Баня из профилированного бруса своими руками

Технические характеристики бани из профилированного бруса 6×6 м

Технические характеристики Описание Иллюстрации
Сруб. Для нижнего обвязочного венца используется пиленый брус 150×150 мм, половые лаги из досок 50×150 мм, расстояние между лагами ≈80 сантиметров. Фасадные стены и межкомнатные перегородки из профилированного бруса 100×150 мм, утеплитель из джутового волокна. Сруб собирается из 16 рядов бруса, высота помещений 2,2 м по нижнему венцу.
Пиленый брус 150×150 мм

Пиленый брус 150×150 мм

Доска обрезная

Доска обрезная

Брус 100×150 мм

Брус 100×150 мм

Джутовый утеплитель

Джутовый утеплитель

Стропильная система и крыша. Стропильные ноги из досок 40×100 мм, расстояние между стропилами 90 см. Балки потолка 40×100 мм, расстояние между балками 90 см. Обрешетка сделана из необрезных досок толщиной 20 мм. В качестве кровельного покрытия выбран ондулин.
Доска обрезная 40 мм х 100 мм х 6 м

Доска обрезная 40 мм х 100 мм х 6 м

Ондулин

Ондулин

Полы. Полы в бане двойные с утеплителем (кроме парной и тамбура), черновой пол из необрезных досок толщиной 20 мм, чистовой пол – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Для утеплителя можно использовать минеральную вату, устанавливается гидрозащита. Толщина утеплителя 50 мм.
Доска дубовая необрезная

Доска дубовая необрезная

Доска шпунтованная

Доска шпунтованная

Минвата из базальта техновент стандарт 50 мм

Минвата из базальта техновент стандарт 50 мм

Пленка гидроизоляционная GEOSTANDARD

Пленка гидроизоляционная GEOSTANDARD

Потолки. Потолки во всех помещениях из вагонки.
Вагонка из кедра сибирского

Вагонка из кедра сибирского

Ольховая вагонка

Ольховая вагонка

Изоляция парной. Парная имеет слой пароизоляции из алюминиевой фольги, изолируются стены и потолок.
Фольга алюминиевая армированная ELTETE

Фольга алюминиевая армированная ELTETE

Моечная. В моечной устанавливается душевой поддон.
Душевой поддон в бане

Душевой поддон в бане

Окна и двери. Окна и двери деревянные или пластиковые.
Окно в баню

Окно в баню

Отделка фронтонов, свесов и карнизов. Фронтоны, свесы и карнизы отделаны вагонкой.
Оформленный свес

Оформленный свес

Фундамент. Фундамент столбчатый из бетонных блоков.
Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Проектирование бани из профилированного бруса

Баня не предназначена для постоянного проживания, с точки зрения налогообложения это строение относится к хозяйственным постройкам и не требует разрешения на строительство. Постройку, как недвижимое имущество, необходимо зарегистрировать – внести в государственный реестр недвижимости. Для хозяйственных построек этот процесс упрощен и не требует обращения в БТИ для получения технического паспорта.

Статус хозяйственной постройки позволяет упростить этап проектирования. Строить можно по эскизному проекту, в ходе строительства в проект бани вносить изменения. При выборе размеров строения учитывается, что хозяйственные постройки, имеющие площадь менее 50 квадратных метров, подлежат льготному налогообложению.

Типовая баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. С точки зрения пожарной безопасности, постройка должна находиться на расстоянии 12-15 метров от жилого дома. На этапе проектирования выбирают форму строения, определяют размеры помещений, схему разводки электросети и водопровода, конструкцию парогенератора. Важным вопросом является подключение к внешним электросетям и водоводу, проблемой может стать необходимость отвода большого количества сточных вод.

Баню из профилированного бруса можно построить своими руками или приобрести готовое сооружение. На рынке представлен большой выбор готовых строений из обычного профилированного и клееного бруса.

При любом выборе надо учитывать следующие требования:

  • Сауна или русская парилка должны иметь надежную теплоизоляцию,
  • Необходимость обеспечения пожарной безопасности печей-каменок и электрических печей для сауны;
  • Помещения должны вентилироваться, высокая влажность в комнате отдыха и предбаннике создает не комфортные условия;
  • Электрическая сеть в парилке и моечном отделении должна иметь пониженное – безопасное напряжение;
  • Потолок оборудуется пароизоляцией для защиты от конденсата.

Некоторые проекты предусматривают обустройство мансарды. Баня с мансардой из профилированного бруса имеет привлекательный вид и позволяет минимизировать размеры участка под застройку. Строение такой конструкции позволяет увеличить полезную площадь в два раза. Мансарда обеспечивает отвод излишков тепла и влаги.

Баня из профилированного бруса своими руками

Проектирование требуется для любого строения, в том числе и для бани. Нужно заранее обдумать какие в ней будут помещения. Будет это простая баня с предбанником и мойкой, или в ней парилка с мойкой будут разделены. А может, и вовсе это будет двухэтажный банный комплекс с бассейном и комнатой отдыха наверху.

Исходя из этого, нужно определить размерность бани и рассчитать какое количество стройматериалов понадобится. Также нужно отметить в проекте, где будет находиться печь, чтобы при возведении фундамента не забыть залить бетонную подушку под нее. Естественно, нужно указать, где будут располагаться двери и окна. Нужно учесть рельеф и карту участка. Если на нем имеется какой-либо водоем, баню лучше будет расположить возле воды.

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Несколько общих советов

Не спешите сразу покупать материалы, продумайте несколько вариантов, прикиньте цену и характеристики. Подходите к выбору творчески и с понимаем, строительство бани своими руками тем и интересно, что всегда есть возможность выбрать самый оптимальный вариант.

Не все что дорого, на самом деле качественно. Довольно часто цена на материалы устанавливается производителями без учета себестоимости и физических характеристик, а только с учетом существующего спроса покупателей.

Продумайте места для хранения материалов. Многое зависит от сроков их использования и погодных условий. Все пиломатериалы желательно хранить под навесами, мелкие и штучные дорогие материалы лучше хранить в закрытых помещениях.

Не «высчитывайте» количество материалов до сантиметра и грамма, всегда делайте запас. Во-первых, каждое строительство имеет отходы. Во-вторых, небольшие остатки всегда пригодятся в будущем.

Не начинайте строительство бани, если у вас нет материалов или возможностей подвести ее к зиме под крышу. Внутренние работы можно выполнять и поздней осенью или на следующий год.

  1. Начинающим «плотникам» иногда сложно выполнять некоторые операции, дадим несколько советов, как их упростить и с чего начинать работы.
  2. Проверьте исправность и работоспособность универсального станка, надежно закрепите все вращающиеся инструменты. Подготовьте вокруг станка рабочее место, вам ничто не должно мешать во время работы, сделайте стеллажи для инструмента.
  3. Возьмите ненужные отрезки пиломатериалов и попробуйте их обрабатывать на различных инструментах станка. Так вы сможете немногого «набить руку», научиться по звуку двигателя ориентироваться в нагрузках на режущие инструменты, увидеть зависимость чистоты поверхностей от режимов резания.
  4. Большое внимание уделяйте точности установки фрез и остроте режущих поверхностей.
  5. Если вам сложно делать соединение сторон рамы под углом 45°, делайте соединение под прямым углом. Сложно делать соединение шип-паз – соединяйте в полдерева. Для прочности фиксации можете применять саморезы соответствующей длины.
  6. Все заготовки должны быть сухими, избегайте мертвых сучков. Бытовые станки имеют недостаточную мощность, на твердые мертвые сучки реагируют крайне отрицательно.

И последний по списку, но не по важности совет. Строго соблюдайте правила техники безопасности. Все деревообрабатывающие станки высокооборотные, травмы могут быть очень серьезными. Никогда не спешите, не прилагайте чрезмерных усилий, не демонтируйте заводские защитные устройства.

Что еще нужно знать, чтобы построить баню из бруса?

  1. Обустройство полов и перекрытий при строительстве бани из бруса своими руками осуществляется из легких конструкций на основе пиломатериалов, ничем не отличаясь от других типов строений. То же самое касается и кровли, для которой важно определиться – будет ли пространство под ней эксплуатируемым (по типу мансарды) либо неиспользуемым чердачным.
  2. Проемы под установку окон и дверей могут вырезаться сразу с учетом усадочных зазоров над их обсадными коробками (для материала естественной влажности 6-8 см) или по окончании усадки (не менее 2 см). Правильная обсада должна иметь элемент свободного скольжения (шип, закладной брусок), чтобы не быть раздавленной усадочными деформациями несущей конструкции.
  3. Баню из непрофилированного бруса следует не только собирать, тщательно сортируя стройматериал, но создать ей все условия для равномерной естественной просушки. Ни в коем случае нельзя применять дополнительный прогрев, например при помощи калориферов. С солнечной стороны на стены следует пристрелить степлером паропропускаемый нетканый материал. Подобные меры позволят уменьшить кручение и растрескивание венцовых элементов.
  4. Цельный брус приобретайте из партий зимней заготовки, так как он содержит минимум влаги, а сруб из него быстрее завершает усадку.

Какую бы вы ни выбрали технологию строительства бани из бруса, она всегда будет предусматривать обработку древесины антисептиками и антипиренами. Предпочтение стоит отдавать составам, с учетом их работы во влажной среде при повышенной температуре, максимально безопасным для человека. Применение пропиток от лидеров в данной отрасли, например от финских компаний, позволяет не только сохранять здоровую экологию в помещениях бани, но и добиваться красивых оттенков натуральной древесины без подтеков и иных дефектов покрытия.

Баня из профилированного бруса своими руками

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Брус бывает разный: выбираем материал

Фундамент

У нас самый простой, но довольно надежный вариант фундамента – из бетонных блоков, вкопанных на глубину до 60 сантиметров, вспучивание грунтов компенсируется песчаной подушкой.

Песка нужно не более одного куба. Размеры блоков 200×400×200 мм.

Столбики ставятся на расстоянии 2 метра, всего нужно 14 столбиков, включая и для стены между комнатой отдыха и тамбуром. Количество блоков в каждом столбике зависит от характеристик ландшафта. Если ваша площадка ровная – на каждый столбик потребуется 10 блоков (шесть в земле и четыре сверху) на всю баню, соответственно, 140 штук.

Одновременно купите мешок цемента, он понадобится для приготовления раствора. Если уровень земли имеет существенный наклон, то количество блоков может измениться. Между блоками и нижним обвязочным рядом следует делать гидроизоляцию. В рулоне рубероида приблизительно 25 м2, одного будет достаточно.

Перед началом строительства бани своими руками необходимо заготовить материалы, для строительства потребуется:

  • Пиломатериал – брус 150х150, для стен и внутренних перегородок;
  • Доска для пола – чаще всего используют четырехметровую обрезную доску 50х150;
  • Доска для устройства потолка и внутренней отделки стен бани – вагонка 20х100;
  • Материал обустройства крыши и отделки кровли;
  • Утеплитель, алюминиевый лист, паро- и гидроизоляционный материал;
  • Стройматериал для фундамента.

Использовать клееный профилированный брус при строительстве надо осмотрительно. Клееный брус при производстве пропитывается фенолформальдегидными смолами, при укладке его в стену, примыкающую к парилке, можно получить отравление токсичными испарениями фенола.

Покупка готовых строений избавляет от необходимости заниматься выбором материала. Можно приобрести уже готовый сруб из профилированного бруса или полный набор комплекта всех материалов для строительства. В комплект готовых строений входят подробные инструкции по сборке стен и схемы подключения коммуникаций Компании-производители предлагают услуги по монтажу.

Баня, купленная или построенная из профилированного бруса камерной сушки, не даст усадку, париться можно сразу после завершения оборудования парилки.

Парилка является главным атрибутом русской бани, финской сауны и турецкого хамама, фактически ради возможности попарится и затевается строительство. Просто помыться можно и в жилом доме. Правильное обустройство парилки является главной особенностью строительства бани из профилированного бруса.

Парилка – особое помещение, температура в нем может достигать 150 градусов при 100-процентной влажности. К материалу, используемому для оборудования парной, предъявляются особые требования:

  • В парилке не должно быть изделий из металла и пластика;
  • Дерево должно быть только цельным, клееная древесина испаряет формальдегид;
  • Не допускается применение керамической плитки – только деревянный пол;
  • Целесообразно использовать специальные сорта древесины, устойчивые к перепадам температур.

Для отделки стен в парилки используют пиломатериал из липы, осины или березы. Древесина этих пород более плотная, не содержит естественных смол, быстро прогревается, хорошо удерживает тепло, устойчива к воздействию влаги и высокой температур.

На вопрос о том, каким материалом обшивать стены парной, у специалистов нет однозначного ответа. Стены чаще всего обшивают:

  • Вагонкой 20х100;
  • Обрезной доской 30х100;
  • Иммитацией бруса 50х150.

Пиломатериал из липы или осины менее подвержен негативному воздействию перепадов температуры, хорошо сохраняет форму, дает меньшую усадку, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. В качестве недостатка отмечают высокую стоимость материала. Доска быстро теряет форму, в обшивке образуются щели, менять такую конструкцию надо каждые 2-3 года.

Печи-каменки и электронагреватели изолируют от деревянных поверхностей слоем глины или штукатурки и укрывают листом алюминия. Полированный металл хорошо отражает тепловое излучение.

В чем же состоит привлекательность брусовых материалов? Ответить на этот вопрос достаточно просто, нужно лишь рассмотреть, во-первых, общие свойства изделий, а во-вторых, их обособленные характеристики.

Первое, это уникальное сочетание целого ряда общих достоинств, в числе которых:

  • быстрота и простота монтажа стеновых конструкций за счет правильной геометрии заготовок;
  • эстетические показатели, благодаря которым упрощается или полностью исключается отделка;
  • хорошие теплофизические характеристики, минимизирующие расходы на утепление;
  • малая удельная масса, удешевляющая подготовку фундаментного основания.

Эти характеристики в совокупности дают ощутимую экономию во всем объеме затрат на строительство бани из бруса. Кроме того, работая с качественным материалом, соблюдая технологию монтажа, вы получите настоящий уголок семейного отдыха и полноценного оздоровления.

Баня из профилированного бруса своими руками

Прежде чем окончательно определиться, как мы будем строить, необходимо разобраться с особенностями конструкций стен, сложенных из того или иного подвида пиломатериалов – непрофилированного, профилированного или клееного бруса.

Фактически представляет собой бревна прошедшие огранку (удаление кантов). Он сохраняет все достоинства и недостатки сырого леса, кроме измененных геометрических параметров. Отличительные черты строительства бани из непрофилированных балок:

  • минимальные затраты на стадии заготовки стенового материала;
  • высокие экологические показатели готовой конструкции, сохраняющей неповторимый аромат натурального дерева, особенно проявляющийся в помещениях парных;
  • доступность продукции, которая часто имеется в наличие у торгующих организаций либо изготавливается под ваш заказ в считанные дни;
  • кажущая простота работы по укладке венцовых элементов, может осложняться подбором и выбраковкой пиломатериалов, имеющих существенные отклонения геометрических параметров, а также очаги биологического поражения;
  • значительная усадка бани в первый год (порядка 6 см), откладывающая отделочные мероприятия;
  • сильное растрескивание, коробление брусьев, раскрытие межвенцовых стыков – приводят к дополнительным расходам на отделку.

Профилированный брус

За счет улучшенных характеристик пользуется сегодня большей популярностью, чем изделия простого квадратного сечения. Отличительные черты строительства бани из профилированного бруса камерной сушки:

  • цена немного выше, чем у древесины естественной влажности, однако, полностью компенсируется минимизацией последующей отделки или её отсутствием, так как стены имеют гладкую струганную поверхность;
  • калиброванные венцовые элементы существенно упрощают сборку своими руками, соединения шип-паз обеспечивают высокую прочность конструкции, а также соблюдение её проектных параметров;
  • качественные сопряжения венцов, исключающие продувы или проникновение осадков;
  • точность, плотность сборки, низкая влажность материала — способствуют равномерности усадки бани (на 2-3 см);
  • возможно появление небольшого количества трещин;
  • отделку начинают через 6-10 месяцев.

Клееный брус

Для строительства бани производится благодаря наиболее передовым технологиям в деревообработке. Брусы склеиваются из отдельных заготовок (ламелей), тщательно отобранной и высушенной (до 10-12% влажности) древесины. Нарезка исходного сырья снимает внутренние напряжения в материале, а заданное пространственное ориентирование волокон и использование специальных клеевых составов позволяют создавать композитные изделия, существенно превосходящие по механическим свойствам аналоги из цельного леса. Особенности монтажа на основе подобной продукции следующие:

  • практически идеальные профилированные геометрические формы элементов минимизируют время на самостоятельную постройку бани из клееного бруса, а также её последующую отделку;
  • незначительная усадка стен (1-2 см) по большей части вызванная сжатием межвенцового уплотнителя. Отсутствует коробление и растрескивание. Отделка возможна сразу после сборки стеновых и кровельных конструкций;
  • композитный деревоматериал наиболее устойчив к биопоражению за счет тщательной выбраковки и просушки сырья, применения клеёв, обладающих фунгицидными характеристиками;
  • использование различных сортов клея в большей или меньшей степени ухудшает экологические показатели заготовок, поэтому необходимо внимательно относится к выбору их производителя, требовать у него сертификаты соответствия российским санитарным стандартам;
  • постройка бани из качественного клееного бруса обойдется в 2-3 раза дороже, чем из цельной древесины.

Далее рассмотрим монтажные этапы, учитывая особенности различных видов брусовых материалов, а так же то, что проект и местоположение сооружения уже выбраны (как это правильно осуществить, читайте в статье «Строим баню своими руками»).

Установка фундамента бани

Баня из профилированного бруса чаще всего устанавливается на бетонный фундамент ленточного типа. Бетонный раствор готовится из следующей смеси: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень (5 частей). Обычно используется портландцемент марки М400 или М500.

Фундамент для бани должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 10 см. В среднем глубина размещения фундамента составляет 70-80 см, но в ряде районов может превышать 1,2 м (минимальная глубина — 0,5 м). Ширина бетонной ленты выбирается на 10 см больше ширины стены (с каждой стороны). Над уровнем земли фундамент поднимается на высоту не менее 15 см.

Возведение ленточного фундамента происходит в следующем порядке:

  1. Рытье траншеи под бетонную ленту, причем как для внешних стен, так и для внутренних перегородок; ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 20 см и более.
  2. Рытье траншеи или колодка канализационного слива, закладка сливной трубы, проходящей через фундамент.
  3. Засыпка подушки из щебня и песка по всей длине траншеи толщиной до 30 см и ее утрамбовка.
  4. Монтаж опалубки из деревянных щитов в виде двух параллельных стенок с перемычками для упрочнения; расстояние между стенками соответствует ширине фундамента.
  5. Закрепление с внутренней стороны опалубки гидроизоляции из рубероида или полиэтиленовой пленки; крепление лучше проводить с помощью мебельного степлера.
  6. Установка армирующего каркаса в виде двух слоев арматуры диаметром 10-12 мм; горизонтальные слои увязываются вертикальными и поперечными стержнями, которые между собой скрепляются стальной проволокой.
  7. Подготовка бетонного раствора — перемешивание цементно-песчаной смеси с водой до вязкой консистенции.
  8. Заливка ленточного фундамента бетонным раствором с постоянным уплотнением массы с помощью вибратора.
  9. Установка вертикально арматурных стержней диаметром до 16 мм: глубина погружения в бетон не менее 20 см, вылет над поверхностью фундамента — не менее 10 см, количество стержней — не менее 2 на стену.
  10. Выравнивание верхнего слоя бетона с контролем горизонтальности при помощи строительного уровня.
  11. Поверх бетонной ленты укладывается 2 слоя рубероида и утеплитель.
  12. Демонтаж опалубки и засыпка зазоров грунтом с утрамбовкой.

Здесь расчет уже намного сложнее, чем у фундамента, нужно рассмотреть каждый архитектурный элемент отдельно.

Делать его нужно из пиленого бруса 150×150 мм. Общая длина стен 6 6 6 6=24 метра. Стандартная длина бруса 6 метров, для обвязки нужно 24 метра или 4 шт. Но это не все. Пиленый брус понадобится для вертикальных стоек террасы, их всего две по два метра каждая. Всего бруса нужно купить 28 метров или 5 шестиметровых изделий.

Фундамент для бани из профилированного бруса делают облегченным. Для этого выбирают столбчатую конструкцию, такой фундамент легко сделать своими руками Опоры – столбы, могут быть бетонными, бутовыми, кирпичными и металлическими. Можно приобрести готовые опоры из асбестоцементной трубы. В зависимости от выбранного типа опор, они устанавливают вертикально в специально подготовленный котлован или траншею на глубине до 1500 мм. На дно такой ямы укладывается 100-200 мм песка, песчаная подушка заливается бетонным раствором толщиной до 200 мм.

Хранение изделий

Опоры размещаются по контуру, повторяющему периметр сруба, с шагом 1.5-2.0 метра. Для строений, занимающих большую площадь, делают дополнительные опоры под внутренними перегородками.

Заглубленную часть опор нужно защищать от воздействия почвенной влаги, в качестве гидроизоляции используют рубероид, стеклоткань с битумной пропиткой или битумную мастику в 2 слоя. Гидроизоляция крепится к поверхности опор посредством расплавленного битума или битумной мастики.

Для равномерного распределения нагрузки, сваи соединяются ростверком. В качестве ростверка может быть использован обвязочный брус 230х150 или сварная конструкция из швеллера № 22. На этот элемент фундамента укладывается окладной – первый венец сруба.

После установки столбчатого фундамента, между ростверком и грунтом образуется пространство. Это пространство закрывают забиркой – фальш-цоколем, наличие забирки существенного значения для эксплуатации строения не играет. Для фальш-цоколя можно выбрать любой доступный материал.

При наличии встроенного бассейна, его чаша должна опираться на отдельный фундамент, выбор конструкции которого зависит от размеров бассейна.

Cколько бруса в кубе, таблица

Технология возведения сруба из профилированного бруса не отличается сложностью, не требует применения тяжелой строительной техники и специального инструмента. Построить баню легче, чем жилой дом. Существенную роль в снижении трудозатрат играют размеры постройки, в самых простых банях не делают даже окон, обходятся без архитектурных изысков.

Строение возводится путем укладки венцов, под венцом понимается один горизонтальный ряд из профилированного бруса. Чаще всего в угловой части венца брус укладывают внахлест, в этом случае концы бруса выходят за угол сруба на 200-300 мм. Такой угол называют теплым, а выступы – остатком, конструкция имеет вид ласточкиного хвоста.

Более сложным является крепление «без остатка», когда углы венца крепятся встык с помощью пазов. Соединение венцов из профилированного бруса в вертикальной плоскости производят с помощью нагелей – деревянных гвоздей. Первый венец закрепляется на фундаменте, на верхний венец монтируются стропила крыши.

Установка крыши – завершающий этап строительства. Покрытие крыши закрепляется на стропильной системе. Устройство и конструкция стропильной системы зависит от типа крыши. Для небольших строений – размером до 4м, выбирают плоскую или односкатную крышу, для бани больших размеров – двухскатную. Форма крыши для мансарды определяется с учетом архитектурных особенностей постройки. Кровля устраивается из металлочерепицы или рулонных материалов.

Начало монтажа здания – это всегда подготовка его фундаментной опоры. Постройки из бруса относятся к легкому типу конструкций, поэтому могут устанавливаться на фундаментах любого типа. О том, каким он будет, следует продумывать, опираясь на критерии рентабельности, отдавая предпочтение самым простым вариантам, например столбчатым или свайным,  не забывая, конечно, о несущей способности грунтов. Более подробно о подготовке фундамента можно прочесть в соответствующем материале нашего сайта.

Кроме того, стремясь создать достаточно надежную опору для постройки бани из бруса, важно исключить малейшую возможность попадания грунтовой влаги в деревянные конструкции строения или её скорейшему удалению. С этой целью:

  • коробка приподнимается над землей на столбах или сваях, чем формируется вентилируемое пространство под ней;
  • ленточные основания изготавливаются с цоколем высотой около 50 см, по срезу которого прокладываются минимум две полосы рубероида на битумной обмазке;
  • на ленточные или плитные фундаменты под всеми стенами, еще до укладки первого венца, выставляется подкладная доска (толщиной 50-80 мм), обильно пропитанная антисептиком, отработкой или горячим битумом. Подкладка не только защищает древесину стен, с её помощью нивелируются отклонения фундаментного уровня по горизонтали.

Результат этого этапа постройки бани из бруса своими руками во многом будет зависеть от степени вашего мастерства и аккуратности в работе. То, что у вас выйдет в итоге станет либо радовать, либо огорчать все последующие годы.

С каким бы типом деревоматериалов вам не пришлось работать, установка яруса обвязки – одна из наиболее ответственных монтажных операций, во многом определяющая успех всего мероприятия. Положение окладного венца в основании стены влияет на вертикальность готовой коробки. От этого частично зависит и равномерность усадки здания, и корректная работа дверей, окон, и сохранность отделки.

Сложнее всего подбирать как лежень для обвязки, так и брус для последующих венцов бани, если используется окантованный материал естественной влажности. Он полностью подлежит переборке на предмет выявления кривизны и биологического поражения. Соответственно, часть продукции будет выбраковываться, что следует учитывать еще на стадии её закупки, приобретая заготовки с некоторым количественным запасом.

Непрофилированные элементы окладного венца могут быть большего сечения, чем все последующие. Например, если основа бани сложена из бруса 200х200 мм, то внешние стены вполне могут набираться из заготовок 150х150 мм, а перегородки из 150х100 мм. Для профилированных или клееных пиломатериалов лежень принимается габаритами равными брусьям расположенных выше венцов.

Несмотря на то, что составляющие первого яруса изготавливают из древесных пород устойчивых к гниению: лиственницы или дуба, перед закладкой их пропитывают биоцидными составами. Между подкладной доской и стартовым венцом прокладываются уплотнительные джутовые ленты. Аналогичная прослойка должна быть также между доской и фундаментом.

Окладной брус первого венца бани для особой прочности можно зафиксировать к фундаменту затяжкой анкерных болтов. Однако зачастую это не является обязательным, так как массы сооружения оказывается достаточно, чтобы исключалась вероятность его смещения. Напротив, отсутствие жесткой фиксации к фундаменту упрощает в будущем замену подгнившего оклада или подкладной доски.

Наборка стен

Способ постройки бани из любого бруса своими руками имеет преимущество перед заказными вариантами в том, что у вас есть возможность, в некотором смысле, заниматься творчеством – выбирать не только типы основных или вспомогательных материалов, но также и методы работы с ними. Естественно, вариативность должна быть в пределах разумного, не в ущерб теоретическим и практическим основам монтажа срубов. Например, венцы брусовых, как и бревенчатых конструкций, собираются по двум основным технологиям:  «в чашу» либо «в лапу».

Закладка венцов сруба — основные моменты

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Потолки

Для черновых потолков потребуется 36-3×2,5 (размеры террасы)=28,5 м2 необрезной доски. Утеплитель – минеральная вата толщиной 50 мм, в парной утеплять потолок не нужно. Чистовые потолки делаются из натуральной вагонки, всего вагонки потребуется 36 м2.

Строительство крыши бани

Тип – двускатная наклонная, кровельный материал – ондулин, стропильная система – обрезные доски 50×150 мм. Расстояние между стропилами 0,8 метра, количество стропильных ног – 8 шт., длина стропила 4 метра. Всего для изготовления стропил требуется 64 погонных метра досок или приблизительно 0,8 кубометра.

Ондулин можно фиксировать на необрезные доски или рейки 20×50 мм, мы советуем использовать доски. По цене почти никакой разницы, а по надежности доски имеют лучшие показатели. Для дополнительной герметизации можно использовать гидрозащиту, материалы на ваш выбор. Общее количество гидроизоляционных материалов приблизительно 40 м2. Одновременно с кровельным материалом следует купить систему отвода дождевых вод.

Планировка комнат

После того как был выдержан необходимый срок, можно начинать строительство крыши. Самой распространенной является двускатная крыша, она обеспечит хорошее схождение осадков, и также в ней можно будет оборудовать чердачное помещение.

В первую очередь устанавливается потолочная балка. Для этого в верхних венцах вырубаются углубления, куда и будут вставляться лаги. Это называется методом «глухой врубки». Следом собирается стропильная ферма – это равносторонний треугольник, состоящий из основания, стропильной ноги и ригеля. Угол наклона ската в среднем должен быть равен 40-50 градусам.

Далее, устанавливается обрешетка из брусков или из досок, которые должны быть сухими, и обработаны антисептиком. Она может быть сплошной, если, например, для кровли используются рулонные материалы, или с промежутками от 15 до 50 см. Обрешетку необходимо крепить с конька и двигаться вниз. Обязательно нужно выйти за края стропильной системы примерно на 20 см, это будет фронтонным карнизом, который защитит строение от осадков.

Следом на обрешетку необходимо установить гидроизоляцию – рубероид или специальную мембрану, которая крепится к обрешетке строительным степлером. На этом этапе нужно не забыть оставить промежуток под выход дымохода. Гидроизоляции в месте прохождения трубы не должно быть, и все легковоспламеняющиеся материалы по нормам должны находиться от дымохода на расстоянии полуметра и их необходимо покрыть огнезащитным средством. Зону кровли в этих местах подбивают оцинкованной сталью.

Далее, устанавливается кровля обязательно внахлест. Существует множество видов кровли, например: гибкая черепица, шифер, металлочерепица, металлопрофиль. Выбор, которой, зависит от предпочтений строителя.

Следующим шагом идет обшивка фронтонов. Для этого на фермы крепятся бруски на расстоянии 40 см друг от друга и они уже обшиваются досками с напуском 2,5 см, нужным для защиты от дождей.

Столбчатый фундамент - схема

Изнутри крышу утепляют минеральной ватой, которую вставляют с обратной стороны стропильной системы и устанавливают пароизоляционную пленку.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Обшивка внешних стен

Здесь ситуация несколько сложнее, рассчитаем количество и номенклатуру материалов пошагово.

Шаг 1. Парная. Стены следует обшивать вагонкой, потребуется 2×2,5×2 (высота)=10 м2. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой, общее количество изоляции равняется площади стен и потолка, понадобится 18 (площадь стен) 5 (площадь потолка)=23 м2.

Гидроизоляция фундамента

Шаг 2. Мойка, комната отдых и тамбур. Общая площадь стен равняется: (4 3,5)×2 (2 2,5)×2 (2 3)×2=35 м2.

Шаг 3. Вагонка фиксируется на деревянных рейках 20×50 мм, нужно подсчитать их количество. Рейки устанавливаются на расстоянии приблизительно 50 см, на погонный метр понадобится две рейки длиной два метра. Общее число реек определяется путем сложения их количества по каждому помещению. Общая длина всех поверхностей составляет: 15 (комната отдыха) 9 (парная) 9 (мойка) 10 (тамбур)=43 метра. Нужно закупить 43×2×2=192 погонных метров реек, сумму нужно округлить до 200 погонных метров.

Наш совет – приобретайте профилированный брус с чистовой обработкой внешней поверхности. По цене он дороже, но это не значит, что из-за этого повысится стоимость бани. Если принимать во внимание все затраты на внешнюю обшивку, то увеличение стоимости бруса полностью нивелируются. Не спешите принимать окончательное решение, с максимальной точностью просчитайте все варианты.

Обшивку внешних стен рекомендует делать лишь в тех случаях, когда необходимо выполнять дополнительное утепление внешних стен. В качестве утеплителя используйте минеральную вату толщиной до 10 сантиметров, внешняя обшивка крепится на рейках, количество погонных метров подсчитывается путем умножения периметра здания на его высоту и количество материала на метре. В нашем случае получается: 6 6 3 2 3 4=24 м (периметр внешних стен). Погонные метры реек равняются 24×2×2=96 п. м.

Какой материал вы выберете для внешней финишной обшивки – дело ваше. Строительная индустрия предлагает огромное количество вариантов решения, от самых дешевых (на основе пластиков) и до самых дорогих (на основе натурального дерева или камня).

Внутреннюю отделку начинают со строительства пола и потолка.

Для того чтобы вода легко удалялась, пол в мойке необходимо делать под уклоном в 3 – 4 градуса. Половые доски устанавливаются на лаги. При выборе вида древесины предпочтение стоит отдать лиственнице. Она крепкая, не боится воды и не подвержена гнили.

Потолок в бане должен обязательно иметь хорошую паро- и теплоизоляцию. Так как теплый воздух весь поднимается наверх. Изнутри помещения на доски чернового потолка крепится сперва гидроизоляция, следом минеральная вата для утепления и все это закрывается пароизоляцией. Только после этого можно устанавливать чистовой потолок.

Вставляются окна, двери. Устанавливается банная печь, вокруг нее нужно все хорошо изолировать от возгорания.

Профилированный брус тем хорош, что стены можно не обшивать дополнительной рейкой, он и так хорошо смотрится. Но мойку и парилку желательно обшить фольгой для лучшего отражения тепла и сверху отделать вагонкой.

Далее, нужно изготовить полки для бани. К выбору древесины стоит отнестись со всей ответственностью. Она должна выдерживать жар, быть влагостойкой, нейтральной к перепадам температур и комфортной при соприкосновении с телом. Наиболее подходящими и доступными является липа и осина. Липа имеет приятный аромат, низкую теплопроводность, садясь на полок с такого дерева, можно не бояться ожогов.

Виды профилированного бруса

При изготовлении банных полок необходимо оставлять зазоры для оттока влаги, но они должны быть не более 1 см. Расстояние от потолка до верхней полки не должно быть меньше 120 см. Ширина досок должна быть максимум в четыре раза больше их толщины. Если будет больше, то они потрескаются. Материал необходимо покрыть водоотталкивающей пропиткой на масляной основе. Это защитит дерево от старения и гнилостных процессов.

В конце устанавливаются дополнительные аксессуары, продуманные интерьером бани.

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Стены из бруса

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

Баня 6×4

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Многофункциональный станок по дереву

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Макет бани в разрезе

Еще один чертеж

Готовый проект

Столярка

Баня имеет три окна 80×80 см, одно окно 60×60 см, одни входные двери 180×100 см и три межкомнатные 180×80 см. Сегодня многие застройщики отдают предпочтение металлопластиковым окнам и дверям. Они довольно недороги, неплохо смотрятся, легко и быстро монтируются. Огромное количество компаний, занимающихся производством и установкой металлопластиковых окон, это заставляет их жестко конкурировать между собой за каждого потенциального заказчика. Результат конкуренции радует застройщиков – цены на услуги и товар становятся доступными для абсолютного большинства покупателей.

Есть одна претензия к таким изделиям – при всех своих неплохих эксплуатационных характеристиках металлопластиковые конструкции «мало напоминают» деревянные, на срубе бани смотрятся неестественно. В связи с этим предлагаем вам изготовить окна самостоятельно, это вполне возможно сделать при наличии недорогого оборудования, желания и минимального умения.

На станке вы сможете изготавливать не только окна или двери, на нем можно делать декоративные угловые планки, плинтуса и багеты, специальную банную утварь и мебель. Кроме того, все отходы будут превращаться в пригодный материал, со временем научитесь делать натуральную вагонку, наличники, откосы, пороги, подоконники и т. д. Одним словом – настоятельно рекомендуем его приобрести.

Как изготавливать простейшие распашные окна с двумя стеклами для бани?

Шаг, №№ Описание Иллюстрация
Шаг 1. Заготовка материалов. Окна в нашей бане имеют размеры 60×60 см м 80×80 см, размеры коробки соответствующие. Для коробки пригодятся доски 40×150 мм или 50×150 мм, для рам нужны бруски толщиной в чистоте от 40 до 50 миллиметров. Соединение в шип на клей, для усиления используется небольшой нагель Ø 3÷5 мм. Для заготовок используйте все отрезки материалов, подходящие по длине и толщине. Пропустите через рейсмус (если он есть), если рейсмуса нет – не проблема, добиться нормальной точности размеров заготовок можно и фугованием.
Обрезная доска 40х150х6000

Обрезная доска 40х150х6000 мм

Брус 50х50х3м

Брус 50х50х3м

Универсальный клей для дерева

Универсальный клей для дерева

Шаг 2. Сделайте разметку коробки, отрежьте по меткам и соберите ее. Для бани коробку можно собирать только на гвозди или саморезы. Важное условие – верхняя часть должна лежать внахлест на боковых, такое положение позволит ей воспринимать вертикальные нагрузки. Внимательно проверяйте углы, все они должны быть только прямыми. Ширина коробки равняется ширине сруба, по всему периметру коробка закрывается наличниками. Делать в бане подоконники необязательно. Если есть желание устанавливать подоконники, то решите вопросы с их размерами и креплением.
Как сделать оконную коробку

Как сделать оконную коробку

Шаг 3. Снимите внутренние размеры коробки, это будут размеры окна. В дальнейшем по мере приобретения опыта работы на деревообрабатывающих станках вы сможете делать одновременно заготовки на все окна, но новичкам лучше не спешить.
Окна для бани своими руками

Окна для бани своими руками

Шаг 4. Отрежьте заготовки для оконных рам. Изготавливайте их из бруска примерно 50×50 мм. По длине делайте запас примерно 10 сантиметров. Эта длина уйдет во время отрезания торцов под углом 45° во время соединения в шип. Для разметки шипа обязательно сделайте шаблон. Здесь нужно очень высокая точность, несоответствие шипов пазам считается окончательными браком, такие заготовки придется переделывать. Во время изготовления лучше делать метки на каждой стороне, по этим меткам будет выполняться сборка окна.
Заготовки

Заготовки

Шаг 5. Выберите профиль профильной фрезой. Обращайте внимание на чистоту обработки. Чистота обработки достигается несколькими методами: правильностью выбора режимов резания (глубины и подачи), состоянием режущего инструмента и точностью их установки. Запомните, что на установку и регулировку инструмента всегда нужно в разы меньше времени, чем потом на ручную шлифовку некачественных поверхностей. Это значит, что выполняйте все подготовительные работы с инструментами крайне внимательно и ответственно.
Профили рамы

Профили рамы

Шаг 6. На готовых профилях отметьте длину сторон окна с учетом места соединения. Отрежьте торцы под углом 45°. Внешняя сторона угла должна отвечать по длине размерам коробки, внутренняя сторона равняется размеру остекленной части окна. Следите, чтобы противоположные стороны рамы имели абсолютно одинаковый размер, в противном случае возникнут большие проблемы во время сборки столярки.
Резка

Резка

Шаг 7. Фрезой или циркулярной на станке сделайте соединения шип-паз. Внимательно следите за положением заготовки на рабочем столе, не спешите с подачей. Большая подача не только понижает чистоту, но и может стать причиной выброса заготовки. Но и медленная подача во время резания нежелательна – от трения дерево начинает обугливаться. Рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с понятием «режим резания» древесины. Полученные знания помогут избежать многих ошибок и быстрее получить навыки работы на деревообрабатывающих станках.
Фрезерование

Фрезерование

Шаг 8. Соберите без клея раму окна, проверьте все углы и расстояния. Если обнаружились проблемы – устраните их. Подгонять размеры можно как на станке, так и стамеской или долотом. Все зависит от величины погрешностей и места их расположения. Не применяйте дешевые клеи на основе ПВА, они боятся влаги. В специализированных магазинах реализуется водостойкий клей для дерева, стоит он немного дороже, но качество вполне оправдывает высокую цену.
Сборка рамы без клея

Сборка рамы без клея

Шаг 9. Соберите конструкцию с использованием столярного клея. Для повышения прочности соединение рекомендуем дополнительно установить по углам небольшие шкантики (нагели). Собранную раму нужно положить на ровную поверхность и прочно зажать струбцинами. Не снимайте зажимы до полного высыхания клея. После снятия рамы уберите остатки клея, отшлифуйте задиры, зашпаклюйте большие трещины и зазоры. Вместо деревянных шкантиков можно использовать металлические уголки или саморезы, но тогда вид у окна будет «не очень».
Нагель

Нагель

Сборка рамы

Сборка рамы

Шаг 10. Сделайте посадочные места под фурнитуру и установите ее. Намного легче и надежнее устанавливать фурнитуру по очереди. Сначала отметьте ее положение на одной створке и установите. На второй створке размеры наносите по уже установленной фурнитуре. Такой простой примем полностью исключит появление несоосности отдельных элементов фурнитуры.
Посадочные места под фурнитуру

Посадочные места под фурнитуру

Шаг 11. Отрежьте стекла и при помощи стекольных гвоздиков и штапиков установите их в рамы окна. Сегодня в реализации есть отличные стеклорезы с алмазными головками, место резания автоматически смазывается специальным маслом. Резать этими стеклорезами – одно удовольствие, они могут давать не только прямолинейную линию среза, но и криволинейную.
Схема рамы со стеклами

Схема рамы со стеклами

Шаг 12. Вставьте окна на место в коробке, используйте нержавеющие завесы. Рама должна закрываться/открываться легко, без усилий и заеданий. Не допускайте и больших щелей. Теперь можно покрыть окна лаками или красками.
Банное окно распашного типа

Банное окно распашного типа

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector