Баня на сваях своими руками

Как строится баня на сваях?

Для того чтобы баня на сваях получилась устойчивой и прочной, потребуется подготовка надежной основы под строительство. Функцией свайного фундамента является обеспечение зданию защиты от атмосферных воздействий, талых и дождевых вод. Организация правильной постройки потребует соблюдения некоторых правил и шагов.

Баням на винтовых сваях не страшны воздействия дождевых и талых вод.

Кроме своей экономичности, винтовой фундамент для бани отлично чувствует себя на проблемных грунтах. Например, на песчаной или торфяной почве. Также он позволяет распределить равномерно вес здания и уменьшить затраты по возведению нулевого уровня. Кроме того, винтовые сваи не требуют дополнительной гидро- и теплоизоляции. Однако монтаж конструкции требует профессионализма и точного расчета.

Устройство слива при утеплении пола

Прежде всего необходимо провести разметку площадки, определиться с количеством и расположением точек установки свай- в этих местах установить колышки. Перед монтажом опор важно проверить диагонали, углы. Тщательно контролируется и расстояние между опорами.

На начальном этапе винтовые сваи вкручивают в грунт. В местах, где они будут установлены, следует заранее сделать ямки глубиной 10-15 сантиметров.

Опоры ввинчивают в почву с помощью штанги, при этом важно контролировать вертикальность входа элемента в почву. Углубление проводится до тех пор, пока опора не достигнет уровня, на котором почва не замерзает зимой.

После того, как элементы будут завинчены в землю, верхние концы опор необходимо выровнять. Для этого используется шлифовальная машина, с ее помощью легко обрезать лишние трубы. После этого внутрь изделий должна быть залита бетонная смесь, это позволит повысить прочностные характеристики труб и значительно снизить скорость коррозии металла.

На заключительной стадии монтажа необходимо взять металлические пластины. Лучше всего использовать изделия, толщина которых составляет 10 мм. Их приваривают к каждой опоре так, чтобы они выходили за пределы стойки с каждой стороны, выступая на несколько сантиметров. Фундамент для каркасной бани на винтовых сваях (своими руками или силами подрядчика) делается точно так же.Между собой опорные элементы могут быть соединены с помощью специальной конструкции, она получила название ростверка.

Чаще всего его делают из бетона, но может быть использован и металлопрокат, и железобетон. Конструкции делают сборными и монолитными.

Внешний вид готовой конструкции

Кроме того, фундамент на сваях для бани можно сделать из готового набора опорных элементов, они есть в продаже в строительных магазинах.

Если есть свободные средства, монтаж можно поручить специалистам.

Баня из бруса

Количество возводимых построек такого типа значительно увеличилось в последнее время. Работа может выполнена своими руками, скорость возведения фундамента для бани на винтовых сваях очень высокая.

Процесс ввинчивания сваи в почву будет упрощен, благодаря наличию специальных лопастей на остром конце сваи. Изделия нужно ввинтить в почву.

Выполняя расчет фундамента для бани, необходимо учитывать СП 24.13330.2011, кроме того, может быть использована редакция СНиП 2.02.03-85. Если самостоятельно сделать расчеты затруднительно, то стоит обратиться к проектировщику. Элементы фундамента должны быть приобретены с учетом рекомендации специалиста.

Как сделать слив?

При устройстве фундамента для бани важно сделать слив. Поскольку баня будет установлена на винтовых сваях, то обычный слив с гидрозатвором не подойдет — зимой вода в нем будет замерзать.

Слив нужно спланировать так, чтобы вода в нём нигде не могла скапливаться. Для этого можно использовать обыкновенную канализационную пластиковую трубу диаметром 40 или 50мм, закрепив её, например, на металлическую ленту для монтажа гипсокартона или на другой крепеж через каждые 50-70см трубы, к нижней обвязке бани или к черновому полу.

Чтобы через слив  под баню на винтовых сваях не поступал холодный воздух, есть очень простой, проверенный и дешевый способ- положить на сливное отверстие резиновый мяч диаметром 40-60мм. Когда туда будет поступать вода, мячик будет всплывать, и выпускать её. А когда водой не пользуются, не даст холодному воздуху проникнуть в помещение.

Современные бани отличаются своей конструкцией и материалом стен, поэтому важную роль играет способ устранения конденсата. Поэтому, при проектировании фундаментов бань часто изначально предусматривают слив, который можно сделать своими руками в кратчайшие сроки. Но для этого стоит немного представить себе технологию слива банных сточных вод, как предугадать их состав и способ очистки. Только тогда можно предусмотреть, какой фундамент нужно использовать под баню, и с каких материалов его делать.

Но, учитывая небольшую массу здания, именно винтовое основание на сваях сейчас можно сделать своими руками в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами. А для улучшения гидроизоляции всегда стоит устанавливать качественное утепление пола, особенно в холодных географических зонах.

Стоки могут быть серые или коричневые, соответственно направляются сначала на фильтр или непосредственно в септик.

Баня на сваях своими руками

Также учитывается наличие в бане туалета, который может работать постоянно или периодически. Тогда слив должен быть направлен непосредственно в септик, где происходит очистка сточных вод от фекалий.

Если же в бане нет туалета, и сточные воды содержат только шампунь и мыло, тогда можно слив направить на графитовый фильтр для простой очистки.

  1. Канализационная система. Она делается с металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
  2. Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление пола делается строительными материалами или пенопластом по внутренней поверхности второго пола.

Баня на винтовых сваях

Расчет допустимых нагрузок на основание бани, выбор типа и размеров винтовых свай;

  • Разметка строительной площадки, выбор места установки свай;
  • Подготовка траншеи для армирования и заливания бетоном;
  • Установка винтовых свай в соответствии со строительными нормами;
  • Выравнивание конструкции по горизонтали, дальнейшее армирование, все это можно оперативно сделать своими руками;
  • Утепление основного фундамента по внешнему периметру;
  • Установка канализационных труб, их утепление;
  • Создание второго пока под наклоном в сторону большего угла спуска сточных вод или под сформированный вход в канализационную трубу;
  • Заливка основного пола.
  • Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте с древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Ведь его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет через небольшие нагрузки на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.

    Максим 16.03.2016 в 08:36

    Так же была выкопана траншея, на дно которой были уложены канализационные трубы, предварительно заизолированные тепофолом в 2 слоя

    На участках с тяжелым ландшафтом и неустойчивыми грунтами правильным решением является сооружение бани на винтовых свайных фундаментах. Такое сооружение возможно расположить на берегу водоема или на косогоре, существенно сократив занимаемую площадь участка. Обустройство помещений при этом остается практически неизменным, однако, слив в бане на винтовых сваях устраивается с некоторыми особенностями.

    При выполнении работ наиболее практичным и экономичным вариантом является устройство утепления пола в бане стандартной и всем привычной конструкции меж чистовым и черновым настилами на лагах. Для выполнения гидроизоляции на внизу располагается мембрана, посредством которой и будет осуществляться отведение воды.

    Обыкновенный слив с гидрозатвором в банях на свайном фундаменте пересыхает, а в комнаты проникает запах из септиков. При утеплении полов вместо обычного трапа рекомендуется использовать сток с сухим гидрозатвором.

    В комнатах бани во время ее использования влажность существенно повышается. Деревянные стены изолируются от влаги посредством пароизоляционных пленочных материалов. В помывочной же вода попадает прямо на пол, при этом эффективность утепления может заметно снизиться. Плитам экструдированного пенополистирола вода не страшна, другие же материалы после вымокания свои теплоизоляционные характеристики теряют.

    Существует несколько способов устройства гидроизоляции пола, а вместе с ним и фундамента бани:

    • Наплавка рулонных материалов на плиту и обмазка поверхности мастиками (для полов из бетона);
    • Укладка на утеплитель и черновой пол прочной мембраны (для деревянных полов).

    Слив для обоих вариантов устраивается без каких-либо проблем, но во втором случае нагрев пола будет происходить гораздо быстрее.

    По причине того, что на свайном фундаменте в основном сооружаются панельные, каркасные бани либо постройки из сруба, ростверк устраивается преимущественно из бруса или металлопроката.

    Организация слива с помощью плитки под наклоном

    При этом слив возможно сделать сразу несколькими способами:

    • Заливкой плитного ростверка;
    • Укладкой на балки асбестоцементного листа с устройством по нему стяжки либо облицовки плоской шиферной плиткой, а требуемый уклон обеспечить за счет разницы в толщине клея;
    • Закреплением оцинкованного листа на ростверке с уклоном по направлению к канализационному трапу (для полов из дерева);
    • Укладкой на черновой пол мембраны, прикрепленной к обеим боковым поверхностям стен (для деревянных полов).

    Каждый из вариантов предусматривает утепление под слоем гидроизоляции. Стены следует обязательно покрыть мастикой, оклеить гидростеклоизолом и обтянуть мембраной не менее чем на 10 см выше горизонтального уровня пола.

    Баня на сваях своими руками

    Наиболее экономичным вариантом считается выполнение слива посредством мембран ЭПДМ. Конструкция при этом будет такой:

    • Лаги чернового пола, закрепляющиеся посредством держателей из металла;
    • Черновой пол, который можно сделать из плотно укладываемых досок 25-30 см;
    • Утеплитель, в качестве которого используется ЭППС толщиной 80-100 мм;
    • Трап, устраиваемый в черновом полу и в утепляющем материале, и вставляемый в слив с сухим гидрозатвором;
    • Мембрана, укладываемая на весь периметр. Также ее следует завести на стены по бокам с учетом возвышения чистового пола;
    • Лаги чистового настила, закрепляющиеся посредством держателей из профиля;
    • Финишное покрытие в виде обрезной доски, которое не рекомендуется жестко закреплять, а прикрепить на шканты 10 мм.

    Пример расчета количества винтовых свай для бани из сруба 6 х 6

    Правильные расчеты при изготовлении свайного фундамента помогают оптимизировать затраты материалов и рабочей силы. Поэтому на этом этапе весьма желательна консультация специалиста. При планировании учитываются следующие факторы:

    • глубина промерзания грунта;
    • особенности почвы и количество талых вод;
    • возможные появления снежных наметов;
    • ориентировочный вес бани;
    • ветровое напряжение на конструкцию.

    Карта глубины промерзания грунта.

    В натуральном представлении винтовые сваи – это детали конструкции, которые обеспечивают связующую и несущую функции. В отличие от других популярных видов фундамента (ленточного и монолита) данная основа легче в монтаже, но по техническим характеристикам не уступает аналогам.

    Материалом для изготовления основных элементов является металлопрокат в виде удлиненных труб, в нижней части которых присутствуют специальные лопасти, врезающиеся в почвенные пласты. Верхняя часть изделия имеет отверстие для крепления при помощи металлического прута.

    Монтаж рассматриваемого основания не рекомендуется на участках с очень плотным и твердым грунтом. Это обусловлено проблемами при вкручивании свай, а иногда невозможностью проведения данной манипуляции.

    Для устройства сруба этого размера предполагается монтаж 11опор с установкой оголовков 25 х 25 с ребрами жесткости.

    В центральном ряду выполняется обвязка 160 миллиметровым швеллером или ставится опорное бревно.

    Баня 6х6 с верандой

    Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.

    Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.

    А с учетом возможности установки бань на рыхлых или торфяниках – это единственный фундамент, который может гарантировать устойчивость и долговечность бани.

    В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.

    Специалисты, занимающиеся возведением объектов, выделяют 12 видов свай. Несмотря на многообразие вариантов, для возведения малоэтажных построек пригодны только 3 следующих вида:

    1. буронабивные;
    2. винтовые, из металла;
    3. забивные, железобетонная конструкция.

    Железобетонные опоры для строительства бани используются очень редко. Все дело в том, для работы с ними необходима техника. С ее помощью конструкции будут вколочены в грунт. Использование забивных свай отличается тем, что в результате получается очень прочное основание. Буронабивные опоры легко сделать своими силами. Затраты труда большие, но вот экономия на материалах выходит существенной.

    Все опоры следует установить в ключевых местах. К ним относятся те места, где происходит соединение простенков, а также под углами основания.

    В этих точках необходимо поставить промежуточные опоры.

    Расстояние между 2 элементами стоит выбирать с учетом типа грунта на строительной площадке, а также в зависимости от планируемых нагрузок.

    Следует учесть, что расстояние между 2 опорами не должно превышать 2 м. Сваи нужно располагать по всему периметру стен, а также установить под простенками.

    Построить баню на воде — мечта многих владельцев дачных участков. Постройку располагают таким образом, чтобы часть ее выходила в водоем, а другая находилась на берегу. Удерживать баню над водой помогают сваи, их устанавливают в каждом углу, а также под стенами и перегородками.

    Конструкция не новая, такие бани делали и раньше, только в прошедшие столетия в качестве свай использовались опоры из твердых пород древесины. Лиственница была лучшим вариантом, ведь она не гниет. Поэтому баня на сваях из бруса или бревна служила несколько десятков лет.

    Сегодня опоры из дерева устанавливают очень редко, хотя этот вариант строительства самый дешевый. Установка свай для такой бани не отличается от других случаев, за исключением того, что сваи должны быть забурены в дно водоёма не менее чем на 1.5-2 метра (соответственно, к этому нужно добавить глубину на данном месте, и уклон берега).

    Баня – это сооружение с уникальным режимом эксплуатации. Прогрев комнат происходит нечасто, но до весьма значительных температур с продолжительным остыванием, потому для ее сооружения отлично подойдут каркасные конструкции.

    Каркасная баня на винтовых сваях – один из наиболее распространенных типов

    Такой выбор обусловлен следующими факторами:

    • Отсутствует необходимость в утеплении стен, потому как стабильного обогрева нет и сохранение тепла на длительное время теряет всякий смысл;
    • В зимний период стены из сруба или кирпича превращаются в ледяные глыбы, прогреть которые оперативно никак не получится;
    • Внутри каркаса уложен утеплительный материал, позволяющий сохранить тепло от печи, быстрее прогреть помещения и снизить расходы на отопление;
    • Деревянный пол в банях на винтовом свайном фундаменте прогревается значительно быстрее, чем стяжка из бетона либо монолитная плита;
    • Обычным деревянным настилом не получается организовать отвод воды от фундамента. организовать качественный слив в банях на винтовых сваях.

    Вместо изготовления каркаса изнутри по стенкам сруба либо кирпичной коробки, лучше сразу сделать каркасную баню, что обойдется значительно дешевле. Бетонные стяжки либо плитные ростверки при этом следует заменить на деревянные полы на лагах с устройством отвода влаги посредством мембран ЭПДМ.

    Монтаж пола

    Чтобы установка винтовых свай для фундамента была произведена максимально корректно, следует придерживаться ряда основных правил.

    Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

    1. Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.
    2. В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.
    3. Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.
    4. Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.
    5. Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.

    Стандартная высота винтовых свай для бревенчатой бани составляет 6 м. При установке опор следует обращать внимание на то, чтобы отходов оставалось как можно меньше.

    Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.

    Сначала необходимо определиться с предполагаемыми углами, стенами и подготовить место для монтажа. Требуемые места помечают кольями или фиксируют при помощи шнуровой разметки. Сама свая вкручивается при помощи специального механизма или группы рабочих, использующих в качестве инструмента трубу, расположенную перпендикулярно земле.

    При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня

    Вертикальность положения элементов проверяется уровнем через каждые несколько витков. В случае появления значительных отклонений не нужно пытаться выгнуть сваю для выравнивания. В идеале лучше отстрелять вертикаль лазерным нивелиром.

    Примерный вариант расположения свай.

    После регулировки сваи по горизонту производится их заливка строительным раствором на основе цемента. Это поможет укрепить элементы конструкции и избавиться от излишков воздуха в полости. Фундамент под баню должен располагаться на идеально ровном уровне. Поэтому все сваи подгоняются по высоте болгаркой, при этом расстояние до земли не должно быть менее полуметра.

    Обвязка основания производится металлическими изделиями при помощи сварки или брусом с болтовым креплением. Предварительно перемычки должны пройти противокорозийную обработку. Для этого можно просто покрасить их двумя слоями эмали или обработать специальным антисептиком.

    Баня на сваях — добротное строение, которое актуально в тех местностях, где грунт имеет свойство «гулять» вследствие большого количества атмосферных осадков или где почва имеет заболоченный состав. К тому же поднятый пол в бане на винтовых сваях позволяет делать помещение в разы теплее в отличие от стандартного строения на бетонном фундаменте.

    К преимуществам парилки на свайном фундаменте можно также отнести:

    • Бюджетную стоимость строительства;
    • Возможность делать монтаж своими руками без привлечения специалистов;
    • Большой простор для усиления пола в бане;
    • Отличная вентиляция подпольного пространства, что позволит обеспечить длительный срок службы помещения.

    Существует два варианта устройства полов в помывочном помещении на сваях. И зависеть они будут от того, в какой из сезонов будет эксплуатироваться парная. Так, первый вариант — это протекающие полы, сделать которые своими руками проще простого. Вода в таком помещении будет просто просачиваться сквозь доски пола, и уходить непосредственно в грунт.

    Второй вариант — непротекающий утепленный пол. Благодаря монтажу такой конструкции баню можно будет эксплуатировать круглый год и не бояться замерзнуть в ней.

    Монтируем протекающий пол

    Для того чтобы сделать монтаж такого пола, в котором сток воды будет направлен в грунт, нам понадобятся:

    • Балки для пола сечением 150х100 (но можете использовать и любые другие, которые есть под рукой);
    • Держатели для балок (расчет держателей должно быть из расчета 2 шт на 1 метр помещения);
    • Доска для чернового пола;
    • Доска обработанная и отшлифованная для чистового пола (лучше лиственницу или дуб).
    • Помимо этого подготовьте шуруповерт, саморезы, олифу и кисть.

    Когда уже своими руками уложен на сваи обвязочный брус, в помоечном помещений бани необходимо смонтировать держатели для бруса таким образом, чтобы они находились строго параллельно друг друга с шагом приблизительно 1 м. Причём делать монтаж держателей нужно с таким расчетом, чтобы уложенные впоследствии балки вышли вровень с обвязочным брусом.

    • В держатели укладываем балки и при этом стараемся вымерять их длину так, чтобы каждая балки имела отступ от обвязочного бруса приблизительно 1 см. Это позволит обеспечить дополнительную вентиляцию древесины в процессе эксплуатации бани.
    • Поверх балок укладываем черновой пол и фиксируем его при помощи шуруповерта и саморезов.
    • В последнюю очередь делаем чистовой пол, формируя между досками зазоры толщиной 5-8 мм. Доски покрываем двумя слоями олифы.
    • Протекающий пол в бане на крепких сваях готов.

    Важно: использовать баню на сваях с такими полами можно только в тёплое время года.

    Монтаж теплого пола в помещении на сваях

    Для того чтобы сделать своими руками хороший тёплый пол в бане, установленной на свайном фундаменте, придётся потрудиться чуть больше. Здесь важно делать все правильно и при этом обеспечить оптимальный сток воды под уклоном. Тогда и древесина, и утеплитель, и гидроизоляция прослужат дольше и обеспечат комфорт во время принятия банных процедур.

    • Итак, сначала уложим, как указано выше, балки для пола и черновой пол. Только на этом этапе устройство полов нужно проводить с уклоном. А для этого держатели для балок необходимо закрепить таким образом, чтобы смонтированные балки имели уклон в сторону будущей сливной трубы. Расчет уклона 1 см на 1 м длины балки. Это нужно делать для того, чтобы сток воды был хорошим.
    • Поверх чернового пола укладываем лаги, фиксируя их длинными дюбелями, а между лагами стелем утеплитель. Чтобы утеплить пол, лучше использовать экструдированный пенополистирол. Остальные материалы в случае намокания потеряют свои теплоизоляционные свойства.
    • Следующим слоем нашего «пирога» станет пароизолирующий материал — мембрана ЭПДМ. Причём впитываящая сторона должна быть обращена в сторону пола, а не в сторону утеплителя. Её нахлестываем на стены на высоту не менее 10 см. Надежно фиксируем все края алюминиевыми реками.
    • На этом этапе работ необходимо сделать слив. Поэтому устанавливаем канализационную трубу и подгоняем её максимально плотно к черновому полу и всем остальным слоям «пирога». Все щели при стыковании стока заделываем герметиком.

    Устройство пирога утеплённого пола в бане

    Важно: чтобы в помещение помывочной не пробирался запах из сточной ямы, на сливную трубу можно установить сухой гидрозатвор.

    • В качестве чистовой отделки используем шпунтованную доску. Каждую половицу подгоняем друг к другу тщательно при помощи киянки.
    • Впоследствии отделка стен должна накрыть стыки шпунтованного бруса и черновой стеновой перегородки. Таким образом влага не будет попадать в зазоры.
    • В месте стока воды устанавливаем канализационный трап.

    Как видим, делать теплый пол в каркасной бане на свайном фундаменте совсем не сложно. Более подробно об этапах работ можно узнать из видео и фото ниже.

    При строительстве бани на винтовых сваях важно не только создать по всем правилам и точным расчетам фундамент, но и так же серьезно и ответственно отнестись к монтажу пола в данном помещении. Есть два варианта его создания: первый предусматривает годность к использованию лишь в теплый сезон года. Второй вариант пола даст возможность круглогодично наслаждаться банными процедурами.

    Для монтажа протекающего пола со стоком воды на грунт понадобится следующее.

    Материалы Характеристики
    Деревянные балки. Размер сечения — 150×100 мм. Если нет в наличии балок такого размера, можно использовать и другие.
    Держатели для балок. На 1 метр площадки бани расходуется 2 держателя.
    Доски для серного пола, доски для чистового пола. Независимо от того, из какого дерева сделаны доски (лиственница, дуб или другое), доска должна быть обработана и отшлифована.
    Строительные инструменты. Шуруповерт, саморезы, олифа, кисть.

    Первым делом на сваи укладывается обвязочный брус. Затем монтируются держатели для бруса с расчетом их параллельного местоположения на расстоянии 1 метра друг от друга. Затем в держатели укладывают балки. При этом необходимо соблюдать отступ каждой балки от обвязочного бруса. Расстояние отступа — 1 см. Так достигается дополнительная вентиляция деревянного пола.

    На балки укладываются доски для чернового пола. Их укрепляют при помощи шуруповерта и самореза. Завершающий этап: создание чистового пола из отшлифованных и обработанных досок. Между досками оставляют зазоры в 5–8 мм. Поверхность чистового пола покрывается олифой в 2 слоя.

    Для создания теплого пола в бане на винтовых сваях следует выполнить чуть больший объем работ. Но в данном случае «игра стоит свеч»: благодаря утеплению пола в бане на винтовых сваях мыться и пользоваться парной можно круглогодично. Как и в первом случае, при монтаже теплого пола сначала укладываются балки и делается черновой пол.

    Но держатели следует смонтировать так, чтобы получился уклон в сторону предполагаемого слива. Для получения хорошего стока воды следует делать уклон с расчетом 1 см на 1 метр длины балки. Затем на черновой пол следует уложить лаги, закрепляя их длинными дюбелями и стеля между ними утеплитель (лучше использовать пенополистирол). Так осуществляется теплоизоляция пола.

    Особенности строительства

    Сравнительная характеристика утеплителей.

    Есть несколько советов:

    1. Баню на сваях можно спокойно строить и зимой, поскольку фундамент неприхотлив к погодным условиям.
    2. Конструкция и количество деталей рассчитываются на стадии проектирования, среднее расстояние между ними – не более 3 м.
    3. При изготовлении сваи собственноручно необходимо учитывать, что для обеспечения ее нормального функционирования требуется соблюдать правильный угол винта. В противном случае она не будет вкручиваться в грунт.
    4. Глубина постановки должна рассчитываться заранее и составлять не менее 0,5 м.
    5. Допустимое отклонение по вертикали между элементами винтового фундамента должно быть не более 1-2°.
    6. Рычаг для завинчивания сваи должен иметь не менее 2 метров с каждой стороны.

    Установленный на винтовые сваи фундамент в первую очередь влияет на тип полов в будущей бане. Чтобы правильно рассчитать количество строительных материалов, которые потребуются для возведения качественного и долговечного фундамента, желательно довериться специалистам.

    Проводя расчеты необходимо учитывать следующие факторы:

    • состав грунта и его качества;
    • средний уровень снежного покрова в зимнее время;
    • глубина промерзания грунта;
    • уровень затопления талыми водами;
    • роза ветров;
    • масса готового сооружения с полной отделкой.

    Тут существует несколько основных вариантов изготовления оснований под бани, в которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.

    Но, опять-таки, важно знать, какие стоки будут доминировать в сливе. И, если не предусматривается канализационная система, тогда для таких целей прекрасно подойдет столбчатый или винтовой на сваях фундамент.

    Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.

    Утепление пола

    Облагораживание конструкции можно производить различными способами (в зависимости от материала перегородок и обвязки). При строительстве бани из дерева облицовка должна подчеркивать и продлевать полезные качества используемой древесины. Данный материал требует дополнительной защиты от атмосферных явлений, таких, как влага, снег и прочие осадки, вызывающие образование сырости.

    Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

    Одним из облицовочных материалов, совмещающих гидроизоляционные и практичные качества, является камень (естественный или искусственный). Технология укладки данного сырья имеет несколько вариантов. Первый способ предусматривает монтаж камня непосредственно на фундамент под баню. Этот процесс выполняется креплением его на часть основания, выступающего над землей.

    Схема конструкции винтовых опор.

    Во втором варианте специалисты рекомендуют производить облицовку всего фундамента и части самой бани до уровня окна. Укладывается камень при помощи специального раствора, который применяется при работе с плиткой.

    Смеси сделаны на основе цемента и вяжущей составляющей. Их можно приобрести в готовом сухом виде или смешать компоненты самому. Для лучшего сцепления с поверхностью раствор следует наносить на элемент отделки, а через сутки произвести затирку стыковых швов.

    Дополнительное утепление бани производится после возведения фундамента. Одним из его элементов является само деревянное покрытие. Для начала потребуется винтовые сваи связать между собой, используя основу из патрубка. Затем полученная ниша формируется при помощи досок или заливается бетоном.

    Верхнюю часть конструкции можно утеплить, применив теплоизоляционный материал. Такая технология позволяет создать барьер для прохождения влаги и сырости к следующему слою. Для теплоизоляции подходят следующие материалы:

    • минеральная вата;
    • пенопропилен;
    • полиуретан;
    • пенопласт и полимерная плитка.

    Внешняя изоляция производится фиксированием выбранного материала по внешним контурам основания. Крепление производится специальными крепежными элементами, обеспечивающими качество работ.

    После укладки теплоизоляционного слоя и его фиксирования можно приступать к облицовке объекта.

    Прежде чем укладывать поддерживающие доски на черепные брусья, их, а также все деревянные элементы, следует обработать антисептиками, чтобы не допустить появления микробов и прочих вредителей. Далее между слоями досок каркаса укладывают утеплитель.

    Толщина слоя утепления будет разной, например, если применяется минеральная или базальтовая вата, то слой будет достигать 25 см. В случае применения пенопласта для утепления достаточно слоя в 15 см, особенно, если баня не имеет цоколя, но предполагается ее использование зимой.

    Если высоты уложенных лаг не хватает, чтобы произвести укладку утеплителя слоем нужной высоты, на балки дополнительно набивают бруски. При этом один слой утеплителя располагается между балками на пароизоляционный материал, а второй слой укладывают в промежутках между брусками. Далее всю поверхность пола застилают еще одним слоем гидроизоляции, а уже поверх брусков производят монтаж дощатого настила.

    Ходить по холодному полу бани не только неприятно, но и вредно после разогрева тела.

    Однако избежать этого можно разными способами: кто-то потрудится сделать у себя в бане теплый пол, другие просто наденут резиновые тапочки и оставят его холодным, не испытывая большого дискомфорта.

    Если утепление потолка в бане, к примеру, является обязательным, то в вопросе с полами все не так однозначно.

    Предоставляя нашим читателям самим выбрать лучшее для себя, мы лишь расскажем о том, какие полы бывают в банях и как их утеплить.

    Начнем с того, что в банях может не быть комнаты отдыха, но парная и моечная будут всегда, как и предбанник. В этих трех помещениях разная влажность и температурный режим. Впрочем, это не мешает сделать везде одинаковый пол. В качестве материала для него можно использовать лишь бетон или дерево.

    Когда строится баня, утепление пола зависит от вида пола, оба вида мы и рассмотрим: бетонный и деревянный. Они различаются между собой по цене и долговечности.

    Бетонный делать сложно, тут нужен не только опыт, но и помощники, зато простоит он без замены с полвека. Деревянный куда проще в изготовлении, но дерево в контакте с влагой быстро приходит в негодность, а значит, придется менять весь пол уже через несколько лет.

    Общие требования к любому из упомянутых типов следующие:

    • поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы на ней нельзя было поскользнуться;
    • убираться в помещении и просушивать его должно быть легко и просто;
    • наличие быстрого оттока воды, благодаря чему вода не будет застаиваться и в ней не успеют размножиться микроорганизмы.

    Вопрос отвода воды всегда решается первым. Место слива определяет направление уклона пола.

    Сухой пол из дерева

    Непроливные полы сложнее и дороже в изготовлении, чем проливные. Для начала грунт и фундамент обкладывают рубероидом, создавая гидробарьер, потом укладываются венечные балки и балки перекрытия, на которых крепится черновой пол с зазорами между досками в 5-7 см. Следующий слой — лаги с уклоном до 5 градусов в сторону слива.

    Далее обычно идет слой утеплителя, но о нем мы скажем позже. Верхним слоем идет шпунтованная доска хорошего качества из лиственницы, сосны или дуба. Для вентиляции она должна отступать от стены на 2 см. Заканчивается все установкой плинтуса.

    Утепление пола в парилке бани

    В парной бани сток можно делать, а можно и не делать. Воды там в разы меньше, поэтому иногда бывает достаточно сделать уклоны, чтобы вода собиралась в центре — тогда ее легче собрать и высушить пол.

    Мокрый пол из дерева

    Протекающий или проливной деревянный пол — это самый простой и дешевый вариант. Верхним слоем идут доски, положенные на балки или лаги с зазором от 3 до 7 мм. Под ними проложен дренажный слой из щебня, лежащего на песчаной подушке — оба занимают 40 см из тех 50 см, на которые пол бани поднят от грунта. Как видите, в этом случае нет нужды даже в канализационных трубах.

    Но подобная простота оборачивается сезонными ограничениями в использовании бани. В холодное время года протопить ее практически невозможно (точнее, возможно, но пол так и будет холодным и из под него будет «дуть»). Да и дренаж будет работать только в том случае, если грунт песчаный, для глинистого он работать не будет. (Как вариант, щебень с песком заменяют на поддон из спаянного рубероида, уложенного под уклоном к сливу.)

    Мокрый пол из дерева и бетона/глины

    Поэтому, когда хозяева думают о возможности попариться в любое время года, они делают комбинированную конструкцию: съемный протекающий пол над бетонной стяжкой со сливом, находящимися в подполье. Грунт скашивается по направлению к сливной яме, поверх грунта кладется слой щебня, поверх которого кладется армирующая сетка и заливается бетон с сохранением уклонов.

    Бетонный пол с деревянным настилом

    Одну конструкцию с бетоном мы уже рассмотрели, но там стяжка оставалась в подполье. Здесь все несколько иначе. Начинается с установки приямка с трубой, которая выводит воду наружу, например, в сточную канаву. Грунт перед началом работ утрамбовывается и укрепляется 15 см смесью гравия и щебня. После этого на него заливаются первый 5 см бетона.

    Поверх монолитного пола либо кладут деревянные помосты, которые всякий раз после использования подвергаются тщательной сушке, либо же делается напольное покрытие из плитки, желательно, метлахской, чтобы не скользила. Помосты можно использовать и поверх плитки.

    Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.

    Утепление пола в бане на винтовых сваях

    Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски.

    Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.

    Полы в бане заливные, с прослойкой утепления

    Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.

    Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:

    1. Внутри сплошного ленточного фундамента выкапывается котлованчик на глубину 40-50 см.
    2. Засыпается и утрамбовывается гравий так, чтобы его слой был 15 см.
    3. Насыпается и утрамбовывается песочная подушка — 30-50 см.
    4. Поверх нее кладется рубероид в два слоя с нахлестом листов 10 см и герметизацией битумной мастикой. (2-й слой перпендикулярно 1-му.)
    5. Слой утеплителя — керамзита или минваты, или шлака из котельной, или пропитанного гудроном войлока. Толщина слоя 30-50 см, с заходом на стены.
    6. Только для минваты — второй слой гидробарьера. Это может быть полиэтиленовая пленка.
    7. Слой армирующей сетки с диаметром прутка 5 мм.
    8. Маяки и направляющие для создания нужного уклона.
    9. Заливка бетонной стяжки. Толщина не менее 3 см.

    Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.

    Преимущества столбчатого, винтового фундамента на сваях для бани

    • Для фундамента можно использовать подручные материалы: металлические трубы, бетон и арматуру. Ведь конструкция бани легкая, ее не строят с натурального камня или бетона, а в большинстве случаев из дерева. Но утепление сделать пола довольно сложно через рельефность основы.
    • Между винтовыми сваями можно проложить сливное пространство открытого типа или установить защитную решетку с пористым утеплением;
    • Конструкция прекрасно подходит для зданий, построенных на болотистых грунтах и подверженных сезонным подвижкам через промерзание грунтов;
    • Утепление пола делается непосредственно при монтаже второго пола;
    • Трубные коммуникации можно прокладывать на различной глубине, дополнительно предусмотреть утепление труб, но не рекомендуется устанавливать трубы на глубине ниже нижней кромки винтовых свай;
    • Баню можно построить на большом уклоне своими руками в максимально сжатые сроки;
    • Несущие конструкции устанавливаются непосредственно на верхнюю горизонтальную выровненную кромку фундамента, это может и быть второй пол с утеплением.

    Винтовая свая СВЛ-250/76-1000

    1. С помощью винтовых элементов можно с успехом возводить даже крупные постройки из бревен и бруса, не опасаясь неравномерных просадок. Независимо от типа почвы, усадка будет равномерной.
    2. Монтаж занимает небольшое время.
    3. Баню можно построить возле озера, реки или вблизи заводненных участков, независимо от уровня подземных вод.
    4. Во время смены сезонов опоры не смещаются.
    5. За счет своей острой формы, винтовые сваи хорошо заглубляются на нужную величину.
    6. Это сравнительно дешевый способ сделать фундамент (в сравнении с другими способами).
    7. Экологическая безопасность для окружающего ландшафта.
    8. Удобство и универсальность применения.
    9. Отсутствует необходимость выполнения земляных работ.

    Сначала на очищенном от растительности участке осуществляется разметка по периметру фундамента. Затем начинается этап установки опор. Они могут устанавливаться на разном расстоянии. Точный промежуток между ними определяется особенностями почвы.

    Если постройка будет небольшого размера, то достаточно их ввинчивать на расстояние 2-3 метра. При неоднородных почвах для прочности конструкции, сваи опускаются на разную глубину.

    Толщина свай подбирается с учетом веса бани. Для небольших, облегченных сооружений берется диаметр от 90 мм.Установка винтовых опор может выполняться специалистами, но при незначительном весе конструкции и хорошем расположении участка, ее реально выполнить своими силами.

    Когда ввинчено необходимое количество свай, на каждую из них при помощи сварки крепятся оголовки стандартного диаметра – 250 х 250 мм. Затем укладывается брус.

    Если материалом для бани является оцилиндрованое бревно, то на оголовки крепится нижний венец.Опытные строители рекомендуют делать «запилы» только над площадками оголовков, так как все прочие могут ослабить брус и вызвать его прогибание.

    На каких грунтах может использоваться

    Для увеличения размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши
    На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

    Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

    Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

    Как выглядит конструкция

    Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

    Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

    Сваи для возведения фундамента бани

    Железные или железобетонные сваи, которые затем будут вкручиваться в почву до уровня промерзания грунта;

  • Утепление фундамента пенопластом, минеральной или стекловатой;
  • Гидроизоляция;
  • Жидкий бетон для заливки винтовых свай;
  • Арматура для укрепления несущей конструкции;
  • Древесина или бетонные панели для установки второго пола;
  • Утепление минеральной ватой пола;
  • Стальные или пластиковые канализационные трубы расчетного диаметра под мощность самой бани.
  • Утепление пола лучше делать из надежных экологически чистых материалов, которые не подвержены влиянию температуры и влаги. Для пола оптимальный утеплитель – это дешевый и долговечный пенопласт, ведь он будет клеиться на внутреннюю поверхность второго пола.

    А вот для труб лучше использовать войлок, современные пористые теплоизоляционные полимерные материалы. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, ведь это дешевый бюджетный вариант слива для бани и зимой возможно замерзание сточных вод.

    Какие сваи выбрать?

    1. Забивные сваи продаются в готовом виде, имеют заостренный конец. Для их монтажа необходимо использование специальной строительной техники. Длину могут иметь от 3 до 6 метров.
    2. Вариант, который изготавливается непосредственно на месте работ. Монтируются путем бурения необходимого количества отверстий, которые армируются. В них заливается бетон. Количество и частота элементов зависят от предполагаемого веса бани или другого здания, проектируемого для строительства.
    3. Винтовые сваи. Наиболее распространенный и монтируемый вручную материал. Прекрасно подходят для постройки бани и не требуют больших затрат. Возможно их изготовление в домашних условиях.
    4. Железонабивные буровые экземпляры. Готовые стержни из железобетона, которые устанавливаются в предварительно пробуренные скважины.

    При некоторых условиях монтаж свай может производиться не строго вертикально, а под определенным углом. Это зависит от особенностей грунта. Например, если с одной стороны он более подвержен размыванию или осыпанию.

    Размещение свай в самом грунте бывает следующих конфигураций:

    • одиночный строй, при котором элементы выполняют функции обособленных опор;
    • ленточная постановка, которая оптимально распределяет будущую нагрузку на фундамент;
    • кустовое расположение под несущими колоннами.

    Материалом для изготовления свай может служить железобетон. Такие изделия имеют срок службы не менее 100 лет. При наличии необходимой техники возможно производство на месте строительного объекта. Бетон для изготовления должен быть не ниже М 200.

    Имеются изделия из сталь. Элементы долговечны при соответствующей антикоррозийной обработке. Имеют достаточно высокую затратность по материалам.

    Есть деревянные сваи. Такие сваи выполнены из подготовленных бревен. При определенных условиях являются относительно дешевым материалом, но требуют дополнительной обработки антисептиком и имеют недолговечный срок службы по сравнению с металлом или бетоном. Удачи в строительстве!

    Как сделать пол в бане на сваях

    Планируя строительство бани, каждый стремится, чтобы она прослужила как можно дольше, а добиться этого можно только, соорудив надежный фундамент. Одним из наиболее востребованных и доступных типов фундамента является винтовой – о нем мы и расскажем далее в статье. К данному материалу также приложены фото и видео, иллюстрирующие основные этапы организации свайно-винтового фундамента.

    Изобретение свайного фундамента принадлежит конструктору Александру Митчеллу, который впервые опробовал эту технологию при строительстве маяка в заливе Делавэр еще в 1850 году. Суть метода заключалась в том, что сваи не вбивались в толщу грунта, а завинчивались благодаря приданию одному из концов столба заостренной формы. Данный метод оказался не только действенным, но и прошел проверку временем, он применяется до сих пор.

    Особенно активно свайными фундаментами стали пользоваться военные, чтобы размещать подвижной состав. Крайне актуальна такая технология и в труднодоступных областях. В частности в северных регионах почти отказались от столбчатых фундаментов и метода вбивания опор, заменив их винтовыми сваями.

    Если говорить о РФ, то в некоторых областях, где климат особенно жесткий, винтовыми сваями пользуются, как наиболее приемлемым типом фундамента для жилого и промышленного строительства.

    Утепляем пол

    Если вы хотите построить на своем участке баню из клееного бруса или бревенчатого сруба, то свайный винтовой фундамент подойдет как нельзя лучше.

    Монтаж винтового свайного основания предусматривает предварительный точный расчет количества опор, необходимый для устойчивого сооружения строительного объекта. Составляющие расчета:

    • вес сооружения, а также снеговая и ветровая нагрузка на него;
    • несущая способность грунта.

    Соответственно характеристикам грунта рассчитывается нагрузка на каждую опору. Далее математическими вычислениями общий вес сооружения делят на значение нагрузки на отдельную сваю. Полученный результат и будет расчетом необходимого количества опор.

    Соорудить винтовой свайный фундамент возможно своими руками. Для этого в первую очередь выполняется разметка участка в соответствии с планом строительства и проектом бани. Места установки опор отмечают колышками.

    Далее осуществляется завинчивание опор. Эта работа может производиться с помощью механизированных устройств либо (при условии, что грунт мягкий) вручную. Сваи погружают на расчетную глубину до уровня твердого слоя почвы. При завинчивании свай необходимо следить, чтобы расположении их оси было строго вертикальным. Наклоны оси недопустимы.

    При установлении опор следует регулировать их высоту (которая также определяется заранее, до этапа монтажа). С этой целью их либо наращивают, либо подрезают. Категорически нельзя вывинчивать опоры для регулировки высоты, так как такие действия могут привести к потере устойчивости свай и проседанию фундамента. Следующий этап — заполнение установленных свай раствором. Это делается для повышения устойчивости фундамента к нагрузкам.

    При строительстве винтового свайного основания производится его дренаж. Сама по себе эта операция не является обязательной, но при наличии высокого уровня вод в почве по дренажной канавке стоит отводить их излишки. Можно сделать небольшую траншею вокруг бани с отводом за пределы участка. Так ненужные воды будут уходить без проблем.

    Залитые бетоном опоры обвязывают швеллером (можно брусом или доской) для создания ростверка.

    Ростверк — это пояс для опоры несущих стен сооружения. Его гидроизоляция обязательна.

    Одной из дополнительных мер является утепление свайного винтового фундамента. Можно легко добиться его теплоизоляции благодаря засыпке извести и опилок толщиной 0,5 метра. Такая смесь позволяет не только утеплить основу строения, но и является преградой для проникновения парам воды в элементы конструкции.

    Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

    Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня).

    Начинается все с земельных работ - снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами
    Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

    Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи.  Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

    • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
    • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

    Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

    Глубина скважин на пучинистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

    Подготовка скважин

    В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

    Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра
    Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

    Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

    В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

    До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

    Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

    Это металлические винтовые сваи
    Это металлические винтовые сваи

    Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

    Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

    Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся.  Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

    Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти  подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида
    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

    Баня на сваях своими руками

    Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см.  К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют.

    Внутрь опалубки заливают бетон.  Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40.  Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

    Армирование

    Так выглядит схема армирования буронабивных свай
    Так выглядит схема армирования буронабивных свай

    Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см. (Как вязать арматуру читайте тут).

    Заливка бетона

    Облицовка керамической плиткой

    Чтобы опорные столбы имели более презентабельный вид, а также с целью защиты их от грязи и сырости, вызванных таянием снега или затоплением водой из водоема, следует произвести дополнительную их отделку. Различные облицовочные материалы помогут защитить пол в бане на винтовых сваях, а также сделать акцент на внешнем виде самого здания.

    Поскольку основной ущерб может быть нанесен снегом и потоками грязной воды в межсезонье, особое внимание следует обратить на гидроизоляционные качества материалов для облицовки.

    Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень.

    Хорошим облицовочным материалом для декора пола в бане является керамическая или кафельная напольная плитка. Под нее, как правило, не кладут цельную доску, а предпочитают древесно-стружечные плиты, фанеру и прочие материалы, которые крепятся к брускам в полу.

    Поверх такого настила можно смело укладывать керамическую плитку по стандартной схеме. Кроме того, допускается даже организация «теплых полов» различных видов – электрических, инфракрасных или водяных.

    Конструкция пола в банях

    Подробно разбирать каждый из видов полов есть смысл, когда речь идет о жилых или общественных зданиях. Однако устройство пола в бане на винтовых сваях возможно даже при наличии минимальных знаний и навыков.

    Если предусмотрен достаточно высокий ростверк, то висячий не протекающий дощатый пол в каркасной бане на сваях будет оптимальным выходом. Дополнительный слой утеплителя позволит пользоваться баней в любое время года, иначе, зимой такой пол будет очень холодным.

    Свайный фундамент позволяет уберечь нижнюю часть настила от любых внешних воздействий, в частности, осадков, затопления или просто влажности. А вот изнутри такой пол постоянно подвержен перепадам температур и влажности, ведь образуется конденсат в парной, а также подается вода в помывочную.

    В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды.

    Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

    Виды свай

    Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

    • забивные железобетонные;
    • винтовые металлические;
    • буронабивные.

      Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона
      Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

    Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

    Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

    Баня на сваях своими руками

    Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

    Расположение

    Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

    Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями
    Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

    Размеры

    Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несущая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучинистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

    • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
    • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

      Диаметр труб может быть разный
      Диаметр труб может быть разный

    В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

    С ростверком и без

    В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

    Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк
    Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

    Протекающие полы

    Проливной пол в бане на сваях является наиболее простым и не затратным в исполнении. Для его организации потребуется наличие цоколя высотой не менее 50 см.

    Методика монтажа такого пола предполагает укладку лаг на ростверк без уклона. На лаги набивают настил из обрезной доски с отступами в 7 мм, чтобы по мере пользования баней вода могла спокойно проходить сквозь щели, даже если дерево набухнет.

    Перед тем, как сделать пол в бане на сваях, необходимо позаботиться о подполье. В этой части конструкции заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону дренажной системы, чтобы протекающая сверху вода не застаивалась, и не разрасталась плесень, а также, чтобы избежать затхлого запаха. С целью очистки и обеззараживания, пол необходимо периодически проливать напором проточной воды и обрабатывать антисептическими средствами.

    Заливка бетонной стяжки

    Полы в бане на свайном фундаменте могут иметь и бетонное основание.

    Баня на сваях своими руками

    Предварительный этап перед заливкой бетона включает следующие работы:

    1. Монтаж коммуникаций – водопровода и канализации.
    2. Укладка трапика для стока воды так, чтобы после чистовой отделки решетка располагалась в наиболее низком отрезке пола.
    3. Насыпка песчано-гравийной подушки, толщина которой будет варьироваться в зависимости от типа утепляющего материала. Как правило, при утеплении керамзитом слой гравия не превышает 4 см.
    4. Укладка в каждой из секций фундамента слоя гидроизоляции. Как вариант, рубероид будет приемлем, но лучше всего использовать паропроницаемую пленку.
    5. Монтаж утепляющего материала.

    Если для утепления полов в бане был выбран керамзит, то желательно, чтобы он имел в составе гранулы разной фракции. К тому же, перед укладкой следует проследить, чтобы керамзит был абсолютно сухим, поскольку он имеет свойство быстро впитывать и очень медленно отдавать влагу.

    Устройство слива при утеплении пола

    Пол в бане на винтовых сваях должен иметь хорошую теплозащиту, так как под постройкой достаточно много свободного пространства. Если баня будет использоваться зимой в регионе с холодным климатом, то рекомендуется дополнительно защитить подпольное пространство, закрыв его по периметру цоколем. В этой ограждающей конструкции изготавливается несколько продухов, которые дают возможность эффективно вентилировать подполье, и в то же время создают дополнительную теплозащиту.

    Наибольшее количество дискуссий вызывает конструкция пола в бане из сруба, так как здесь существует опасность сделать конструкцию, в которой нижний венец будет слишком интенсивно увлажняться. В результате такого постоянного воздействия влаги древесина может начать разрушаться раньше времени и вся конструкция прослужит заметно меньше отведенного ей срока. Поэтому, далее размещена схема оптимального расположения всех необходимых в хороших полах элементов.

    В нижний венец установлены лаги пола сечением 100х150 мм.

    Под лаги нашиваются черепные доски для того, чтобы стать опорой теплоизоляционному слою.

    Далее плиты утеплителя кладутся в два слоя, один — 100 мм, а второй — 50 мм. Настил выполняется вразбежку, так чтобы стыки нижнего слоя не совпадали со стыками верхнего.

    Следующим шагом выполняется изготовление обрешетки под плиты чернового пола.

    Поверх обрешетки укладывается настил из плотной полиэтиленовой плёнки — это гидроизоляционный слой, который защитит находящиеся ниже деревянные конструкции от попадания на них воды.

    На гидроизоляцию устанавливаются прочные цементно-стружечные плиты (ЦСП), толщиной не менее 12 мм. По периметру выполняется бортик из того же материала.

    В образовавшееся пространство раскладывается металлическая сетка с прутком не меньше 10 мм. После чего выполняется заливка бетонной стяжки толщиной 10-12 мм.

    В этой конструкции не указан важный нюанс — нет сливного отверстия для организации стока воды из помывочной и парилки. План его размещения можно увидеть на схеме ниже.

    Тут также указан финишный отделочный слой для напольного покрытия бетонной стяжки в бане — это, как правило, керамогранитная плитка. Кроме того здесь можно видеть, что на схеме полы парилки или моечной изготовлены с уклоном. Для организации такого угла, бетонная стяжка заливается по маякам, сделанным из дерева под определенным углом от стен к сливному отверстию.

    Чуть более усложнённая конструкция с проливным деревянным полом и утеплённой бетонной стяжкой.

    Хороший вариант для создания теплового барьера по периметру здания — изготовления цоколя. При его создании важно учитывать, что грунт рядом с баней будет двигаться и жестких соединений ограждающая конструкция с баней иметь не должна.

    Первым делом убедитесь, что в земле выкопаны все необходимые траншеи для укладки канализационных труб и каналов подачи воды, если таковые запланированы.

    После чего половые лаги снизу подбиваются досками чернового пола.

    Следующий шаг заключается в обеспечении ветровлагозащиты для утеплителя. Эту роль выполняет специальная паропропускная мембрана, которая позволит теплозащитной прослойке эффективно испарять влагу со своей поверхности на улицу. Качественный теплобарьер создаст минеральная вата толщиной 150 мм.

    Далее вся поверхность пола закрывается плотной гидроизоляцией с небольшим нахлестом на стены.

    Баня на сваях своими руками

    Закончив с гидрозащитой, поверх неё устанавливаются доски чернового пола.

    На черновой пол или обрешетку укладываются плиты ЦСП.

    Плиты сверху закрываются гидрозащитной плёнкой, поверх которой кладётся обрешетка для заливки бетонной стяжки.

    Стяжка пола выполняется по маякам. Их можно сделать из дерева или из металлических профилей, как на фото выше. Поверх бетона укладывается керамическая плитка или обустраивается деревянный пол. Если в планах сделать проливные полы из досок, то в пространстве между деревянным настилом и бетонной стяжкой рекомендуется организовать вентиляционный канал.

    Такая труба обеспечит хорошую воздушную циркуляцию и не только защитит деревянные полы от преждевременного гниения, но и позволит дольше и с большим комфортом находится в парной благодаря постоянному притоку свежего воздуха. При необходимости снаружи или внутри на трубе может быть установлен регулирующий клапан, крышка или задвижка.

    Современные технологии сегодня помогают ускорить процесс возведения бани на участке. Помимо стандартных ленточных фундаментов.

    Все чаще начинают использовать винтовые сваи для устройства основания для бани.

    Новые разработки придают сооружению устойчивость даже на непрочной почве или на воде.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector