Баня своими руками: внутренняя отделка поэтапно: фото и видео

Отделка бани внутри своими руками по собственному вкусу

В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:

  • парная;
  • моечная;
  • тамбур (раздевалка).

Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.

Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:

  • в парной необходим стойкий горячий пар,
  • в моечной – нескользящие полы и возможность удобного проведения банных процедур,
  • в целом в помещениях – комфортный микроклимат и эстетически приятная обстановка.

Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.

Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.

В моечном отделении обычно не только ополаскивают тело, здесь можно отдохнуть после жаркой парной, сделать расслабляющий массаж, наложить средства для ухода за лицом, телом или волосами. Об удобстве помещения для проведения различных процедур необходимо позаботиться уже на этапе строительства и последующей отделки.

Облицовка моечной выполняется либо керамической плиткой, либо деревом. Причем, если в парной использовались лиственные сорта вагонки, то в моечном помещении отдают предпочтение хвойным породам – лиственнице, ели или сосне. Содержащаяся в них смола обладает влагоотталкивающими свойствами и защищает материалы от гниения.

Особое внимание уделяется полу, он не должен быть скользким или холодным. Основание в моечной предпочтительнее заливать бетоном, на который выкладывается кафельная плитка. Хотя возможен и деревянный вариант пола.

Чтобы исключить скольжение по мокрому покрытию, на плитку рекомендуется делать настил в виде съемных деревянных лагов. Их следует просушивать после завершения банных процедур.

Нужна ли дополнительная отделка сруба внутри? Какими материалами, и с помощью каких технологий выполняется обустройство интерьеров в деревянных постройках. Какие способы отделки могут быть выполнены своими руками для экономии средств?

Эти и подобные вопросы представляют немалый интерес для многих соотечественников, затеявших строительство деревянного коттеджа или дачи.

Подготовительные работы окончены, можно приступать к отделке

На фото- пример обустройства деревянного дома

Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать, приступая к обустройству интерьера деревянных построек. Прежде всего, необходимо учесть то, что только внутренняя отделка сруба после усадки обеспечивает лучшие результаты.

Баня своими руками: внутренняя отделка поэтапно: фото и видео

Как правило, полная усушка бревенчатого сруба наступает в течение 3-5 лет после сборки стен. В постройках из профилированного бруса усадка стен происходит в течение 1-3 лет. Быстрее всего начинать отделочные работы можно в доме, стены которого возведены из клееного бруса.

Если приступить к облицовке деревянных стен, не дожидаясь их полной усадки,со временем отделочные материалы могут деформироваться и потребуется проводить ремонт или выполнять отделочные работы заново.

Важно: Независимо от того, какие материалы будут применены при отделке стен, изначально необходимо обработать древесину антисептическими средствами и антипиренами.

Средства для защитной обработки древесины

Важно: Отделка сруба бани внутри, равно как и обустройства внутреннего пространства деревянного дома может проводиться только после того как зазоры между брусьями проконопачены и установлены оконные и дверные проемы.

Лакокрасочные материалы

Стена прошпаклевана и ошлифована

По сути, в деревянной постройке можно обойтись без дорогостоящей облицовки интерьера, так как бревна или брусья,использованные в качестве основного стройматериала, сами по себе очень неплохо выглядят. Поэтому внутреннюю поверхность стен можно отшлифовать до идеальной гладкости и покрыть мебельным лаком.

Бревно, покрытое мебельным лаком

В итоге, древесина будет устойчива к влажности и сохранит свои первоначальные эстетические свойства в течение долгого времени. При желании, древесину можно покрыть морилкой и лакировать после полного высыхания.

К преимуществам такой обработки деревянных стен можно отнести следующее:

  • сжатые сроки проведения отделочных работ;
  • небольшая цена готового результата;
  • возможность самостоятельного выполнения работы;
  • возможность проведения отделочных работ,не дожидаясь усадки дома;
  • возможность подбора оптимального варианта, среди широкого спектра цветовых исполнений лакокрасочных средств, представленных на рынке.

Приступая к облицовке стен сруба своими руками целесообразно применять материалы натурального происхождения.

Деревянная вагонка — это тот отделочный материал, который позволит выровнять поверхность стен, спрятать те или иные инженерные коммуникации и при этом не утратить эстетических преимуществ,свойственных срубу из бревна или бруса. При необходимости, за вагонку можно поместить слой утеплителя или звукоизоляции.

Наряду с многочисленными преимуществами,облицовка стен с применением таких материалов имеет один существенный недостаток – расход свободного пространства в помещении.

В настоящее время в продаже можно встретить три модификации вагонки:

  • Обычные доски, шлифованные и обрезанные под один размер, но без каких-либо специальных вырезов и углублений. Такой тип отделочных материалов дешев, но приобретается редко и в основном в целях экономии средств.

Инструкция установки такой вагонки сложна, так как доски не имеют соединительных элементов и в случае неправильного монтажа между ними могут образоваться внушительные зазоры.

Вагонка фиксируется на гвозди или на шурупы. Шурупы использовать предпочтительнее, так как гвоздь при забивании может дать трещину.

  • Универсальная вагонка оснащается замком типа «шип-паз». В результате можно подогнать доски плотно друг к другу и таким образом избежать появления зазоров и перекосов.

Цена отделочного материала несколько выше, чем стоимость первой модификации, но такая переплата денег более чем оправдана.

  • Блок-хаус- это разновидность вагонки, основным отличием которой является полукруглое сечение поперечного среза. Оптимальные результаты демонстрирует внутренняя отделка углов сруба в лапу с применением блок-хауса.

На фото блок-хаус

Устанавливается такая вагонка на обрешетку с фиксацией за счет соединения типа «шип в паз». В результате отделочных работ получается стена,внешне напоминающая поверхность стен в бревенчатом доме.

Гипсокартон

Обшивка стен гипсокартоном

Дом из бруса или бревна может выглядеть деревянным снаружи, в то время как изнутри отделка ни чем не будет отличаться от современного оформления стен. Например,внутренняя отделка дома из сруба гипсокартоном или даже гипсоволокном (ГВЛ) позволяет добиться идеально ровной поверхности, которую можно покрыть специальными красками или оклеить обоями.

Баня своими руками: внутренняя отделка поэтапно: фото и видео

К преимуществам использования гипсокартона можно отнести следующее:

  • Возможность создания различных подчас сложных архитектурных форм;
  • Пожарная безопасность, так как гипсокартон относится к негорючим материалам;
  • Экологическая безопасность, так как гипсокартон не содержит токсинов и аллергенов;
  • Прочность и долговечность отделки стен, так как листы ГВЛ устойчивы к механическим нагрузкам;
  • Приемлемая цена, так как этот отделочный материал на порядок доступнее, чем та же деревянная вагонка.

Штукатурка

Отделка стен в деревянном доме может быть выполнена методом оштукатуривания. Для этого приобретается специальная стекловолоконная или пластиковая сетка, которая крепится на стену.

Отделка выполняется с применением специальных штукатурных смесей на основе гипса. Недостатком оштукатуривания стен в деревянном доме является склонность покрытия к растрескиванию с течением времени.

Есть немало способов облицовки внутреннего пространства в деревянном доме. Среди множества методик вы наверняка сможете подобрать тот вариант, который станет оптимальным решением для интерьера вашего коттеджа или дачной постройки.

Баня из бревна внутренняя отделка

Завершив долгий процесс постройки деревянного дома вы, наконец, встали перед вопросом как завершить отделку вашего сруба? Если все этапы постройки вы выполняли самостоятельно, то отделка сруба своими руками не будет для вас большой проблемой. Данная статья постарается предельно ясно объяснить все этапы и особенности, а также дать максимум полезных подсказок и советов.

Совет: не стоит спешить с отделкой дома, если в этом нет жесткой необходимости, лучше подождать пару лет пока не закончится усадка сруба, иначе может случиться, так что все ваши старания пойдут зря.

Отделка сруба внутри

На сегодняшний день существует большое количество материалов для отделки внутри здания, постараемся выделить основные виды и направления. Но не забывайте, что отделку здания из нутрии стоит начинать с покрытия и утепления пола.

Отделка Вагонкой

Доска, предназначенная для обшивки помещений, толщина не превышает 220мм. Обычно делается из сосновых пород дерева, реже из лиственных. По типу монтажа разделяется на вертикальный и горизонтальный. После обшивки эта имитация бруса выглядит весьма эстетично и стильно.

Пол такого сруба может быть выполнен также из вагонки или дуба, возможны и более простые варианты: кавролин, паркет линолеум. Потолок также из доски.

В первую очередь определитесь, какой тип монтажа вам больше подходит. Если строение не большое, например баня, то можно применить вертикальный способ укладки. Ну а в случае с более крупными постройками, такими как дача или жилой дом, лучше применить горизонтальный способ укладки. Связано это с небольшой длиной (обычно 2.

Особенности

Когда начинать

На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства.

Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит.

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе.

Отделка парной как необходимость

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Планировка бани и парной

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает.

Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри

Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте.

Способы крепления

Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

  • гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
  • при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе).

Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

  • древесины;
  • бамбука;
  • МДФ (ламинированного и шпонированного);
  • стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
  • пластиков и пластмасс;
  • кожи.

Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.

Отделка стен сруба

При отделке парилки необходимо учитывать следующие нюансы:

  • резкие перепады температур, верхняя граница которых может достигать 120˚С;
  • наличие горячего пара, выбрасываемого мощным и концентрированным потоком;
  • повышенная влажность.

Выбор вагонки для бани

Универсальный вариант облицовки для парилки – обшивочная доска, которая должна обладать следующими свойствами:

  • не впитывать влагу;
  • обладать низкой теплоемкостью, следовательно, не накаляться от высоких температур и способствовать быстрому прогреванию парной комнаты;
  • иметь приятный цвет и запах, при этом не выделять смолу при нагревании;
  • защищать стены от гнили и плесени, способствовать очищению воздуха.

Из всего многообразия вагонки, для использования в парной подходят панели из липы, осины, кедра или африканского дерева абаши. При выборе обшивочного материала, обращайте внимание на качество древесины – хорошо просушенная и обтесанная, без сучков и зазубрин на поверхности, она будет надежно служить долгие годы.

Облицовку в парной не обрабатывают лаком, краской или антисептиком. Данные вещества токсичны и при нагревании способны свести на нет всю пользу от банных процедур.

Перед обшивкой  стены и потолок утепляют. Наиболее дешевым материалом для этих целей является минеральная вата, именно ее чаще всего и используют при отделке. Нередко применяют такой утеплитель, как базальтовая вата. Она более долговечна, так как не подвержена порче от влияния высоких температур. Однако самым лучшим утеплителем для бань считается пробковый агломерат. Он антиаллергенен, не подвержен гниению, горению и появлению грибка.

Пол в парной делается теплым, не скользким и приятным для хождения босыми ногами.

Наряду с моечной и парной, в остальных банных помещениях сохраняется высокая влажность воздуха. Здесь можно использовать как лиственные, так и хвойные породы дерева для отделки. Также используются следующие материалы:

  • природный камень;

    Сочетание дерева и природного камня в интерьере комнаты отдыха

  • керамогранит;
  • декоративная штукатурка;
  • майолика;

    Майолика

  • стекловолокнистые обои.

    Стеклообои — текстуры

Распространено в таких комнатах сочетание различных видов отделки, например, деревянной вагонки, плитки и натурального камня.

Стены в парной отделывают деревом. В остальных помещениях можно использовать кафельную плитку или камень.

Основная техника при монтаже деревянных панелей на стены не отличается от их крепления к потолку.

Шаг 1. По всему периметру горизонтально набиваем толстый брус – через каждые 80-100 см.

Шаг 2. Укладываем утеплитель из минеральной ваты. Утеплитель нарезаем под нужные размеры острым ножом. Укладываем между брусьев, не утрамбовывая.

Шаг 3. Прокладываем пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем.

Пример отделки душевой деревом и кафелем

Шаг 4. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, набиваем дистанционную рейку. Обшивка всегда выполняется под углом 90 градусов к планкам вагонки. Таким образом, если вы планируете располагать панели вертикально, обрешетка прибивается горизонтально.

Сначала по углам стены устанавливаются каркасные вертикальные рейки, точность их крепления контролируется отвесом. Для ровной расстановки горизонтальных реек можно натянуть шнуры вверху и внизу каркасных реек, то есть у пола и над потолком.

Следующая рейка набивается через 40-50 см, и далее по периметру, с одинаковым шагом, крепятся остальные планки. Ровность установки постоянно проверяйте уровнем или отвесом.

Шаг 5. Двери и окна обводятся отдельными брусками.

Шаг 6. Приступаем к креплению панелей.

При обшивке стен в банных комнатах вагонку рекомендуется крепить вертикально, начиная от одного из углов. Это обеспечит быстрое стекание влаги на пол, без задержки ее в пазах панелей.

Деревянные панели крепятся при помощи кляймеров, обычных гвоздей, либо строительного степлера. При использовании гвоздей или саморезов, вводить их следует под углом в 45 градусов, шляпку полностью утопив в дерево.

Моечная в бане, отделка керамической плиткой

Нередко вагонку приходится подрезать. Для этих целей используют пилу с мелкими зубчиками или электрический лобзик.

Перед креплением последней рейки, ее подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. На первой панели следующей стены срезают гребень и устанавливают впритык к последней рейке первой стены. Особой точности требует угловая подрезка. Здесь главное определить требуемый угол и перед отпиливанием прочертить линию среза. Смежные углы панелей должны прилегать стык в стык, без зазоров.

После того как стены дома построены и установлены на фундамент, предстоит еще немаловажная работа в создании деревянных домов — отделка сруба. Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо дать выстояться построенному зданию.

Дерево — природный натуральный материал, который чутко реагирует на любые изменения нагрузки, влажности и внешних воздействий. Во время адаптации к новым условиям дерево может усохнуть или добавить в размерах. Весь вновь созданный сруб может дать усадку. Выждав месяц-полтора, можно уже приступить к его окончательной отделке.

Для того чтобы сруб можно было декоративно отделать снаружи или внутри, он сам должен быть обработан и подготовлен к нанесению отделочных покрытий и выступать как прочная основа.

Главный процесс — отделка сруба внутри — подразумевает под собой устройство пола, прорубание проемов под окна и двери, обработку стен, прокладку электропроводки и сантехнических коммуникаций.

После этого производится несколько видов работ, которые могут иметь начало во время укладки бревен, а заканчиваться после усадки всего сруба. К таким отделочным работам относят:

  • ошкуривание и шлифовку сруба;
  • конопачение стыков бревен;
  • покрытие антисептиком и отбеливателем.

Шлифовка сруба

Ошкуривание бревен производится перед укладкой их в сруб и вырубанием стыковочных пазов. Оно подразумевает под собой снятие наружной коры дерева до чистой древесины.

Деревянные протекающие полы в моечной

Берется скобель, обычная штыковая лопата или другой подручный инструмент, и со стволов, предназначенных для строительства, соскабливается подкорный слой и кора, служащие защитой древесины от внешних воздействий в естественных условиях.

В целях усиления защиты бревен, идущих на строительство дома, от внешних воздействий (влага, плесень, грибок, насекомые, ультрафиолет), все они дополнительно перед укладкой в сруб обрабатываются и шлифуются. Нередко дома строятся из покупного леса, прошедшего уже такую обработку.

Сруб до ошкуривания и шлифовки

Шлифовка, помимо защитной функции, еще и значительно улучшает внешние характеристики дерева — придает ему естественный первоначальный цвет. Для нанесения в последующем таких покрытий, как лак, эта процедура буквально необходима.

Шлифовка производится специальными инструментами типа болгарки или шлифмашинки, оборудованными мелкоабразивными дисками или насадками со «шкуркой».

Первая процедура производится для улучшения прилегания бревен между собой, устранения щелей и воздушных пространств в пазах. Конопатятся швы между бревнами волокнистыми материалами — паклей, войлоком, мхом. Они ровно расстилаются поперек укладочного паза и должны выступать между бревнами приблизительно на 5 см с наружной и внутренней стороны сруба.

Мох — натуральный материал, который улучшает еще и теплопроводные качества здания. Для проведения отделки сруба он должен быть слегка влажным. Просушенный мох приобретает ломкость и начинает крошиться, тогда как очень сырой приводит к гниению древесины.

Пакля используется обычная (средней волокнистости), ее нередко смешивают со мхом. Войлок перед укладыванием на бревна обычно пропитывают формалином или другими растворами (смолой, битумом), что позволяет защитить его от моли и прочих насекомых.

После укладки бревен при помощи небольших лопаточек, называемых конопатками (выстругиваются из древесины или могут быть металлическими), выступающие концы пакли плотно забивают в стыки. Лезвие у конопаток обычно достигает ширины 10 см и толщины 2-5 мм.

Там, где присутствуют закругления и в стыках стен, применяются конопатные лопаточки с искривленным лезвием, ширина которого в 2 раза меньше обычного.

Необходимые инструменты для конопатки

  1. Выступающую из шва паклю подбирают лопаточкой и вдавливают в шов. Делается это до заполнения шва.
  2. После этого получившейся валик пакли снизу вбивают лопаточкой в паз. В результате чего выходит аккуратный, плотный, округлый слой материала, пролегающий между бревнами.

В первую очередь стены сруба конопатятся снаружи, и только потом наступает очередь внутренних поверхностей. Конопатить начинают с нижнего венца бревен и двигаются по периметру.

В случае если вы законопатите только одну стену, может произойти перекос всего сруба.

Если бревна, идущие на строительство, подвергались воздействию грибка, то отбеливание просто необходимо. Его производят для удаления черноватых пятен и синевы с поверхности бревна. После отбеливания обязательно применение антисептика. Делается это для защиты дерева от грибка, гнилостных бактерий и вредных насекомых. В качестве антисептика применяются фунгициды, альгициды и бактерицидные вещества.

Майолика

Герметизация сруба

Заключение и итоги

После того как выполнены работы по обработке самого сруба, необходимо ему дать еще время на усадку, а затем можно приступать к декоративной отделке стен. Стены сруба снаружи могут обкладываться кирпичом или другим облицовочным камнем, обшиваться сайдингом, вагонкой или блок-хаусом.

Сосновые или еловые брусья для обрешетки Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»  Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix» Самоклеющаяся лента  
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм)  Водонепроницаемая базальтовая вата Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B  Алюминиевая фольга «Армофол» тип B Рассчитана на температуру от -60 до 200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС  Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС Диапазон температуры: от -30 до 150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка  14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм)  Евровагонка для обшивки стен в бане Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки  Металлические кляймеры для крепления вагонки

Отделка внутри сруба: лакокрасочные материалы, вагонка, гипсокартон и штукатурка

Независимо от того, какие материалы выбраны для отделки внутри сруба, его стены нужно предварительно обработать антисептиком. Рекомендуется заранее продумать и проложить коммуникации. От их расположения во многом зависит выбор отделочных материалов.

Различают два основных вида отделки сруба: с сохранением естественной структуры или облицовка другими материалами. Первый вариант основан на использовании стен дома в качестве декоративного оформления. Второй предполагает облицовку гипсокартоном, вагонкой, пластиком. В любой случае внутренняя отделка должна отвечать таким требованиям:

  • быть безопасной в экологическим отношении;
  • обладать достаточной прочностью и износостойкостью;
  • придавать помещению привлекательный вид.

Выбор варианта зависит от предпочтений хозяина, его финансовых возможностей. Интересно, что зачастую владельцы частных домов стремятся оформить их под городскую квартиру, а жители мегаполисов выбирают натуральные материалы. К отделке приступают после утепления и укладки чернового пола.

Отделка вагонкой

Для обшивки сруба обычно используют доски толщиной 2,2 см, изготовленные из сосны или лиственных пород деревьев. Их можно располагать вертикально или горизонтально, формируя оригинальный дизайн. Для небольших помещений выбирают вертикальное положение облицовки, а для объемных – горизонтальное. Вагонкой можно выложить пол и потолок. Преимущества материала:

  • натуральность;
  • создает дополнительный слой утепления;
  • экологически безопасен;
  • несложный монтаж.

Стеклообои - текстуры

К минусам относят высокую стоимость качественных материалов. Кроме того, сама вагонка требует обработки антисептиком (защищает от грибка) и антипиреном (повышает огнестойкость).

Монтировать вагонку можно непосредственно на стены или на обрешетку. Первый вариант возможен, если дом возведен из клееного или профилированного бруса, который обеспечивает ровные стены. Второй вариант используют для дома из оцилиндрованных бревен. Кроме того, он предпочтительнее, так как позволяет между стеной и вагонкой проложить утеплитель, а также спрятать коммуникации.

Обрешетку делают из брусков, располагая их примерно через каждые 0,5 м перпендикулярно вагонке. Монтировать доски начинают от угла. Обычно монтаж не вызывает особых сложностей. Благодаря наличию на полотнах сцепления «шип-паз», отдельные элементы легко соединяются между собой, создавая прочную конструкцию.

Каждую доску нужно закрепить к обрешетке. Для этого используют разные способы:

  • На кляйммер. Это специальное приспособление позволяет быстро и надежно закрепить вагонку. С одной стороны его крепят к пазу доски, а с другой – саморезом прикручивают к обрешетке.
  • На саморезы. В доске высверливают отверстие, в которое вкручивают саморез, закрепляя ее к бруску. Шляпка должна слегка «утонуть» в вагонке. По окончании монтажа все отверстия зашпаклевывают, отшлифовывают заподлицо с доской. Минус способа в трудоемкости.
  • На оцинкованные гвозди. В паз под углом 45 градусов забивается гвоздь. Его шляпка не должна выступать над поверхностью, чтобы не мешать соединению со следующим элементом. Недостаток способа заключается в том, что паз зачастую скалывается, затрудняя работу.

Отделка сруба вагонкой завершается окрашиванием или нанесением лака. Преимуществом лака является сохранение природной красоты дерева. Изменить цвет досок или придать им оттенок можно при помощи морилки.

Обшивка блок-хаусом

Эти доски с лицевой стороны имеют округлую форму, имитирующую бревно. С обратной стороны располагаются вентиляционные пазы. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, предупреждая образование конденсата. Блок-хаус монтируют горизонтально, начинают укладку снизу. Принцип монтажа ничем не отличается от обшивки вагонкой. Тоже потребуется сначала сделать обрешетку, а затем сверху крепить доски.

Изоляция потолка фольгой

Используя внутри дома блок-хаус, добиваются точной имитации настоящей избы. Материал хорошо сочетается с разными стилями в интерьере. Наличие специальных пазов на доске обеспечивает простоту и надежность соединения отдельных элементов. Минусов у покрытия практически нет, кроме высокой стоимости.

Гипсокартон

Для кого-то отделка сруба гипсокартоном, возможно, прозвучит как шутка. Зачем портить естественную красоту, превращая деревянный дом в обычную квартиру? Но такой вариант пользуется популярностью, и результат зачастую вызывает восхищение. Пол в этом случае застилают ковролином, паркетом, линолеумом. Потолок также обшивают гипсокартоном или монтируют натяжную конструкцию. Достоинства стен из гипсокартона:

  • универсальный материал для создания замысловатых конструкций;
  • листы удобны в монтаже;
  • невысокая стоимость.

Недостатками являются необходимость в дополнительном утеплении, невысокая стойкость к механическим повреждениям. Вся красота натурального сруба прячется под листами.

Монтируя гипсокартон внутри сруба, сначала выполняют обрешетку из металлического профиля. Перед этим следует проложить электропроводку и утеплитель. К профилю листы крепят саморезами. Их шляпки по окончанию монтажа нужно зашпаклевать вровень со стеной. Популярность гипсокартона объясняется возможностью быстро и без особого труда сделать стены ровными.

Если внутренняя поверхность стен выполнена аккуратно, то она вполне может оставаться без изменений. Такие стены выглядят респектабельно, придают дому уютный вид. Конечно, в нем нелепо будет выглядеть стиль хай-тек или модерн. Но кантри, стиль эко или имитация охотничьего домика будут абсолютно уместны. Конечно, кое-какую работу все-таки придется выполнить.

Для пола можно использовать паркетную доску или вагонку. Лучшее решение для потолка – дерево. Отделка сруба во многом зависит от способа его возведения. Если он построен по технологии «в чашу» из оцилиндрованного бревна, то поверхность можно покрыть лаком. Он подчеркнет присущую дереву красоту, защитит от повреждения. Электропроводку в таком случае прокладывают под плинтусом. Трубы можно зашить в деревянный каркас.

Для домов, возведенных «в лапу», характерны ровные стены. При необходимости их можно довести до совершенства, обработав шлифовальной машинкой. Чтобы скрыть трещинки, сколы, сучки, поверхность прошпаклевывают. Завершают отделку окрашиванием. Эффектно выглядят стены белого или каштанового цвета.

Джутовый канат

Максимально сохранить природную красоту дома позволяет отделка канатом из джута. Правда, применим он только к срубам, выполненным технологией «в чашу». Дополнительно веревка выполняет защитную функцию:

  • предотвращает проникновение внутрь ветра и влаги;
  • удерживает тепло.

Потолочная разделка

К отделке приступают после обработки бруса антисептиком, шлифовки. Пол к такой облицовке можно выполнить из паркетной доски или дуба, а потолок обшить вагонкой. К укладке каната можно приступать через полгода после окончания строительства. Для закрепления используют клей, скобы, специальные гвозди с пластмассовой шляпкой.

Декоративным канатом из джута, предварительно обработанным антисептиком, заполняют венцы. Для этого берут кусок каната, края которого обмазывают клеем или обматывают ниткой. Пистолетом клей наносят на стык брусьев, прикладывают канат, каждые 15 см вбивают гвозди. Закончив укладку, канат и бревна покрывают лаком. Такая отделка сруба отличается:

  • оригинальным видом;
  • невысокой стоимостью;
  • экономным расходом материалов;
  • функциональностью.

Процесс укладки нужно выполнять аккуратно, кропотливо размещая каждую прядь. Минусом способа является сложность сделать скрытую проводку электросетей и труб. Как вариант, проводку можно проложить по нижнему венцу, спрятав под канат. Другой недостаток ‑ невозможно изнутри дополнительно утеплить стены.

Оставив срубу его естественный вид, владельцы дома получают целый ряд преимуществ:

  • можно не ждать усадки дома;
  • потребуется минимум средств;
  • несложная отделка может быть выполнена самостоятельно;
  • гарантирован красивый вид.

Минусы этого варианта заключаются в трудностях, которые возникнут с коммуникациями. Чтобы спрятать их, придется монтировать короба или каркасы. Кроме того, выбор дизайна стен очень ограничен. Каждые 5-7 лет отделку придется обновлять.

Как видим, утепление можно выполнить как из органических материалов, так и из синтетических. При выборе утеплителя нужно помнить о том, что в бане высокая влажность, а потому велика вероятность распространения плесени. По этой причине органические материалы чаще применяют для утепления комнаты отдыха, предбанника. Синтетические материалы идеально подойдут для утепления помывочного отделения и парной.

Еще 1 важный момент: утепление искусственными материалами хорошо в плане гигиены, но у них есть и «оборотная сторона медали» – выделение при нагреве опасных для здоровья, химических веществ. В первую очередь, это касается пенопласта. При нагревании он испаряет не самые полезные для здоровья человека соединения. К тому же он очень горюч.

Изоляция потолка парилки

Остается минвата. С ней работать не так удобно, как с пенопластом, но минеральная вата не так вредна для здоровья. Зато во время работы придется себя защитить. Минеральная вата – очень хрупкий и сыпучий материал. Мелкие частицы поднимаются в воздух и оседают на всех горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Обязательно обезопасьте органы дыхания и кожу от них! Минвата раздражает кожный покров и может вызвать серьезные болезни легких. Используйте во время работы, как минимум, марлевую повязку, перчатки и одежду, закрывающую руки и ноги полностью.

Рубленные или строганные бревна (их также называют окоренными) представляют собой обыкновенный сруб овальной формы, все работы по обработке которого проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонь, бережно снимают. В итоге получаются бревна разного размера, немного сучковатые и шероховатые на ощупь.

Благодаря тому, что дерево не отшлифовывается и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность сопротивляться разного рода негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри бани, но и внешней средой. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции достаточно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же стоит рубленное бревно дешевле.

Проект

Такая баня больше похожа на целый дом, особенно учитывая ее внушительные габариты. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать предбанником из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно было бы дополнить телевизором или переоборудовать под крытый бассейн.

Небольшая деревянная баня размером 6х6 м оснащена всем необходимым, включая санузел. Даже постройка небольшого размера может обладать достаточным функционалом. Единственное, что неудобно в данном проекте, так это то, что печь, используемая здесь, не оборудована выносной топкой.

Баня может стать полноценным местом отдыха, особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать барбекю на террасе, оснастить комнату отдыха телевизором или придумать что-то другое. Ограничение накладывает только проектная площадь.

По-настоящему большая баня, оснащенная специальной комнатой под бассейн. Как можно понять из плана, данное здание является двухэтажным, однако оборудовать второй этаж или мансарду не обязательно: постройка хороша и так.

Здесь баня оборудована верандой. В одной постройке совмещены сразу две зоны отдыха: с одной стороны, террасу можно использовать просто для чаепитий, с другой – отдыхать на ней после проведения банных мероприятий.

Потолок, обшитый вагонкой

Еще один небольшой проект, который подразумевает вход в комнату отдыха через тамбур. Помимо прочих, здесь есть и техническая комната, которая помогает контролировать функционирование всех систем. Электрическая печь регулируется как раз отсюда.

Наглядный пример того, каким не должен быть проект. Обратите внимание, что доступа в остальные помещения, кроме тамбура, нет. Будьте крайне внимательны при составлении проектных планов и не совершайте таких элементарных ошибок.

Миниатюрной бани размером 4х5 м может быть достаточно для полноценного отдыха. Большой компании здесь не разместиться, однако если постройка возводится для небольшой семьи, парной таких габаритов окажется более чем достаточно.

В случае чего, в такой постройке можно будет даже жить в летний период. В кухне нужно будет сделать вытяжку, ведь если запахи из нее донесутся до парилки (что маловероятно), то дерево впитает в себя все ненужные ароматы, и избавиться от них не получится.

Что касается индивидуальных эскизов, то их можно составить самостоятельно либо поручить это профессионалом. Главное, чтобы ваша баня была нужного размера и вмещала в себя все необходимые, на ваш взгляд, комнаты. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в ряде случаев два этажа позволяют сэкономить площадь участка, при этом создав в банной постройке дополнительное пространство. Обратите внимание, что парная всегда располагается на полу, так как под печь требуется укрепленный фундамент.

Крыша

Крыша сооружается над баней из бревна в тот же год. Она может быть как временной, так и постоянной, однако крайне важно возвести ее, уложившись в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную. Лишние изыски будут ни к чему. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, однако важно следить за тем, чтобы он хорошо проветривался.

Наиболее привлекательно на банях из бревен смотрятся двускатные крыши с высоким коньком. Утеплив такую крышу, вы сможете сделать дополнительную комнату: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и иных банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив для хранения веников, например.

Аксессуары для бани

Комфортную баньку трудно представить без таких аксессуаров, как деревянные ведра, кадки, бочки для купания, подставки для головы во время отдыха на полках, вешалки и пр. (фото). Все это можно сделать своими руками. Сейчас традиционную русскую баню сочетают с элементами других культурных традиций.

Например, в помывочной часто ставят японскую бочку офуро или просторную кадку с ключевой водой для ополаскивания. После парной приятно окунуться в прохладную купель или вылить на себя ведро-другое студеной воды. Это омолаживает и укрепляет организм.

Утеплитель

Баню обязательно нужно утеплять. Это делается для того, чтобы свести теплопотери к минимуму, в противном случае вам придется постоянно включать печь на полную мощность. Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Намного правильнее и дешевле сразу как следует утеплить деревянную баню, тем самым снизив все возможные негативные последствия.

Кадка для ополаскивания холодной водой

Внутреннее обустройство может включать и такие элементы, как подвесная кадка для ополаскивания (фото). Ее нужно подвесить в помывочной выше роста человека, чтобы взрослый мужчина мог воспользоваться кадкой как душем. Работает она очень просто: нужно просто потянуть за прикрепленную к кадке веревку, после чего емкость опрокидывается и вода проливается на того, кто стоит под этим стилизованным душем.

Обратите внимание, что кадку нужно закрепить на достаточное от стены расстояние, чтобы ведро могло полностью повернуться на 180 градусов и при этом не упиралось дном в стену. Также ее нужно снабдить простейшим устройством для подачи холодной воды.

Советы и рекомендации

Большое внимание стоит уделять не только отделке стен, но и потолка. Обязательно применять качественную пароизоляцию. Потолок рядом с печью дополнительно изолируют металлическим листом.

При использовании дерева в качестве отделочного материала, важно заранее занести его в помещение. Желательно за двое суток до начала работ. Этот простой прием позволит вагонке не так сильно набухать при высокой влажности и не трескаться при высыхании. Пока материал отлеживается, можно приступать к монтажу обрешетки.

Отделка стен в бане

Монтаж внутренней отделки в бане

Важный этап – теплоизоляция. Для бани пренебрегать хорошим утеплением ни в коем случае нельзя. Слой гидроизоляции также необходим. Направление вагонки может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Расположение обрешетки должно быть перпендикулярно доскам обшивки. Рекомендуется не использовать для крепления обычные гвозди. Они способны быстро заржаветь и испортить тем самым внешний вид отделки. Лучше приобрести медные или латунные гвоздики.

Полы могут быть деревянными, бетонными, реже кладется плитка. Если использованы любые материалы, кроме древесины, необходимо сделать решетчатые настилы во избежание ожогов и скольжения. Если решено использовать плитку, лучше выбрать банный глазурованный тип, имеющий шершавую поверхность.

Совет. Пол бани лучше не делать из дубовых досок. Хотя это очень прочная древесина, намокая, она скользит. А под постоянным воздействием пара может несколько искривляться.

Отделка бани своими руками позволит сэкономить значительные средства. И кроме того можно быть точно уверенным, что все сделано качественно, по собственному вкусу и учтены все мелочи. Крепление вагонки обычно не вызывает особых сложностей и не требует специальных знаний и навыков. Такая доска имеет замки и плотно прилегает друг к другу.

  • Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
  • Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
  • Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
  • И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
  • Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
  • Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

Красивые примеры

Красивая баня, построенная по всем правилам. Сразу видно добротность конструкции: такое строение прослужит не один десяток лет. Баня оснащена двумя отопительными системами, что очень необычно.

Не обязательно строить баню из оцилиндрованного бревна, чтобы она выглядела представительно. Строганные бревна выглядят необычно и оригинально. Такая конструкция притягивает к себе внимание, украшает участок.

Крайне необычная бревенчатая баня из сруба большого диаметра. Обратите внимание, что располагать такие акцентные строения можно только при соответствующей обстановке, располагая их на фоне леса или подбирая к уже построенному в таком же стиле дому. Также крайне сложно добиться оптимального уровня теплоизоляции, так что лучше доверить такое строительство профессионалу.

Еще одна баня на фоне леса. Строения из бревен столь большого диаметра смотрятся как игрушечные, тем не менее, данная постройка достаточно вместительная и функциональная, несмотря на кажущуюся миниатюрность.

В отделке можно использовать интересные и оригинальные приемы, например, выделить окна темным, дополнив тем самым ансамбль крыши и контрастных срезов сруба.

В данном случае под крышей оборудована не полноценная комната, а мансарда, на которой хранится всякая всячина. Там же при желании можно обустроить место для хранения дров, однако не очень удобно каждый раз бегать за дровами наверх.

На втором этаже такой бани оснащена полноценная комната. При желании можно было бы сделать небольшой балкон под самой крышей, оборудовав еще один уголок для чаепитий и посиделок с друзьями.

Часто бани выглядят как полноценные жилые дома, в особенности когда они имеют второй этаж. Здесь второй этаж – это полноценная жилая комната, которая отлично освещается, судя по окнам в крыше и сбоку, и посещается крайне часто.

Бани из грубо обработанных бревен – дань моде, экологии и скандинавскому стилю. Дополненная зеркальными дверями постройка выглядит ультрасовременно, при этом сохраняется деревенский колорит.

Баня из бревна – отличное приобретение, которое верой и правдой прослужит вам долгие годы. Построенная собственными руками, она будет хранить тепло задушевных бесед с друзьями или домочадцами, при этом навсегда сохранив частицу души строящего. Если вы еще раздумываете, стоит ли строить бревенчатую баню, то ответ однозначен – да.

Советы по строительству бани ждут вас в следующем видео.

Древесина, кафель, бетон?

Бытует мнение, что русскую баньку лучше всего полностью делать из деревянной вагонки: аромат свежей древесины будет сливаться с запахом березовых веников, создавая бесконечно уютную атмосферу. Однако если сделать в моечном отделении пол из дерева, он довольно быстро придет в негодность от постоянного воздействия влаги.

Другой распространенный вариант – кафельный пол, только обязательно следует выбирать кафель с шершавой поверхностью и с гладкой основой. В отличие от пористой гладкая основа меньше впитывает влагу и быстрее сохнет, а значит, в бане не появится грибок или плесень, да и сам материал прослужит очень долго.

Виды лесоматериалов для строительства и отделки бани.

Что касается древесины, лучше выбирать лиственные породы, обеспечивающие хороший прогрев помещений (липу, осину, ольху, березу). Но совсем не обязательно использовать одну и ту же породу дерева для всех банных помещений.

Например, недорогая сосна прекрасно подойдет для комнаты отдыха или для раздевалки, в парной же ее применять нельзя из-за выделения обжигающей смолы под воздействием высоких температур. Дубовые доски при намокании становятся очень скользкими, следовательно, они сгодятся только для стен и потолка в моечном отделении или для комнаты отдыха.

А если вам все-таки хочется изготовить своими руками деревянный пол внутри бани, обратите внимание на лиственницу, ведь не зря из нее с давних пор делали сваи для мостов. От воды лиственница становится только прочнее.

Отделка пола

Начинать внутренние работы следует с покрытия пола. Если вы сделали выбор в пользу дерева, то прежде нужно уложить лаги из бревен (диаметр 15-18 мм) или из бруса (200х200 мм, 150х150 мм) от одной стены бани до другой. Делая протекающие полы (в которых вода будет стекать в щели между досками), на песчаный грунт между лагами насыпают слой щебня толщиной 25 см.

Схема устройства пола в бане.

Непротекающие полы настилаются под уклоном к середине или к одной из стен, где под решеткой располагается углубление для стока воды. Такие полы подразумевают дополнительный «черный пол» из обрезков древесины, горбыля или из керамзита. Сверху укладывается гидроизоляция (пергамин, рубероид), а затем чистовые доски. Обязательно нужно предусмотреть вентиляцию между «черным полом» и основным настилом, установив вентиляционную трубу.

Бетонный пол заливается после того, как было уплотнено основание из 100 мм щебня и 100 мм песка. Поверх основания укладывается слой теплоизоляции в 30-50 мм из войлока или керамзита и покрывается слоем бетона в 5 см. Вместо войлока и керамзита можно использовать перлито-цементную стяжку – ее спустя неделю после укладки покрывают слоем бетона в 3 см. Затвердевший бетон выравнивают цементом. В моечном отделении не забудьте предусмотреть уклон пола в сторону сливного отверстия.

Кафельную плитку на бетонное основание вы можете уложить своими руками. Только помните, что начинать укладывать плитку следует от того угла, который первым бросается в глаза. Кафель укладывается на плиточный клей, выравнивается по уровню и плотно прижимается, между плитками рекомендуется использовать крестики-разделители, которые после высыхания клея легко убираются.

Отделка потолка

Потолок бани необходимо защитить от воздействия влаги с помощью пароизоляционного материала, закрепив его деревянными рейками. Между слоем пароизоляции и вагонкой оставьте воздушную подушку посредством брусков. Место, где будет выходить труба, нужно обложить кирпичом или железом, чтобы предотвратить возможное возгорание. Для обшивки потолка своими руками выбирайте доски толщиной 20-30 мм.

Отделка стен

Схема отделки стен бани.

Недавно возведенная баня должна год-полтора постоять, чтобы сруб дал естественную усадку. После этого можно тщательно проконопатить стены там, где появились трещины, и приступить к укладке теплоизоляции (плиты ДВП, ДСП, поропласт, пенополистирол), а также пароизоляции (полиэтиленовая пленка или фольгированные материалы).

Для обшивки стен внутри бани используется высококачественная вагонка. Доски плотно подгоняют друг к другу, приколачивая их вертикально. Следует помнить о том, что доски для внутренней отделки не должны быть обработаны какими-либо лакокрасочными материалами, поскольку это небезопасно для здоровья. Зато можно использовать пропитки, специально предназначенные для отделочных работ в бане. Такие пропитки даже при высоких температурах не выделяют токсичных веществ и надежно защищают древесину от преждевременного разрушения.

Банная мебель

Своими руками можно сделать такую мебель для бани, которая будет полностью соответствовать вашему вкусу. Однако следует учесть основные рекомендации, чтобы пользоваться полками и скамьями было максимально удобно. К примеру, пристенную скамью рекомендуется делать шириной от 40 см (средний полок) до 100 см (верхний полок), ширина нижней скамьи обычно составляет 30 см. Толщина доски – не менее 5 см. Устанавливается полок на столбы из толстого бруса или просто опирается на стену.

Основная отделка банной мебели заключается в пропитке древесины специальными средствами, защищающими от гниения. Кроме того, края должны быть закругленными, а гвозди и шурупы достаточно углублены. Решетчатые полки будут лучше проветриваться, следовательно, прослужат намного дольше, чем сплошные полки.

На этом отделка бани своими руками закончена, остается лишь дополнить интерьер деревянными аксессуарами: тазами, ушатами и ковшами. Наконец вы можете расслабиться и на собственном опыте оценить свое творение!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про бани
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector