджетной бани

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2. Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Схема усадки

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В  качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы  оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

Фундамент

Лучшего всего, по словам специалистов, заливать ленточный фундамент, ведь он предназначен для глинистых и каменных грунтов. Высота подобного основания составляет не более 60 см. При расчете ширины и длины фундамента не потребуется учитывать глубину грунтовых вод.

Как сделать фундамент для бани своими руками? Инструкция по заливке фундамента:

  • Для начала требуется подготовить строительную площадку. Разметка – важный этап и для его проведения потребуется использовать фрагменты арматуры вместе с простой леской. Использование последнего приспособления обусловлено её отличными качествами.
  • Следующий шаг – устройство котлована. В случае строительства бани, требуется просто вырыть траншею. Для этого необходимо с внешней стороны разметки определить самую низкую точку, далее рассчитать глубину котлована в соответствии с ней.
  • Далее требуется укладывать песчаную подушку. Она необходима для сокращения нагрузки на основание. Её верхняя часть должна быть утрамбована вместе с дном траншеи. После этого её нужно выровнять уровнем. Для ускорения работы рекомендуется натянуть леску на уровне, равном толщине будущей подушки. Далее необходимо просто засыпать песок до неё и аккуратно утрамбовать с использованием специального катка. Количество песка, необходимого для котлована, равно произведению длины, ширины и высоты траншеи.песчанная подушка под фундаментом бани
  • Следующим этапом является опалубка из обрезной доски. Это конструкция используется для придания бетону требуемой формы. Она может быть двух видов: съемная и несъемная. Создание опалубки можно считать трудоемким процессом во время строительства фундамента. Изготовление щитов для неё осуществляется из обрезной доски. Она имеет большое число достоинств: гладкость, прочность, приемлемая стоимость. Обрезная доска обладает четкими и конкретными параметрами, поэтому удается контролировать высоту опалубки. С внутренней стороны щиты крепятся с помощью гвоздей, с другой стороны, они загибаются. Торцевые части щитов необходимо собирать с применением саморезов. Это позволит добиться плотного прилегания досок друг к другу.
  • Армирование фундаментального основания. Благодаря армированию удается достигнуть качественной смены свойств бетона. Вследствие этого достигается высокий показатель его механической прочности. Арматура играет роль некоего скелета, его задача – сделать фундамент более долговечным. Арматурную решетку требуется расположить на расстоянии 5 см от границы основания. Использовать рекомендуется решетку с сечением 12 мм. Её укладка осуществляется следующим образом: два ряда арматуры на кирпич.опалубка и армирование фундамента бани
  • Другой этап – вентиляция фундамента. Она требуется каждому строению. Рекомендуется выполнять вентиляцию с применением пластиковой трубы с диаметром 10 см. В процессе заливки для предотвращения попадания массы растворы в эти зазоры, их лучшего всего скрыть песком.
  • Заливка фундамента. При наличии возможности заказать для заливки автомиксер, самостоятельно выполняющий всю работу, то лучше воспользоваться такими услугами. В других случаях подготовка раствора осуществляется своими руками. Для этого рекомендуется использовать бетон следующих марок: М-200, 300 или 400. Выбор будет зависеть от соответствующих погодных условий. Приготовление раствора происходит с применением щебня, цемента и песка. Их пропорции: 3:1:3. Наряду с этим требуется наливать воду, пока не будет получена требуемая консистенция. Заливать бетон требуется постепенно. При этом необходимо следить за отсутствием образования зазоров. Поможет в этом ранее установленная армированная сетка. Время от времени по ней требуется постукивать, так бетон ляжет лучше.

Один из современных и бюджетных вариантов создания фундамента для бани – это фундамент на винтовых сваях. Подробнее об этом виде фундамента читайте здесь.

Устройство бани и качественное состояние сруба будет во многом зависеть от монтажа окладного венца (нижнего венца). При этом нельзя допускать браки или ошибки в работе, ведь это окажет влияние на строение.

Укладка первого венца на ленточный фундамент начинается с выбора самых лучших и толстых бревен. На них будет оказываться большая нагрузка, поэтому они должны с ней справиться. При наличии возможности уложить первые три венца из бревна лиственницы, то стоит ею воспользоваться.

Для дальнейшего возведения стен можно использовать две методики:

  1. На шкантах.
  2. С использованием деревянных нагелей.

Первый вариант является узлом, составленным из прямоугольного бруска. Его суть – шкант вбивается в первый венец, далее укладывается следующее бревно, обладающее пазом. Паз и шкант совмещаются, благодаря чему соединение бревен становится прочным и надежным.

Этот способ на сегодняшний день практически не используется из-за своей трудоемкости. Вместо него применяется вариант крепления с применением деревянных нагелей.

Бревна не должны раскатываться или менять собственную форму, поэтому их скрепляют между собой специальными нагелями. Помимо функции сохранения формы материала, они делают соединение более крепким и прочным. Диаметр такого стержня составляет не более 30 мм.

Один нагель способен крепко соединить три бревна одновременно. Его длина должна быть меньше на 20%, нежели суммарная глубина просверленных отверстий. Нагель может быть изготовлен из дуба или лиственницы.

Посадку нагеля рекомендуется совершать с натягом. Из-за зазоров бревна начнут разбалтываться, вследствие этого прочность бани снизится. Этот деревянный стержень не должен препятствовать работе, поэтому его торец помещают в отверстие на 2–3 см. Благодаря этому сруб будет свободно усаживаться.

Между собой нагели должны находиться на расстоянии двух метров. Во время сверления отверстий необходимо придерживаться четкой симметрии. Основное правило при этом – один венец должен быть скреплен с нижним и верхним венцом. Так требуется соединять бревна, пока не будет достигнута необходимая высота стен.

Настил пола

Печка для бани из кирпича своими руками. — здесь больше полезной информации.

  • На бетонное основание требуется уложить лаги из обрезной доски. Их толщина должна быть около 5 см. Их требуется обработать специальными антисептиком для отталкивания воды.
  • Следом на лаги укладывают еще один слой досок. Они строгаются с каждой стороны, кроме одной. Расстояние между уложенными досками не должно превышать 5 мм. Он будет необходим для стока воды. Все работы требуется выполнять с большой аккуратностью, дабы на лицевой стороне досок не оставалось никаких повреждений.
  • Крепление досок к лагам должно осуществляться с использованием металлических шурупов.

Эти два этапа объединены в один, так как оба они выполняются одновременно, но технология при этом различна.

Первый венец укладывается на предварительно подготовленную гидроизоляцию фундамента.

Первый венец должен быть уложен очень ровно, так как по нему потом будут укладываться все остальные изделия, а также перекрытие и сама крыша. Способы соединения брусов можно увидеть на изображениях, представленных немного ниже.

Первый венец выравнивается по уровню. Все брусы должны лежать строго горизонтально. Первый брус (например, клееный брус из лиственницы) на углах необходимо скрепить скобами из арматуры. Для этого можно использовать арматуру сечением 10-12 мм.

На первый венец лучше крепить брусы 20 на 20 см, можно большего сечения, например 25 на 25 см., при нормальном внутреннем утеплении бани этой толщины вполне хватает.

Баня из бруса

На второй и последующие венцы можно использовать брусы сечением 15 на 15 см и 20 на 20 соответственно, в зависимости от сечения брусьев первого венца.

Технология строительства бани из бруса своими руками предусматривает срезание в брусы первого венца лаг для пола. Кроме того совместно возводятся и перегородки, то есть венцы укладываются равномерно.

Рекомендации и советы

Для облегчения процесса строительных работ рекомендуется придерживаться нескольких советов, ведь они способны оказать немаловажную помощь. К ним относится:

  • Перед началом крепления бревна или бруса к фундаменту требуется уложить гидроизоляционный слой.
  • Крепить углы рекомендуется в полдерева. Это позволит их быстро заменить в случае гниения.
  • Обязательно требуется провести конопатку сруба.
  • При строительстве крыши рекомендуется делать «конек» как можно выше. Это защитит строение от ветра.
  • При укладке первого венца требуется аккуратно нанести битумную массу. Она играет важную роль, поэтому слой должен быть толстым.

Существует ряд требований, которые непременно следует выполнять, если вы хотите, чтобы ваша постройка служила долго, чтобы она была комфортной в использовании.

Следуйте рекомендациям опытных строителей — и вы сможете построить хорошую баньку своими руками:

  1. Не устанавливается постройку рядом с водоемом. Ее может затопить.
  2. Баня должна находиться в 20 метрах от скважины или колодца.
  3. Желательно строить баню вдали от других построек. Так советую пожарники.
  4. Размещение постройки подальше от забора позволит вам избежать возмущений со стороны соседей. До них не будут доноситься банные запахи, им не будут слышны звуки, когда вы будете париться шумной толпой.
  5. При огромном желании можете пристроить свою баню к дому. Этот вариант хорош по-своему, главное – тщательно сделать гидроизоляцию и продумать вентиляционную систему.
  6. Размещайте банный комплекс где-нибудь позади двора, лучше с южной стороны.
    Хорошо, когда окна здания выходят на западную сторону.
  7. Ограждайте баню перголами с красивыми вьюнами (вьющимися растениями). Можете соорудить бассейн, фонтан. Отдыхать после бани в таком красивом месте будет особенно приятно.

Только грамотно продуманная планировка поможет избежать трудностей, которые часто возникают в процессе строительства бани или ее эксплуатации. Для начала можно изучить самые разные чертежи, разработанные другими строителями. Наверняка, они натолкнут вас на мысль, как будет выглядеть ваш банный комплекс.

В бане достаточно иметь парную, предбанник, комнату для отдыха и комнату, в которой можно помыться.

После составления плана-чертежа, после детальной планировки будущей бани можно переходить к расчету материалов. Важно иметь представление о том, какие материалы и сколько их необходимо закупить для строительства бани. Стоит отметить, что строительство бани своими руками позволяет существенно экономить бюджет.

Отделочные работы. Проведение коммуникаций

Пошаговое строительство бани своими руками также включает в себя отделочные работы. В их число входит отделка внутренних и внешних стен при необходимости, отделка пола. Конечный этап работ включает в себя проведение коммуникаций. Это проведение электричества и воды.

На этом строительство бани своими руками можно считать завершенным.

Внешняя и внутренняя отделка

Внутренняя отделка заключается в устройстве теплоизоляционного слоя, а также завершающих работах. Они заключаются в уплотнении утеплительного материала между брусами. Уплотнить мох или паклю можно при помощи шпателя или ножа.

Внутренняя отделка включает в себя и устройства противопожарной стены из кирпича, которая должна отделять печь от дерева.

Вывод

Как видно, устройство бани не имеет непреодолимых преград. Единственным серьезным вопросом является устройство именно печи. Однако такая информация есть и на нашем сайте.

А видео в этой статье расскажет некоторые нюансы по рассмотренной нами теме (узнайте также как производится обшивка брусового дома изнутри: секреты и советы).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector